在巴黎，衣服常常让人感觉像是事后才想到的
你几乎可以听到巴黎时装周外围的鼓声。空气中弥漫着悬念。在 Gucci 工作了八年后， 亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele） Michele 将在另一家意大利时装公司 Valentino 担任艺术总监，尽管规模小得多。他会再次写下成功的故事吗？更重要的是，他能重塑自我吗？房间装饰得像一座废弃的豪宅，走秀的镜子已经裂开，古董家具上盖着苍白的防尘布。模特们看起来好像是从遥远的过去飞来的，也许是 1970 世纪 XNUMX 年代。很快就清楚了，Michele 仍然保持着他极致的喜鹊风格，尽管他确实从 Valentino 档案中添加了一些细节。
人们对 Michele 的反应褒贬不一。除了少数例外，资深评论家都对 Michele 表示赞赏，而 Instagram 上的业余时尚专家则大多对此深感不满。事实往往介于两者之间。Valentino Garavani 本人对此有何看法？这位设计师已经 93 岁了，已经有一段时间没有公开露面了。他的搭档 Giancarlo Giammetti 出席了发布会，似乎很认同 Michele 的新方向。最终，唯一重要的将是明年春天的销售数据。尤其是手袋。Valentino 在该类别中表现不佳。而 Michele 应该在手袋方面表现出色。
与此同时，空气中弥漫着混乱。整个时装周期间，人们总是说 Gucci，其实他们指的是 Valentino；又说 Valentino，其实他们指的是 Gucci。一切都混杂在一起了。似乎没有任何意义。
但随后，整个时装周都感觉不太对劲，好像整个行业都遭遇了身份危机。几十年来，时尚界第一次不得不应对销售额和利润的下滑。消费者似乎对时尚感到厌倦。似乎没人知道如何让事情再次好转。
你几乎可以感受到恐惧和困惑，最重要的是，恐惧。这不是一个快乐的时装周。 迪奥 有一位奥运弓箭手在走秀时射箭（无人受伤）。 香奈儿 在最近翻修过的巴黎大皇宫的玻璃穹顶下搭建了一个鸟笼，并重现了 1991 年由凡妮莎·帕拉迪丝主演的香水广告，但没有凡妮莎·帕拉迪丝——该品牌让莱莉·基奥在秋千上唱歌。在这两种情况下，服装似乎大多是事后才想到的。
Balmain的整个系列都感觉像是该品牌新化妆品系列的广告。在 Saint Laurent 有精致的角色扮演，还有迪士尼乐园之旅，免费进入一些游乐设施，由 盖.
时尚的认同危机始于米兰，当时从范思哲到 Dolce & Gabbana 至 普拉达 甚至不再费心带来任何新东西。他们只是重新演绎自己的作品。多纳泰拉·范思哲回顾了 1997 年 Versus 的系列，当时她的哥哥詹尼还在世，她就是在这个品牌上迈出了人生的第一步。Dolce & Gabbana 以让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 的风格（《身份危机平方》）向麦当娜致敬，时间大约在 1991 年。在 Cavalli，七位顶级模特穿着七件档案作品向四月去世的创始人罗伯托·卡瓦利 (Roberto Cavalli) 致敬。在 Prada，缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 和拉夫·西蒙斯 (Raf Simons) 有一个有趣的前提——算法对我们所有人做了什么——但最终，他们也选择了过去的百搭款式，重现昔日的成功。
米兰也有一些好消息：Sunnei 十周年秀，模特虽然“老”了（没有人低于 60 岁），但衣服却不老；Bally 的无政府主义时尚（设计师 Simone Bellotti 被多次提及，是 Dries Van Noten 设计师职位的候选人）； Bottega Veneta的尽管人们对布景的谈论比对衣服的谈论更多（家具品牌 Zanotta 的一系列“Sacco”豆袋椅被重新诠释为动物，售价为 6,000 欧元起。
格伦·马滕斯 (Glenn Martens) 将 Diesel 的店面改造成了一片回收牛仔布的海洋。就在时装周前夕，马滕斯与他的另一家雇主巴黎 Y/Project 告别。他可能正在为一家更大的品牌的高级职位做准备。也许是 Maison Margiela，据说 John Galliano 即将离开。这家公司与 Diesel 是同一个老板，所以这很合情理。
生意惨淡，很多人似乎已经放弃了时尚，要么是因为他们再也买不起了，要么是厌倦了。或者他们可能在规避风险。谁知道明年会发生什么，到那时 莎拉伯顿, 海德尔阿克曼 和 Peter Copping 将分别在 Givenchy、Tom Ford 和 Lanvin 首次亮相？这些品牌本季都没有出现在秀场日程中。
Chanel 和 Dries Van Noten 都展示了一个处于转型期的团队的系列。如果没有人告诉我们 Virginie Viard 或 Dries Van Noten 的离职，我们会注意到什么吗？也许不会。我们会认为 Van Noten 的系列不是这位设计师漫长职业生涯中的亮点——它可能缺乏一些紧迫感——但仍然很出色。时装秀刚开始，Van Noten 和他的搭档 Patrick Vangheluwe 就低调地坐在前排远端。时装秀结束时，他似乎情绪激动，但更多的是开心。虽然这与时装秀上的衣服无关，但这是一个罕见的感人时刻。
在巴黎，还有更多优雅的时刻。 里克欧文斯比如，在受 1930 年代好莱坞启发的户外盛会开始前十分钟，天空放晴。Comme des Garçons 的发布会总能给人留下深刻印象。发布会以“不确定的未来”为主题，主要讲述的是希望。或者，用川久保玲的话来说——一如既往，由她的丈夫 Adrian Joffe 转述：“世界现状如此，未来如此不确定，如果你把空气和透明度融入其中，就有可能出现希望。”发布会上有许多梅伦格舞般的形状——或者可能是云朵——让人振奋。是的，未来是不确定的，所以我们不妨保持乐观。
年轻的比利时设计师朱莉·凯格尔斯 (Julie Kegels) 在时尚的第 1950 区一栋 16 世纪 XNUMX 年代的公寓楼的小池塘里进行走秀。这是她首次出现在官方日历上，她成功地将一个细雨绵绵、寒冷的秋夜变成了某个遥远度假胜地泳池边炎热、闷热的夏夜。
凯格尔斯脱颖而出，比利时同胞玛丽·亚当-莱纳尔特、年轻的荷兰设计师佐默和杜兰·兰廷克以及驻伦敦的韩国设计师罗克也同样脱颖而出。在奢侈品牌中，只有罗意威和巴黎世家的时装秀真正令人信服。在罗意威，乔纳森·安德森问自己：“当一个人把所有的噪音都带走时会发生什么？”这场秀的主题是简约——它在一个空旷的空间里举行，装饰着栖木上的翠西·艾敏小鸟雕塑——但严格来说，这个系列并不简约，印有梵高或莫扎特的极简羽毛 T 恤就是一个例子。亮点：黑色皮革斗篷和漂亮的带骨花裙。
Balenciaga 的 Demna 为高端嘉宾搭建了 48 米长的桌子，也就是走秀台，供他们坐下，而普通嘉宾则在露天看台上观看。这场秀出乎意料地性感。布兰妮·斯皮尔斯在背景音乐中唱着“Gimme More”，而穿着低腰牛仔裤和超短飞行员夹克、肩宽肩圆的男孩们则走过桌子。对于女孩来说，有内衣、错视画或其他东西。Demna 说，这个系列是“对有观点的时尚的致敬”。
挪威裔美国巴黎双人组合 ALL-IN 在蒙帕纳斯大厦 40 层的一间废弃办公室里举办了一场同样激动人心的时装秀，展示了他们的第五个升级版魅力系列 Uptown Girl。这是极少数让我们心跳加速的时装秀之一。“女孩只想玩得开心”回荡在房间里，远处的埃菲尔铁塔闪烁着。选角大多是性别抽象的——堪称完美。这场时装秀由时尚魔术师 Lotte Volkova 负责造型，她将 妙妙 系列变黄金——普拉达 (Prada) 的第二条产品线可能是当下最受炒作的产品，也是奢侈品行业当前财务报表中的少数亮点之一。
ALL-IN像巴黎世家一样，这些品牌为时尚话题注入了活力和欲望。它们很有趣。有那么一刻，我们又感到了活力。不管怎样，时尚都会继续存在。然后，蒙帕纳斯大厦的一部电梯把我们带到了 40 层楼下。埃菲尔铁塔一片漆黑。然后又开始下雨了。
文本： 杰西·布朗斯