Paris Reborn: Bên trong mùa giải biến đổi nhất trong nhiều năm

Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2026 đã khép lại, một mùa của những màn ra mắt hoành tráng và tầm nhìn mới mẻ. Bộ sưu tập đầu tay được mong đợi của Jonathan Anderson cho Dior và màn trình diễn đầy chất thơ của Matthieu Blazy tại Chanel đã đánh dấu khoảnh khắc tái sinh cho những thương hiệu thời trang lớn. Trong khi đó, những tuyên bố mạnh mẽ đến từ Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga và Miu Miu, khi các nhà thiết kế tìm kiếm ý nghĩa mới trong một thế giới đang đối mặt với những bất ổn về sáng tạo và tài chính.

Tìm kiếm ý nghĩa

Với Matthieu Blazy tại Chanel, mọi thứ đều bắt đầu bằng tình yêu: tình yêu biến đổi, mang lại sức sống, thứ tình yêu từng nuôi dưỡng Coco Chanel. Dưới những hành tinh tỏa sáng dịu dàng lơ lửng trên Grand Palais, Blazy đã tái hiện hình ảnh Chanel: áo khoác vải tuýt ngắn, váy xòe bồng bềnh, áo sơ mi trắng tinh. Kết quả không chỉ là một bộ sưu tập mà là cả một vũ trụ, được xây dựng trên sự hài hòa và tình cảm.

Tại Valentino, Alessandro Michele tìm thấy hy vọng trong bóng tối. Bộ sưu tập của ông lấy cảm hứng từ một bức thư năm 1941 của nhà làm phim Pier Paolo Pasolini, được viết giữa chiến tranh, mô tả niềm tin của ông vào đom đóm và tình yêu. Khi ánh đèn mờ dần ở phần kết của chương trình, các người mẫu ngước nhìn lên bầu trời, tìm kiếm một tia sáng le lói.

Satoshi Kondo tại Issey Miyake đã đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quần áo của chúng ta trở nên sống động. Kết quả vừa mang tính triết lý vừa gần gũi: những bộ trang phục chuyển động như một phần mở rộng của cơ thể, uyển chuyển và đầy cảm xúc, mang đến sắc màu và thi vị cho cuộc sống thường nhật.

Tại Alaïa, Pieter Mulier đã khám phá sự căng thẳng giữa dục vọng và hiện thực, quá khứ và tương lai, nam tính và nữ tính. Các tác phẩm của ông — gợi cảm nhưng được che chở — “khóc lên vì đau đớn”, như ông nói, vừa bộc lộ vừa che giấu hình hài người phụ nữ trong cùng một hơi thở.

Với Miu Miu, Miuccia Prada hướng đến chính công việc — và những người phụ nữ đang vận hành thế giới. Tạp dề, áo khoác da mềm mại và quần tây tiện dụng gợi lên cả lao động và sự tận tụy, như một lời tri ân dành cho những người cống hiến hết mình cho điều họ yêu thích.

Tại Dries Van Noten, sự lạc quan được thể hiện qua sắc màu. Tiếp nối di sản của nhà thiết kế quá cố, Julian Klausner tôn vinh độ sáng và họa tiết, hồi sinh những họa tiết quang học của thập niên 60. Tương tự, Michael Ryder tại Celine mơ về một mùa hè bất tận, trình làng những chiếc khăn lụa và họa tiết hoa chuông mini với tông màu chủ đạo rực rỡ. Đối với Loewe, hai nhà thiết kế mới Jack McCollough và Lazaro Hernandez tìm kiếm sự đơn giản — một khởi đầu mới cho thương hiệu 180 năm tuổi — đưa hình khối và sắc thái trở về với bản chất vốn có.

Ở một nơi khác, Guram Gvasalia tại Vetements đã giơ một tấm gương hài hước đen tối để tự tạo ra chính nó, nhại lại những ẩn dụ quen thuộc (và có lẽ là trò hề của Kanye West) trước khi kết thúc bằng hình ảnh cô dâu mặc đồ đen, khóc thương cho một thế giới đang đi lạc lối.

Nhà thiết kế người Paris Alain Paul, từng là một vũ công ba lê cổ điển, đã dàn dựng chương trình của mình như một kỳ thi tuyển sinh - khách mời ngồi bên những chiếc bàn dài như giám khảo, xem các vũ công kiêm người mẫu biểu diễn. Nó trở thành một ẩn dụ cho những thử thách của cuộc sống, kết thúc bằng một màn bùng nổ tự do khi các nghệ sĩ phá vỡ đội hình để nhảy múa giữa đám đông.

Và vào ngày khai mạc, Yohji Yamamoto đã thẳng thắn chia sẻ với Business of Fashion về nỗi ám ảnh sai lầm của giới thượng lưu khi đặt lợi nhuận lên trên mục đích. Bộ sưu tập của ông, dành tặng người bạn quá cố Giorgio Armani, là một hành động tưởng nhớ lặng lẽ và sâu sắc.

Chiếc áo sơ mi trắng được viết lại

Một trong những khoảnh khắc nổi bật của mùa này: màn ra mắt Chanel của Matthieu Blazy. Bắt đầu từ một trang giấy trắng, anh đã đặt chiếc áo sơ mi trắng vào trung tâm bộ sưu tập của mình, được chế tác với sự hợp tác của nhà mốt huyền thoại Charvet. Bản thân Coco cũng rất thích mượn chúng từ tủ đồ nam giới — Karl Lagerfeld cũng nổi tiếng với việc mua chúng hàng tá. Blazy đã kết hợp chúng với những chiếc váy dài, ấn tượng màu đen hoặc đỏ thẫm.

Tại Saint Laurent, Anthony Vaccarello kết hợp áo blouse trắng với nơ bản to và chân váy bút chì da bóng bẩy. Sarah Burton tại Givenchy đã tái hiện chiếc áo sơ mi công sở thành những chiếc váy điêu khắc; ý tưởng khác của cô là chế tác chúng từ chất liệu da bê mềm mại đến khó tin.

Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton tái hiện phong cách Hollywood những năm 1940: cổ đứng sắc sảo và kiểu dáng may đo đậm chất điện ảnh. Alessandro Michele của Valentino mang đến những mẫu muslin mỏng manh điểm xuyết hoa ở cổ, trong khi Zimmermann tái hiện lại nét lãng mạn qua những chiếc áo cánh cotton tay bồng được cắt may từ chất liệu vải sơ mi bền chắc.

Chuyển đến tương lai

Màn ra mắt của Jonathan Anderson tại Dior đã tái hiện lịch sử một cách đầy tôn kính và dí dỏm. Lấy cảm hứng từ cả Christian Dior và John Galliano, ông đã sử dụng mũ cướp biển, ruy băng, túi đeo hông và váy xòe ren tinh tế — kết cấu mềm mại.

Ở một nơi khác, Victor Weinsanto đã hồi sinh corset và crinoline trong chuyển động, trong khi Seán McGirr tại Alexander McQueen lại hướng đến những chiếc áo khoác quân đội xứng tầm với hình ảnh các hoàng tử hoạt hình. Stefano Gallici tại Ann Demeulemeester cũng theo đuổi phong cách này với những đường cắt may sắc sảo, tái hiện quá khứ nhưng vẫn hướng đến tương lai.

Nhà thiết kế người Nhật Anrealage đã thổi hồn vào những đường nét của quá khứ, tạo nên những chiếc váy crinoline tràn đầy năng lượng cho tương lai. Cecilie Bahnsen, đến từ Copenhagen, đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu bằng sự hợp tác với The North Face, chứng minh rằng những chiếc váy bồng bềnh vẫn có thể mang đến cảm giác hiện đại tuyệt đối khi được may từ chất liệu vải kỹ thuật.

Màu sắc đang lên

Mùa xuân năm sau sẽ ngập tràn sắc màu. Tại Miu Miu, khách mời ngồi trên những chiếc bàn đủ màu sắc, chân đung đưa vui tươi trong khi Miuccia Prada trình làng bộ sưu tập tạp dề hoa và đồ len tông màu ấm áp đầy sức sống.

Chemena Kamali của Chloé đã cho ra mắt những chiếc váy bất đối xứng và áo crop top khoe sắc rực rỡ, trong khi Glenn Martens, ra mắt tại Maison Margiela, đã sử dụng những bó hoa để tái hiện họa tiết hoa chuyển động.

Màu sắc, tất nhiên, từ lâu đã là tiếng mẹ đẻ của Pierpaolo Piccioli. Trong lần ra mắt Balenciaga đầu tiên, ông đã sử dụng các gam màu như đỏ tươi, đỏ thẫm, vàng bơ và hồng phấn. Trong bộ sưu tập thứ hai cho Tom Ford, Haider Ackermann đã mở rộng thế giới đen trắng của mình sang xanh lá cây, xanh da trời, cam và xanh hoàng gia.

Sự trở lại của Mini

Những chiếc váy ngắn đang thống trị. Tại Dior, Jonathan Anderson trình làng những chiếc váy ngắn bằng vải denim và vest; Celine thắt nút váy kiểu hoa hồng; Isabel Marant thiên về phong cách móc len và quần short đơn giản.

Giám đốc sáng tạo mới của Marni, Merryl Rogge, đã đề xuất những chiếc quần short trông như đồ lót để kết hợp với áo crop top, trong khi Ellen Hodakova, người chiến thắng giải thưởng LVMH, đã tạo nên những chiếc váy ngắn từ mọi thứ có thể tưởng tượng được — găng tay, thắt lưng, sách vở, thậm chí cả khóa kéo. Và Miuccia Prada đã nhân đôi thành công với một loạt váy siêu ngắn lấp lánh được thêu bằng đá và pha lê đặc trưng.

Văn bản: Lidia Ageeva