فلورنس کی لائٹس: پٹی اوومو 107 کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔

یہ ایک اچھی روایت ہے کہ فیشن سال کا آغاز Pitti Uomo مینس ویئر میلے کے ساتھ کیا جائے، جو فلورنس میں 107 سے 14 جنوری تک 17ویں بار منعقد ہوا، جس میں 770 سے زائد برانڈز (تقریباً نصف 45% بیرون ملک سے) اور 20,000 زائرین کو اکٹھا کیا گیا۔ فورٹزا دا باسو۔ اس سال کا تھیم اتحاد کی علامت کے طور پر آگ تھی، جو روح اور جسم دونوں کو گرما سکتی ہے، توجہ مبذول کر سکتی ہے اور راستے کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، ساتھ ہی فیشن کی طرح ہمیں نئے آئیڈیاز اور عادات بھی دیتی ہے۔ یہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو Pitti Uomo 107 کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔

ایم ایم 6 میسن مارگیلا کا فلسفہ

Pitti Uomo 107 کا مرکزی ہیڈ لائنر MM6 Maison Margiela تھا - مارٹن مارگیلا کے گھر کی دوسری، زیادہ عملی اور زیادہ قابل رسائی لائن، جسے ڈیزائنر نے 1997 میں شروع کیا تھا۔ خزاں/موسم سرما کے 2025/26 مجموعہ کی پیشکش کے لیے، جس نے ٹیپیڈیریم کے باروک گرین ہاؤسز میں شام کے وقت جگہ جو فلورنٹائن کے معمار جیاکومو نے تعمیر کی تھی روسٹر، ڈیزائن اسٹوڈیو، جو گمنام رہنے کو ترجیح دیتا ہے، نے مردوں کی الماریوں کے فنکشنل کلاسکس پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا - سوٹ، بمبار، چمڑے کے خندق کوٹ، ٹرٹل نیکس، ٹینک ٹاپس اور ٹراؤزر - لیکن اسے انتہائی غیر معمولی تکنیکوں سے بھرپور بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر، مجموعہ میں مرکزی بمبار غلط منک فر کے ساتھ دو رخا ہے، اور بنا ہوا لباس چمکدار lurex کے دھاگوں سے سجا ہوا ہے۔ مخمل کے سوٹ ستاروں کے نمونوں سے مزین ہیں، جاز مین مائلز ڈیوس کو اسی طرح کے نقشوں کا شوق تھا - اب ڈیزائن اسٹوڈیو اسے مارٹن مارگیلا کے انداز کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ اور صرف جھریوں والے سیاہ چمڑے کے بجائے - اثر دھوکہ دہی ہے - لینن کے جوڑوں کو ایک خاص ہائی ٹیک ربڑ کے مواد سے لیپت کیا جاتا ہے تاکہ انہیں چمکدار چمک ملے۔

MM6 Maison Margiela کو تقریباً 30 سال ہوچکے ہیں، لیکن انہوں نے صرف تین سال قبل اپنی مردوں کی لائن شروع کی اور اسے ہمیشہ میلان میں خواتین کے مجموعہ کے ساتھ دکھایا ہے۔ فلورنس میں Pitti Uomo 107 میں، پہلی بار، MM6 Maison Margiela نے مردوں کے لباس کی کائنات میں گہرائی میں غوطہ لگایا اور مردوں کے لباس کا ایک مکمل مجموعہ پیش کیا، "خواتین کے لباس کے لیے ایک معاون عمل نہیں"، اپنے الفاظ میں۔ مزید یہ کہ اس شو کے لیے وہ نہ صرف ماڈلز کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے بلکہ چلنے پھرنے کی عادت رکھنے والے کردار کے حامل افراد کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے - اسی لیے اسٹوڈیو نے ان کے سوشلز پر ایک کھلا کال شائع کیا اور ہزاروں ویڈیو کلپس دیکھنے کے بعد آنے والے 30 پرفیکٹ پروفائلز کا انتخاب کیا۔ بالکل مختلف پس منظر سے۔ "ہم کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں، لوگ نہیں۔ اور کپڑے صرف چیزیں ہیں، ان کی جنس نہیں ہوتی،" اسٹوڈیو کے ایک ڈیزائنر نے مجموعہ کے پیش نظارہ میں وضاحت کی، اس بات پر زور دیا کہ مارگیلا کے لیے یہ کتنا ضروری تھا کہ وہ ہمیشہ خود سے متصادم ہو اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے: اس لیے دونوں مردوں کی کاسٹنگ اور خواتین.

شو کا آغاز فن لینڈ کی لوک داستانوں کے روایتی راگوں کے ساتھ ہوا (فیشن کے اندرونی افراد ان سطروں کو پڑھ کر مسکرائیں گے کیونکہ یہ ایم ایم 6 میسن مارگیلا اسٹوڈیو کے مرکزی ڈیزائنر کی اصلیت کا حوالہ ہے، جس کا نام انتہائی رازداری میں رکھا گیا ہے)، جس کی جگہ پھر اس نے لے لی۔ پلپ کا چھیدنے والا ٹریک "یہ ہارڈکور ہے" جب شو کے ہیرو کیٹ واک پر نمودار ہوئے، موسیقی پر رقص کرتے ہوئے، مردوں کی الماری سیاہ، جامنی اور سرخ شراب کے رنگ کے شیڈز میں، جو آرام دہ اور انتہائی نایاب دونوں طرح کی مطلوبہ نظر آتی تھی۔ اور، واقعی، کون اتنا سجیلا نہیں بننا چاہے گا؟

سیٹچو ڈیبیو شو

لندن کے ممتاز سینٹرل سینٹ مارٹنز فیشن اسکول سے فارغ التحصیل اور LVMH 2023 فیشن پرائز کے فاتح، جاپانی ساتوشی کویتا نے اپنے تخلیقی نقطہ نظر سے فیشن کے اندرونی افراد کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے: کوئی بھی سیٹچو ڈیزائن کاغذ کے ٹکڑے سے شروع ہوتا ہے، جسے جاپانی اوریگامی میں جوڑ دیتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی نیا فنکشنل آئٹم سامنے نہ آجائے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا طریقہ عملی طور پر کس طرح کام کرتا ہے، اس کے خزاں/موسم سرما کے 2025/26 کے مجموعہ کے پیش نظارہ میں، کواٹا نے لفظی طور پر ایک جیکٹ کو ریک سے اتارا اور اسے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بہترین "کاغذ" کے لفافے میں جوڑ دیا۔

نئی کلیکشن میں، جسے ساتوشی کویتا نے فلورنس کی نیشنل سینٹرل لائبریری کے سبسکرائبرز کی لابی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے بڑی نِٹ، کلاسک ٹیلرنگ پر توجہ مرکوز کی (کواٹا نے Savile Row میں تربیت حاصل کی اور لندن کے سب سے پرانے اٹیلیئرز میں سے ایک کے ساتھ سوٹ پر کام کیا۔ ، ڈیوس اینڈ سنز)، چیک پیٹرن (Setchu کا سکاٹش چیک کا گرے ورژن خاص طور پر اس کے ایک پر بنایا گیا تھا۔ Piedmont میں Biella میں پسندیدہ ویونگ ملز) اور سلک جیکورڈ میں نو کیمونوز، نیز ان کے پسندیدہ ناول "دی ٹیل آف جنجی" سے متاثر لیس ڈیزائن۔ جیسا کہ ڈیزائنر اپنا وقت میلان اور جاپان کے درمیان گزارتا ہے، اسے روشنی کا سفر کرنا پسند ہے، تقریباً تمام ٹکڑوں کو الگ کرنے والی آستینوں، بلٹ ان زِپس اور خصوصی بٹنوں کی مدد سے دس مختلف طریقوں سے پہنا جا سکتا ہے۔

بشکریہ: Pitti Uomo

متن: لیڈیا اگیوا