پیرس میں، کپڑے اکثر سوچے سمجھے محسوس ہوتے ہیں

آپ پیرس فیشن ویک کے مضافات میں تقریباً ڈرم رولز سن سکتے تھے۔ فضا میں سسپنس تھا۔ Gucci میں آٹھ سال کے بعد، الیسیندرو مائیکل ایک اور اطالوی فیشن ہاؤس ویلنٹینو کے آرٹسٹک ڈائریکٹر کے طور پر اپنی کیٹ واک کا آغاز کریں گے، حالانکہ یہ بہت چھوٹا ہے۔ کیا وہ ایک اور کامیابی کی کہانی لکھے گا؟ اور مزید بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایجاد کرنے کے قابل ہو گا؟ کمرے کو ایک لاوارث حویلی کی طرح سجایا گیا تھا، جس میں پھٹے ہوئے آئینے کی کیٹ واک اور مٹی کی ہلکی چادریں قدیم فرنیچر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ماڈل ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ کسی دور ماضی سے آئے ہوں، شاید 1970 کی دہائی۔ یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ مشیل اپنا زیادہ سے زیادہ میگپی خود ہی رہا ہے، حالانکہ اس نے ویلنٹینو آرکائیوز سے تفصیلات شامل کیں۔

ردعمل ملے جلے تھے۔ قائم شدہ جائزہ نگاروں نے چند مستثنیات کے ساتھ مشیل کا خیرمقدم کیا، جب کہ انسٹاگرام کے شوقیہ فیشن ماہرین، زیادہ تر حصے کے لیے، اپنی انگلیاں اپنے گلے میں گہرائی تک پھنسا لیتے ہیں۔ سچ، اکثر کے طور پر، درمیان میں کہیں پوشیدہ ہے. ویلنٹینو گاروانی نے خود اس کا کیا بنا؟ ڈیزائنر کی عمر 93 سال ہے اور وہ کچھ عرصے سے عوام کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس کے ساتھی، Giancarlo Giammetti، نے شرکت کی اور مشیل کی نئی سمت کے ساتھ بورڈ پر لگ رہا تھا. بالآخر، صرف ایک چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ اگلے موسم بہار میں فروخت کے اعداد و شمار ہوں گے۔ خاص طور پر ہینڈ بیگ کے۔ ویلنٹینو اس زمرے میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور سمجھا جاتا ہے کہ مشیل کو تھیلوں میں ایکسل کرنا ہے۔ 

اس دوران فضا میں افراتفری پھیل گئی۔ پورے فیشن ویک کے دوران، لوگ Gucci کہتے رہے جب ان کا مطلب واقعی ویلنٹینو تھا، اور ویلنٹینو جب ان کا مطلب Gucci تھا۔ سب کچھ آپس میں گھل مل گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 

لیکن پھر، پورا فیشن ویک ایسا محسوس ہوا، جیسے پوری صنعت کو شناخت کے بحران کا سامنا ہو۔ دہائیوں کی طرح محسوس ہونے والے حالات میں پہلی بار، فیشن کو گرتی ہوئی فروخت اور منافع سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صارفین فیشن سے بور ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ کیسے ٹھیک کیا جائے۔ 

آپ تقریباً خوف اور الجھن محسوس کر سکتے ہیں اور، کسی بھی چیز سے زیادہ، خوفناک پن۔ یہ ایک خوشگوار فیشن ویک نہیں تھا۔ Dior کیٹ واک پر اولمپک آرچر تھا، تیر چلاتا تھا (کسی کو چوٹ نہیں آئی)۔ چینل حال ہی میں تجدید شدہ گرینڈ پیلس کے شیشے کے گنبد کے نیچے پرندوں کا ایک پنجرا بنایا اور 1991 کی خوشبو کی مہم کو دوبارہ فعال کیا جس میں وینیسا پیراڈس کی اداکاری تھی، پیراڈیس کے بغیر - اس برانڈ کے بجائے ریلی کیوف کو جھولے سے گانا تھا۔ دونوں صورتوں میں، کپڑے زیادہ تر سوچے سمجھے لگتے تھے۔

بالمینکا پورا مجموعہ برانڈ کی نئی میک اپ لائن کے اشتہار کی طرح محسوس ہوا۔ سینٹ لارینٹ میں بہتر cosplay تھا، اور ڈزنی لینڈ کا سفر، کچھ سواریوں تک مفت رسائی کے ساتھ، بشکریہ کوپرنی.

فیشن کی شناخت کا بحران میلان میں شروع ہوا، جہاں ورساسے سے لے کر بڑے لیبلز ڈولس اور گیبنا کرنے کے لئے پرادا اب کچھ نیا لانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ انہوں نے صرف اپنے اپنے ذخیرے کو دوبارہ تیار کیا۔ Donatella Versace نے Versus کے 1997 کے مجموعے پر نظر ڈالی، یہ لیبل جہاں اس نے اپنا پہلا قدم اس وقت اٹھایا جب اس کا بھائی گیانی ابھی زندہ تھا۔ Dolce & Gabbana نے میڈونا کو خراج تحسین پیش کیا، circa 1991، Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared) کی رگ میں۔ Cavalli میں، سات آرکائیو ٹکڑوں میں سات ٹاپ ماڈلز نے بانی رابرٹو کیولی کو خراج تحسین پیش کیا، جو اپریل میں انتقال کر گئے تھے۔ Prada میں، Miuccia Prada اور Raf Simons کے پاس ایک دلچسپ بنیاد تھی — الگورتھم ہم سب کے ساتھ کیا کرتا ہے — لیکن آخر میں، انہوں نے بھی پرانی کامیابیوں کے دہرائے ہوئے ماضی کے گریب بیگ کا انتخاب کیا۔ 

میلان میں کچھ اچھی خبریں بھی تھیں: سنی کی دسویں سالگرہ کا شو، جہاں ماڈلز 'بوڑھے' تھے (کوئی بھی 60 سال سے کم نہیں تھا)، لیکن کپڑے نہیں؛ بیلی کی انارکیک وضع دار (ڈیزائنر سیمون بیلوٹی کا ذکر یہاں اور وہاں ڈریس وان نوٹن کے عہدے کے امیدوار کے طور پر کیا جا رہا ہے)؛ اور بوتیگا وینیتااگرچہ لوگوں نے کپڑوں کے بجائے سیٹ کے بارے میں زیادہ بات کی (فرنیچر برانڈ زانوٹا کے 'ساککو' بین بیگز کی ایک سیریز کو جانوروں سے تعبیر کیا گیا، 6,000 یورو سے فروخت پر۔ 

گلین مارٹینز نے ڈیزل کے مقام کو ری سائیکل شدہ ڈینم کی پٹیوں کے سمندر میں تبدیل کر دیا۔ فیشن ویک سے ٹھیک پہلے، مارٹنز نے پیرس میں اپنے دوسرے آجر، Y/Project کو الوداع کہا۔ وہ شاید کسی بڑے لیبل پر اعلیٰ ملازمت کی تیاری کر رہا ہے۔ شاید میسن مارگیلا، جہاں کہا جاتا ہے کہ جان گیلیانو جا رہے ہیں۔ گھر ڈیزل کے ساتھ ایک مالک کا اشتراک کرتا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے۔

کاروبار بہت سنگین ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے فیشن کو ترک کر دیا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے یا اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دائو کو ہیج کر رہے ہوں۔ کون جانتا ہے کہ اگلے سال کیا ہو گا، کب سارہ برٹن, حیدر ایکرمین اور پیٹر کوپنگ بالترتیب گیوینچی، ٹام فورڈ اور لینون میں ڈیبیو کریں گے؟ یہ برانڈز اس سیزن میں شو کیلنڈر سے غائب تھے۔

Chanel اور Dries Van Noten دونوں نے منتقلی میں ٹیم کے مجموعے دکھائے۔ اگر کسی نے ہمیں ورجینی وائرڈ یا ڈریس وان نوٹن کی روانگی کی اطلاع نہ دی ہوتی تو کیا ہم کچھ محسوس کرتے؟ شاید نہیں۔ ہم نے وان نوٹن کے مجموعہ کو ڈیزائنر کے طویل کیریئر میں نمایاں نہ ہونے کے طور پر درجہ دیا ہوگا - اس میں کچھ عجلت کی کمی تھی - لیکن پھر بھی بہترین ہے۔ جیسے ہی شو شروع ہوا، وان نوٹن اور اس کے ساتھی، پیٹرک وانگھیلو، نے سمجھداری سے اگلی قطار کے بالکل آخر میں ایک نشست سنبھالی۔ جیسے ہی شو ختم ہوا، وہ جذبات سے مغلوب نظر آیا، پھر بھی زیادہ تر خوش تھا۔ اور جب کہ اس کا کیٹ واک پر موجود کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک نادر چھونے والا لمحہ تھا۔

پیرس میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت واقعات تھے۔ پر رک اوونسمثال کے طور پر، جہاں 1930 کی دہائی کے ہالی ووڈ سے متاثر اس کے آؤٹ ڈور اسرافگنزا شروع ہونے سے دس منٹ پہلے آسمان صاف ہو گیا تھا۔ Comme des Garçons کبھی بھی متاثر کرنے میں ناکام نہیں ہوتا ہے۔ 'غیر یقینی مستقبل' کے عنوان سے، یہ زیادہ تر امید کے بارے میں تھا۔ یا، Rei Kawakubo کے الفاظ میں - معمول کے مطابق، اس کے شوہر، Adrian Joffe کے ذریعے بیان کیا گیا: 'دنیا کی حالت جیسی ہے، مستقبل جتنا غیر یقینی ہے، اگر آپ چیزوں کے مرکب میں ہوا اور شفافیت ڈالتے ہیں، امید کا امکان ہو سکتا ہے۔' اس کی بہت سی merengue جیسی شکلوں کے ساتھ — یا، ممکنہ طور پر، بادل — یہ ایک حوصلہ افزا شو تھا۔ ہاں، مستقبل غیر یقینی ہے، اس لیے ہم بھی پر امید ہو سکتے ہیں۔ 

بیلجیئم کی نوجوان ڈیزائنر جولی کیگلز نے 1950 کی دہائی کی ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کے چھوٹے تالاب کے ارد گرد وضع دار 16th arrondissement میں دکھایا۔ یہ سرکاری کیلنڈر پر اس کی پہلی شروعات تھی، اور وہ قائل طور پر ایک بوندا باندی، ٹھنڈی خزاں کی شام کو کسی دور دراز کے ریزورٹ کے تالاب کے ارد گرد گرم، امس بھری گرمیوں کی رات میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہی۔

Kegels نمایاں تھے، جیسا کہ ساتھی بیلجیئم میری ایڈم-لینیرڈٹ، نوجوان ڈچ ڈیزائنرز زومر اور ڈوران لینٹینک، اور لندن میں مقیم جنوبی کوریائی روخ۔ لگژری گھروں میں سے صرف لوئی اور بالنسیگا کے ہی واقعی قائل کرنے والے شوز تھے۔ Loewe میں، جوناتھن اینڈرسن نے خود سے پوچھا: "جب کوئی تمام شور کو دور کر دے تو کیا ہوتا ہے؟" یہ شو کمی کے بارے میں تھا - یہ ایک پرچ پر ایک چھوٹے سے ٹریسی ایمن پرندوں کے مجسمے سے سجا ہوا ایک فالتو جگہ پر منعقد کیا گیا تھا - لیکن یہ مجموعہ نہیں تھا، سختی سے، کم سے کم پرنٹ شدہ پنکھوں والی ٹی شرٹس جس میں وان گو یا موزارٹ شامل تھے۔ . جھلکیاں: ایک سیاہ چمڑے کی کیپ، اور خوبصورت ہڈیوں والے پھولوں کے کپڑے۔

Balenciaga کے Demna میں ایک 48 میٹر لمبی میز عرف کیٹ واک تھی جو اس کے اشرافیہ کے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھی، جب کہ عام مہمان بلیچر سے دیکھتے تھے۔ شو غیر متوقع طور پر سیکسی تھا۔ برٹنی سپیئرز نے ساؤنڈ ٹریک پر "گیمے مور" گایا، جبکہ کم سلنگ جینز اور چوڑے، گول کندھوں والے الٹرا شارٹ بمبار لڑکوں نے میز پر قدم رکھا۔ لڑکیوں کے لیے لنگی، ٹرمپ لوئیل یا دوسری صورت تھی۔ ڈیمنا نے کہا کہ یہ مجموعہ "فیشن کو خراج تحسین ہے جس کا نقطہ نظر ہے۔"

نارویجین نژاد امریکی، پیرس میں مقیم جوڑی آل-اِن نے ٹور مونٹپارناسے کی 40 ویں منزل پر ایک لاوارث دفتر میں، اپنے اپ سائکلڈ گلیمر کے پانچویں مجموعہ، اپ ٹاؤن گرل کے لیے اتنا ہی دلچسپ شو کیا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جس نے ہماری نبض کو تیزی سے دھڑک دیا۔ "لڑکیاں صرف مزہ کرنا چاہتی ہیں" کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے ہی ایفل ٹاور دور سے جھلملا رہا تھا۔ کاسٹنگ، جو زیادہ تر صنفی تجریدی تھی - بے عیب تھی۔ اس شو کو فیشن کے جادوگر لوٹے وولکووا نے اسٹائل کیا تھا۔ Miu Miu سونے میں جمع کرنا — پراڈا کی دوسری لائن اس لمحے کی سب سے بڑی ہائپ اور لگژری انڈسٹری کی موجودہ مالیاتی اسپریڈشیٹ کے چند روشن مقامات میں سے ایک ہوسکتی ہے۔

تمام میںبالینسیگا کی طرح، فیشن کی گفتگو اور ہوس کو توانائی بخشی۔ وہ مزے دار تھے۔ ایک لمحے کے لیے، ہم نے دوبارہ زندہ محسوس کیا۔ فیشن چلتا رہے گا، اور چلتا رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر Tour Montparnasse میں ایک لفٹ ہمیں 40 منزلوں سے نیچے لے گئی۔ ایفل ٹاور پر اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر بارش شروع ہو گئی۔

متن: جیسی براؤنز