Ánh sáng của Florence: tất cả những gì bạn cần biết về Pitti Uomo 107

Đây là một truyền thống tốt đẹp để bắt đầu năm thời trang với hội chợ thời trang nam Pitti Uomo, diễn ra lần thứ 107 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 770 tại Florence, quy tụ hơn 45 thương hiệu (gần một nửa 20,000% từ nước ngoài) và 107 du khách đến Fortezza Da Basso. Chủ đề của năm nay là Lửa như một biểu tượng của sự thống nhất, có thể sưởi ấm cả tâm hồn và cơ thể, thu hút sự chú ý và chỉ đường, cũng như mang đến cho chúng ta những ý tưởng và thói quen mới, giống như thời trang. Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về Pitti Uomo XNUMX.

Triết lý của MM6 Maison Margiela

Tiêu đề chính của Pitti Uomo 107 là MM6 Maison Margiela - dòng sản phẩm thứ hai, thiết thực hơn và dễ tiếp cận hơn của nhà Martin Margiela, được nhà thiết kế ra mắt vào năm 1997. Đối với buổi trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông 2025/26, diễn ra vào buổi tối tại nhà kính baroque của Tepidarium do kiến ​​trúc sư người Florentine Giacomo Roster xây dựng, studio thiết kế, vốn thích ẩn danh, đã quyết định dựa vào những món đồ cổ điển tiện dụng trong tủ đồ của nam giới - vest, áo khoác bomber, áo khoác da, áo cổ lọ, áo ba lỗ và quần dài - nhưng làm phong phú thêm bằng những kỹ thuật khác thường nhất. Ví dụ, áo khoác bomber chính trong bộ sưu tập có hai mặt bằng lông chồn giả và đồ dệt kim được trang trí bằng những sợi lurex sáng bóng. Những bộ vest nhung được trang trí bằng họa tiết ngôi sao, nghệ sĩ nhạc jazz Miles Davis đam mê những họa tiết tương tự - giờ đây studio thiết kế gọi ông là hiện thân của phong cách Martin Margiela. Và thay vì chỉ là lớp da đen nhăn nheo - hiệu ứng đánh lừa thị giác - bộ trang phục vải lanh được phủ một lớp vật liệu cao su công nghệ cao đặc biệt để tạo cho chúng độ bóng sáng.

MM6 Maison Margiela đã tồn tại gần 30 năm, nhưng họ mới chỉ ra mắt dòng sản phẩm dành cho nam giới cách đây ba năm và luôn trình diễn cùng với bộ sưu tập dành cho nữ giới tại Milan. Tại Pitti Uomo 107 ở Florence, lần đầu tiên, MM6 Maison Margiela đã đi sâu hơn vào vũ trụ thời trang nam giới và trình làng một bộ sưu tập thời trang nam hoàn chỉnh, "không phải là một tiết mục phụ cho thời trang nữ", theo lời của chính họ. Hơn nữa, đối với chương trình này, họ muốn tuyển chọn không chỉ người mẫu, mà còn là những người có cá tính với thói quen đi bộ đặc trưng - đó là lý do tại sao studio đã công bố lời kêu gọi trên mạng xã hội của họ và sau khi xem hàng nghìn video clip, đã chọn ra 30 hồ sơ hoàn hảo đến từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. "Chúng tôi thiết kế quần áo, không phải con người. Và quần áo chỉ là đồ vật, chúng không có giới tính", một trong những nhà thiết kế của studio đã giải thích tại buổi ra mắt bộ sưu tập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bản thân Margiela luôn phải tự mâu thuẫn và thử nghiệm những điều mới mẻ: do đó, họ đã tuyển chọn cả nam và nữ.

Chương trình bắt đầu với những hợp âm truyền thống của văn hóa dân gian Phần Lan (những người trong ngành thời trang sẽ mỉm cười khi đọc những dòng này vì nó ám chỉ đến nguồn gốc của nhà thiết kế chính của studio MM6 Maison Margiela, người có tên được giữ bí mật tuyệt đối), sau đó được thay thế bằng một ca khúc chói tai “This is Hardcore” của Pulp khi những anh hùng của chương trình xuất hiện trên sàn catwalk, nhảy theo nhạc, trong những bộ trang phục cơ bản của nam giới với tông màu đen, tím và đỏ rượu vang, trông vừa thoải mái vừa cực kỳ hiếm có. Và, thực sự, ai lại không muốn trở nên sành điệu như vậy chứ?

Chương trình ra mắt của Setchu

Tốt nghiệp trường thời trang danh tiếng Central Saint Martins của London và là người chiến thắng Giải thưởng thời trang LVMH 2023, Satoshi Kuwata người Nhật đã chiếm được trái tim của những người trong ngành thời trang bằng tầm nhìn sáng tạo của mình: bất kỳ thiết kế Setchu nào cũng bắt đầu bằng một tờ giấy, mà người Nhật gấp theo kiểu origami cho đến khi một vật phẩm chức năng mới xuất hiện. Để cho thấy phương pháp của mình hoạt động như thế nào trong thực tế, trong bản xem trước bộ sưu tập thu/đông 2025/26 của mình, Kuwata đã thực sự lấy một trong những chiếc áo khoác trên giá và gấp lại trước mắt chúng ta thành một chiếc phong bì "giấy" hoàn hảo.

Trong bộ sưu tập mới mà Satoshi Kuwata quyết định giới thiệu tại sảnh của những người đăng ký Thư viện Trung tâm Quốc gia Florence, ông tập trung vào các loại vải dệt kim lớn, kiểu may cổ điển (Kuwata được đào tạo tại Savile Row và làm việc trên các bộ vest tại một trong những xưởng may lâu đời nhất của London, Davies & Sons), các mẫu kẻ ô (phiên bản kẻ ô Scotland màu xám của Setchu được may riêng tại một trong những nhà máy dệt yêu thích của ông ở Biella ở Piedmont) và neo-kimono bằng vải lụa jacquard, cũng như các thiết kế ren lấy cảm hứng từ một trong những tiểu thuyết yêu thích của ông "Truyện kể Genji". Vì nhà thiết kế dành thời gian giữa Milan và Nhật Bản, ông thích đi du lịch nhẹ nhàng, hầu như tất cả các sản phẩm đều có thể mặc theo mười cách khác nhau với sự trợ giúp của tay áo có thể tháo rời, khóa kéo tích hợp và các nút đặc biệt.

Được phép: Pitti Uomo

Văn bản: Lidia Ageeva