Вогні Флоренції: все, що вам потрібно знати про Pitti Uomo 107

Починати модний рік стало доброю традицією з ярмарки чоловічого одягу Pitti Uomo, яка в 107-й раз пройшла з 14 по 17 січня у Флоренції і зібрала понад 770 брендів (майже половина 45% з-за кордону) і 20,000 107 відвідувачів. Фортецца да Бассо. Темою цього року став Вогонь як символ єдності, який, як і мода, здатний зігріти душу і тіло, привернути увагу та вказати шлях, а також подарувати нам нові ідеї та звички. Ось усе, що вам потрібно знати про Pitti Uomo XNUMX.

Філософія MM6 Maison Margiela

Головним хедлайнером Pitti Uomo 107 стала MM6 Maison Margiela – друга, більш практична та доступна лінія дому Martin Margiela, яку дизайнер запустив у 1997 році. Для презентації колекції осінь/зима 2025/26, яка взяла місце ввечері в барокових оранжереях тепідарію, побудованого флорентійським архітектором Джакомо Ростером, Студія дизайну, яка вважає за краще залишатися анонімною, вирішила зробити ставку на функціональну класику чоловічого гардеробу - костюми, бомбери, шкіряні тренчі, водолазки, майки та брюки, але збагатити її самими незвичайними прийомами. Наприклад, головний бомбер в колекції двобічний зі штучним хутром норки, а трикотаж прикрашений нитками з блискучого люрексу. Оксамитові костюми прикрашені зірковими візерунками, джазмен Майлз Девіс захоплювався подібними мотивами - тепер дизайнерська студія називає його втіленням стилю Мартіна Маргіели. І замість просто пом’ятої чорної шкіри – ефект оманливий – лляні комплекти покриті спеціальним високотехнологічним гумовим матеріалом, який надає їм блискучого блиску.

MM6 Maison Margiela існує вже майже 30 років, але вони запустили свою чоловічу лінію лише три роки тому і завжди демонстрували її разом із жіночою колекцією в Мілані. На Pitti Uomo 107 у Флоренції MM6 Maison Margiela вперше занурилася глибше у всесвіт чоловічого одягу та представила повну колекцію чоловічого одягу, «не допоміжну дію жіночого одягу», за їх власними словами. Більше того, для шоу вони хотіли залучити не просто моделей, а персонажів із характерними звичками ходьби – тому студія опублікувала відкритий заклик у своїх соцмережах і, переглянувши тисячі відеокліпів, вибрала 30 ідеальних профілів. з абсолютно різного походження. «Ми створюємо одяг, а не людей. А одяг — це просто речі, у них немає статі», — пояснив на прев’ю колекції один із дизайнерів студії, підкресливши, наскільки важливо для самого Маргіели завжди суперечити собі та пробувати щось нове: звідси кастинг обох чоловіків. і жінки.

Показ розпочався з традиційних акордів фінського фольклору (фешн-інсайдери посміхнуться, читаючи ці рядки, адже це відсилання до походження головного дизайнера студії MM6 Maison Margiela, чиє ім’я тримається в найсуворішому секреті), який потім змінився на пронизливий трек «This is Hardcore» гурту Pulp, коли герої шоу вийшли на подіум, танцюючи під музику, в елементах чоловічого гардеробу в відтінки чорного, фіолетового та кольору червоного вина, які виглядали комфортно та бажано надзвичайно рідко. І, справді, хто б не хотів бути таким стильним?

Дебютне шоу Сетчу

Випускник престижної лондонської школи моди Central Saint Martins і лауреат LVMH 2023 Fashion Prize, японець Сатоші Кувата підкорив серця модних інсайдерів своїм креативним баченням: будь-який дизайн Setchu починається з аркуша паперу, який японці складають орігамі. до появи нового функціонального елемента. Щоб показати, як його метод працює на практиці, у прев’ю своєї колекції осінь/зима 2025/26 Кувата буквально зняв одну з курток із стійки та склав її на наших очах у ідеальний «паперовий» конверт.

У новій колекції, яку Сатоші Кувата вирішив представити в кулуарах передплатників Національної центральної бібліотеки Флоренції, він зосередився на класичному пошитті великої в'язки (Кувата навчався на Савіл Роу і працював над костюмами в одному з найстаріших ательє Лондона. , Davies & Sons), візерунки в клітку (сіра версія шотландської клітки Сетчу була виготовлена ​​спеціально на одній із його улюблених плетінь млини в Б’єллі в П’ємонті) і неокімоно з шовкового жаккарда, а також мереживні дизайни, натхненні одним із його улюблених романів «Повість про Гендзі». Оскільки дизайнер проводить свій час між Міланом і Японією, він любить подорожувати на легких, майже всі речі можна носити десятьма різними способами за допомогою знімних рукавів, вбудованих блискавок і спеціальних ґудзиків.

Надано: Pitti Uomo

Текст: Лідія Агєєва