在巴黎，衣服常常給人一種事後的想法
巴黎時裝週的郊區幾乎可以聽到鼓聲。空氣中瀰漫著懸念。在 Gucci 工作八年後， 亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele） 他將作為另一家義大利時裝公司 Valentino 的藝術總監首次走秀，儘管規模要小得多。他會寫下另一個成功故事嗎？更重要的是，他能夠重塑自己嗎？房間的裝潢就像一棟廢棄的豪宅，鏡子的走道上有裂痕，古董家具上覆蓋著蒼白的防塵布。這些模型看起來就像是從遙遠的過去（也許是 1970 世紀 XNUMX 年代）飛來的。很快地人們就發現，米歇爾仍然是他那極簡主義者喜鵲的自我，儘管他確實添加了 Valentino 檔案中的細節。
人們的反應不一。除了少數例外，知名評論家對 Michele 表示讚賞，而 Instagram 的業餘時尚學家則大多對此表示不滿。事實往往介於兩者之間。 Valentino Garavani 本人對此有何看法？設計師已經93歲了，已經有一段時間沒有在公開場合露面了。他的搭檔吉安卡洛·吉亞梅蒂 (Giancarlo Giammetti) 出席了會議，並似乎同意米歇爾的新方向。最終，唯一重要的是明年春天的銷售數據。尤其是手袋。瓦倫蒂諾在這一類別中表現不佳。米歇爾在包包方面應該很擅長。
同時，空氣中瀰漫著混亂的氣氛。在整個時裝週期間，人們一直在說 Gucci，但實際上他們指的是 Valentino，而 Valentino 則指的是 Gucci。一切都融合在一起。似乎沒有什麼意義。
但隨後，整個時裝週都給人一種不好的感覺，好像整個產業都遭遇了身份危機。幾十年來，時尚界第一次必須應對銷售額和利潤下降的問題。消費者似乎已經厭倦了時尚。似乎沒有人知道如何讓事情恢復正常。
你幾乎可以感受到恐懼和困惑，最重要的是，感到可怕。這不是一個愉快的時裝週。 迪奧 有一位奧運弓箭手在T台上射箭（沒有人受傷）。 香奈兒 在最近翻修一新的巴黎大皇宮的玻璃穹頂下建造了一個鳥籠，並重現了 1991 年由 Vanessa Paradis 主演的香水廣告活動，但沒有 Paradis，而是由 Riley Keough 在鞦韆上唱歌。在這兩種情況下，衣服似乎大多是事後才想到的。
Balmain整個系列感覺就像是該品牌新化妝品系列的廣告。聖羅蘭 (Saint Laurent) 舉辦了精緻的角色扮演活動，並前往迪士尼樂園 (Disneyland)，可免費使用部分遊樂設施，由 哥白尼.
時尚界的身份危機始於米蘭，范思哲 (Versace) 等主要品牌都在這裡 Dolce Gabbana 至 普拉達 甚至不再費心帶來任何新東西。他們只是重新整理了自己的曲目。 Donatella Versace 回顧了 Versus 1997 年的系列，當她的哥哥 Gianni 還活著時，她就在這個品牌中邁出了第一步。大約在 1991 年，Dolce & Gabbana 以 Jean Paul Gaultier（《身份危機平方》）的風格向麥當娜致敬。在 Cavalli，七件經典作品中的七位頂級模特兒向四月去世的創始人 Roberto Cavalli 致敬。在Prada，繆西婭·普拉達(Miuccia Prada) 和拉夫·西蒙斯(Raf Simons) 有一個有趣的前提——演算法對我們所有人有什麼影響——但最終，他們也選擇了過去的抓包，重複過去的成功。
米蘭也有一些好消息：Sunnei 十週年大秀，模特兒都是「老」的（沒有人年齡低於 60 歲），但衣服卻不是； Bally 的無政府主義時尚（設計師 Simone Bellotti 時常被提及作為 Dries Van Noten 職位的候選人）；和 Bottega Veneta的，儘管人們更多地談論的是佈景而不是衣服（家具品牌 Zanotta 的一系列“Sacco”豆袋被重新詮釋為動物，售價 6,000 歐元起。
Glenn Martens 將 Diesel 的場地變成了回收牛仔布條的海洋。就在時裝週之前，Martens 告別了他在巴黎的另一家雇主 Y/Project。他可能正在為一個更大品牌的高層職位做準備。也許是 Maison Margiela，據說 John Galliano 即將離開那裡。這棟房子與迪塞爾共用一個業主，所以這是有道理的。
生意慘淡，很多人似乎放棄了時尚，要不是因為他們買不起，就是厭倦了它。或者他們可能會兩面下注。誰知道明年會發生什麼，什麼時候 莎拉伯頓, 海德爾阿克曼 和Peter Copping 將分別在Givenchy、Tom Ford 和Lanvin 首次亮相？這些品牌都沒有出現在本季的時裝秀日曆中。
Chanel 和 Dries Van Noten 都展示了轉型團隊的系列作品。如果沒有人通知我們 Virginie Viard 或 Dries Van Noten 的離開，我們會注意到什麼嗎？也許不是。我們認為 Van Noten 系列並不是這位設計師漫長職業生涯中的亮點——它可能缺乏一些緊迫感——但仍然非常出色。演出剛開始，Van Noten 和他的伴侶 Patrick Vangheluwe 就小心翼翼地坐在前排最遠端的座位上。演出結束時，他似乎情緒激動，但基本上很高興。雖然這與T台上的服裝無關，但這卻是個難得的感人時刻。
巴黎還有更多優雅的時刻。在 里克·歐文斯例如，在他受 1930 世紀 XNUMX 年代好萊塢啟發的戶外盛宴預定開始前 XNUMX 分鐘，天空放晴。 Comme des Garçons 總是給人留下深刻的印象。標題為“不確定的未來”，主要是關於希望。或者，用川久保玲的話來說——照例由她的丈夫阿德里安·喬夫（Adrian Joffe）轉述：“世界的現狀是這樣，未來也是不確定的，如果你把空氣和透明度融入到事物的混合中，可能還有希望的可能性。憑藉其許多類似梅倫格的形狀——或者可能是雲——這是一場令人振奮的表演。是的，未來是不確定的，所以我們不妨保持樂觀。
年輕的比利時設計師 Julie Kegels 參觀了時尚第 1950 區一棟 16 世紀 XNUMX 年代公寓大樓的小池塘。這是她在官方日曆上的首次亮相，她成功地將一個毛毛細雨、寒冷的秋夜變成了一個炎熱、悶熱的夏夜，周圍是某個遙遠的度假勝地的泳池。
凱格爾斯脫穎而出，比利時同胞瑪麗·亞當-裡納爾特(Marie Adam-Leenaerdt)、年輕的荷蘭設計師佐默(Zomer) 和杜蘭·蘭廷克(Duran Lantink) 以及駐倫敦的韓國Rokh也脫穎而出。奢侈品牌中，只有Loewe和Balenciaga的秀場真正有說服力。在羅意威 (Loewe)，喬納森·安德森 (Jonathan Anderson) 問自己：“當人們消除所有噪音時會發生什麼？”這場秀是關於簡約的——它在一個空餘的空間裡舉行，裝飾著翠西·艾敏（Tracey Emin）的小鳥雕塑，棲息在棲息處——但嚴格來說，這個系列並不是極簡主義的，梵谷或莫札特的印花羽毛T 卹就是一個很好的例子。亮點：黑色皮革斗篷和漂亮的骨花連身裙。
Balenciaga 的 Demna 專門建造了一條 48 公尺長的桌子（又稱為時裝秀），供精英客人就坐，而普通客人則在露天看台上觀看。這場演出出乎意料地性感。布蘭妮·斯皮爾斯 (Britney Spears) 在配樂中演唱了《給我更多》(Gimme More)，而穿著低腰牛仔褲和超短飛行員夾克、寬闊圓肩的男孩們走過桌子。對女孩來說，有內衣、錯視畫或其他。 Demna 表示，這個系列是「向有觀點的時尚界致敬」。
挪威裔美國人、巴黎二人組 ALL-IN 在蒙帕納斯大廈 40 樓的一間廢棄辦公室裡，為他們的第五個升級改造魅力系列 Uptown Girl 舉辦了一場同樣令人興奮的演出。這是極少數能讓我們脈搏跳動得更快的東西之一。 「女孩只想玩得開心」在房間裡迴響，艾菲爾鐵塔在遠處閃爍。選角大部分都是性別抽象的，而且是完美的。這場秀由改變了時尚界的時尚魔術師 Lotte Volkova 擔任造型師。 妙妙 系列變成黃金——普拉達的第二條線可能是當下最大的炒作，也是奢侈品行業當前財務電子表格中的幾個亮點之一。
全押和 Balenciaga 一樣，為時尚對話帶來活力和慾望。他們很有趣。有那麼一刻，我們感覺自己又活過來了。無論如何，時尚都會繼續存在。然後蒙帕納斯大樓的一部電梯把我們帶到了 40 層樓。艾菲爾鐵塔一片漆黑。天又開始下雨了。
文本： 傑西·布朗斯