Заява Селін

Одна з найочікуваніших колекцій сезону, дебют Майкла Райдера в Celine, являв собою майстерне поєднання його американських дизайнерських інстинктів з квінтесенційними кодами паризького дому. Були натяки на його попередників — Майкла Корса, Фібі Філо і, звичайно ж, Еді Слімана — але не помиляйтеся: це була заява Райдера. І хоча модна публіка загалом позитивно кивала, не можна було не замислитися — чи справді ця насичена стилем колекція з багатою на референси була достатньою, щоб відповідати моменту? Ось усе, що вам потрібно знати про новий Celine.

Назад до коренів

Після трьох років відсутності показів мод під керівництвом Еді Слімана, який надавав перевагу кінематографічним відеокліпам та фотосесіям над презентаціями в реальному житті, Celine офіційно повернувся на тижні моди. Ну, неофіційно. Бренд провів свій змішаний показ весна/літо 2026 поза розкладом, прослизнувши одразу після чоловічого показу та за день до кутюр, коли редактори вже тинялися Парижем на першому Модному балу в музеї MAD та Patou (цей час також часто використовувала Алайя, яка віддавала перевагу показам поза розкладом). Це було стратегічне повернення додому не лише для бренду, який влаштував захід у своїй штаб-квартирі на вулиці Вів'єн, але й для Райдера, який колись очолював жіноче ательє під керівництвом Філо, перш ніж перейти до Polo Ralph Lauren. Тепер він повернувся — і йому є що сказати.

«Повернення до Celine, до Парижа, назад до будинку за адресою Вів’єн, 16, у світі, що змінився, було для мене неймовірно емоційним. І цілковитою радістю», – написав Райдер у своїх нотатках до показу. «Celine символізує якість, позачасовість та стиль, ідеали, які важко вловити, а ще важче зберегти, визначити. Ми працювали над тим, щоб втілити їх у спосіб одягу – минулого, теперішнього та майбутнього, спогадів, корисності та фантазії. Життя, насправді».

Хлопчики та дівчата Селін

Це була справжня колекція для чоловіків і жінок, яка поєднувала в собі легкість та стиль — строгий, невимушений стиль. Уявіть собі: елегантний крій Хеді та потерті джинси, вільні силуети Фібі та штани морквяного крою, а також чітку, зручну носку, яка ніби Райдер не надто старався.

Зокрема, редакторів хвилювало чоловіче вбрання. Виникало питання: чи так би виглядав хлопець із Селін часів Філо, якби існував? Жіночий одяг, тим часом, втілював паризькі тропи — маленька чорна сукня у всіх можливих варіаціях (коротка, довга, блискуча, пишна), бездоганні білі водолазки (тобто модний виріб наступного сезону), доповнені свіжими сорочками та безліччю шовкових шарфів.

Американська преппінська елегантність проглядалася у сміливих светрах із кольоровими блоками, укорочених шкіряних бомберах та блейзерах з підкладкою на плечах, що нагадували заміські клуби Нової Англії 80-х, але доповнених масивними, крикливими прикрасами, які дивом не стали безглуздими. Що стосується аксесуарів, то тут один важливий момент: повернення культової сумки Phantom часів Фібі, тепер із вигнутою блискавкою та більш компактною формою, яку інсайдери назвали «усміхненим» Phantom.

Вирок галузі

Хоча критики здебільшого хвалили показ, від Анджело Флаккавенто з BOF (мабуть, найпанківськішого голосу серед модних критиків), який дав йому зелене світло, до проникливого анонімного інсайдера @BoringNotCom, одностайної думки не було. Останній присвоїв колекції рідкісну оцінку 9 з 10, написавши: «Це, можливо, наша перша 9-ка цього року, і вона цілком заслужена. Спочатку це було для Сандро, і я занервувала, але потім почала хапатися за перли… Краса? Безперечна. Аксесуари? Чудові».

Але не всі повірили в цей ажіотаж. Незалежний журналіст Філіп Пурхашемі, який став відомим своїми їдкими висловлюваннями разом із Юджином Рабкіним зі Style Zeitgeist у їхньому обов'язковому для прослуховування подкасті, опублікував в Instagram пост у стилі Хеді великими літерами, поставивши під сумнів, чи справді світові моди потрібен ще один бренд, який переосмислює одяг з яскраво вираженим WASP-кодуванням, без жодної іронії: «Чи потрібен Парижу ще один Michael Kors? Я так не думаю. Чи продаватиметься одяг та аксесуари? Ймовірно. Але пам’ятайте, що не те, що щось продається, обов’язково має цінність, сутність та глибину». Справедливе зауваження. Готуючись до жіночого сезону, насиченого дебютами креативних директорів, які грають на музичних стільцях, залишається питання: у ландшафті, перенасиченому ностальгією, брендингом та дежавю, чи справді ми хочемо більше того ж? Або — сміємо сказати — чи заслуговуємо ми на більше?

Надано: Селін

Текст: Лідія Агєєва