巴黎重生：多年來最具變革性的賽季揭秘

2026春夏巴黎時裝週落幕，這是一個充滿重大首秀和全新視野的季節。喬納森·安德森（Jonathan Anderson）備受期待的迪奧（Dior）首個系列，以及馬修·布拉齊（Matthieu Blazy）在香奈兒（Chanel）的詩意轉型，標誌著時尚大牌的重生。同時，華倫天奴（Valentino）、聖羅蘭（Saint Laurent）、羅意威（Loewe）、德賴斯·範諾頓（Dries Van Noten）、巴黎世家（Balenciaga）和繆繆（Miu Miu）等品牌也強勢亮相，設計師們在充滿創意和經濟不確定性的世界中尋求新的意義。

尋找意義

對香奈兒的馬修·布拉齊來說，一切始於愛：一種能夠改變命運、賦予生命的愛，這種愛也曾激勵著可可·香奈兒本人。在巴黎大皇宮上方那顆散發著柔和光芒的星球下，布拉齊重新詮釋了香奈兒的輪廓：短款粗花呢夾克、飄逸的長裙、清爽的白襯衫。最終呈現的不僅僅是一個系列，而是一個建立在和諧與愛之上的宇宙。

在Valentino，Alessandro Michele在黑暗中找到了希望。他的系列靈感來自電影製片人皮埃爾·保羅·帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）1941年在戰爭期間寫的一封信，信中描述了他對螢火蟲和愛情的信仰。隨著時裝秀的尾聲，燈光漸漸暗淡，模特兒們抬頭仰望天空，尋找一絲光亮。

三宅一生的近藤聰（Satoshi Kondo）思考，如果我們的衣服活了過來，會發生什麼事。最終的成果既富有哲理，又充滿私密感：服裝如同身體的延伸，流動而富有靈性，為日常生活增添色彩和詩意。

在Alaïa，Pieter Mulier 探討了慾望與現實、過去與未來、男性氣質與女性氣質之間的張力。他的作品——感性而又隱秘——用他的話來說，“痛苦地哭泣”，將女性的形體一氣呵成地展現和隱藏。

Miuccia Prada 為 Miu Miu 設計的靈感源自於工作本身，以及那些讓世界運轉的女性。圍裙、柔軟的皮夾克和實用的長褲，既像徵著辛勤的勞作，也像徵著奉獻，向那些為所愛之事付出一切的女性致敬。

在德賴斯·範諾頓 (Dries Van Noten) 的時裝秀上，樂觀主義以色彩呈現。朱利安·克勞斯納 (Julian Klausner) 繼承了這位已故設計師的遺志，推崇明亮與圖案，重現了六十年代的光學印花。同樣，席琳 (Celine) 的邁克爾·萊德 (Michael Ryder) 也夢想著一個無盡的夏日，他展示了以鮮豔原色為主的絲巾和鐘形花卉迷你裙。對於羅意威 (Loewe)，首次亮相的設計師傑克·麥考洛 (Jack McCollough) 和拉扎羅·埃爾南德斯 (Lazaro Hernandez) 追求簡約——對於這個擁有180年曆史的品牌來說，這是一個全新的開始——剝離形式和色彩，回歸本質。

在其他地方，Vetements 的 Guram Gvasalia 舉起一面黑色幽默的鏡子來反襯時尚，戲仿熟悉的比喻（或許還有 Kanye West 的滑稽動作），最後以一位身穿黑衣的新娘結束，為誤入歧途的世界哭泣。

巴黎設計師阿蘭保羅曾是一位古典芭蕾舞者，他將自己的時裝秀設計成一場入學考試——賓客們像考官一樣坐在長桌旁，觀看模特兒兼舞者的表演。這場時裝秀成為了人生考驗的隱喻，最後以表演者打破隊形，在人群中翩翩起舞，迸發出自由的火花。

開幕當天，山本耀司向《時尚商業評論》（Business of Fashion）坦誠地探討了奢侈品牌對利潤而非目的的執著。他的系列作品致敬已故好友喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani），是一場靜謐而感人的追憶。

《白襯衫》重寫版

本季最精彩的時刻之一：Matthieu Blazy 的 Chanel 首秀。他從一張白紙開始，將白襯衫置於與傳奇品牌 Charvet 合作打造的系列的核心。 Coco 本人也喜歡從男裝中藉鏡這些襯衫——Karl Lagerfeld 也曾大量購買。 Blazy 將它們與黑色或深紅色的誇張長裙搭配。

在聖羅蘭 (Saint Laurent)，安東尼·瓦卡雷洛 (Anthony Vaccarello) 將白色襯衫與超大蝴蝶結和光滑的皮革鉛筆裙搭配在一起。紀梵希 (Givenchy) 的莎拉伯頓 (Sarah Burton) 將辦公室襯衫重新設計成雕塑感十足的連身裙；她的另一個想法是用極其柔軟的小牛皮來製作它們。

路易威登 (Louis Vuitton) 的 Nicolas Ghesquière 演繹了 1940 年代好萊塢的風格：挺括的立領和電影感十足的剪裁。華倫天奴 (Valentino) 的 Alessandro Michele 則推出了領口飾有花朵的薄紗版本，而 Zimmermann 則以厚實的襯衫面料剪裁而成的泡泡袖棉質襯衫，重現了浪漫氣息。

回到未來

Jonathan Anderson 在 Dior 的首秀以敬畏之心和睿智之筆，重溫了歷史。他借鑒了 Christian Dior 和 John Galliano 的設計元素，巧妙運用海盜帽、絲帶、裙撐和精緻的蕾絲襯裙，將結構感與柔美感巧妙融合。

在其他品牌中，Victor Weinsanto 復興了緊身胸衣和裙襯的動態造型，而 Alexander McQueen 的 Seán McGirr 則致敬了與活力王子相得益彰的軍裝夾克。 Ann Demeulemeester 的 Stefano Gallici 也緊隨其後，以俐落的剪裁，在模仿過去的同時展望未來。

日本設計師 Anrealage 為經典輪廓注入了鮮活的生命力，為未來打造了充滿心跳活力的裙撐。總部位於哥本哈根的 Cecilie Bahnsen 與 The North Face 攜手合作，慶祝其品牌成立十週年，證明了科技面料的厚重感也能帶來極致的現代感。

色彩升起

明年春天，色彩將充斥整個春天。在Miu Miu，賓客們坐在色彩繽紛的餐桌旁，雙腿嬉戲擺動，Miuccia Prada 則展示了一系列歡快的花卉圍裙和暖色調針織衫。

Chloé 的 Chemena Kamali 推出了盛開的不對稱連身裙和短款上衣，而首次亮相 Maison Margiela 的 Glenn Martens 則用花束來重現動態的花卉圖案。

當然，色彩早已是Pierpaolo Piccioli的母語。在Balenciaga的首秀中，他運用了紫紅色、深紅色、奶油黃和粉粉色。 Haider Ackermann為Tom Ford設計的第二個系列則拓展了他的黑白世界，加入了綠色、天藍色、橙色和寶藍色。

Mini的回歸

迷你裙風靡一時。在迪奧 (Dior)，喬納森安德森 (Jonathan Anderson) 推出了牛仔和西裝迷你裙；席琳 (Celine) 推出了玫瑰結飾的繫帶裙；伊莎貝爾瑪蘭 (Isabel Marant) 則偏愛樸實的鉤針和短褲。

新任 Marni 創意總監 Merryl Rogge 提出了類似內衣的短褲來搭配短上衣，而 LVMH 大獎得主 Ellen Hodakova 則用各種你能想到的元素——手套、腰帶、書籍，甚至拉鍊——打造了迷你連身裙。 Miuccia Prada 則加倍努力，推出了一系列閃耀奪目的迷你連身裙，上面繡有標誌性的寶石和水晶。

文字：莉迪亞·阿吉耶娃