Відродження Парижа: У центрі найбільш трансформаційного сезону за останні роки

Паризький тиждень моди весна/літо 2026 року добігає кінця, сезон великих дебютів та оновленого бачення. Довгоочікувана перша колекція Джонатана Андерсона для Dior та поетичний поворот Матьє Блазі до Chanel ознаменували момент відродження для великих модних домів. Тим часом, потужні заяви пролунали від Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga та Miu Miu, оскільки дизайнери шукали нового сенсу у світі, що переживає творчу та фінансову невизначеність.

У пошуках сенсу

Для Матьє Блазі в Chanel все починається з кохання: перетворюючого, життєдайного кохання, такого, яке колись живило саму Коко Шанель. Під ніжно сяючими планетами, що підвішені над Гран-Пале, Блазі переосмислив силует Chanel: укорочені твідові піджаки, широкі пишні спідниці, білосніжні сорочки. Результатом стала не просто колекція, а цілий космос, побудований на гармонії та прихильності.

У Valentino Алессандро Мікеле знайшов надію в темряві. Його колекція була натхненна листом режисера П'єра Паоло Пазоліні 1941 року, написаним під час війни, в якому він описував свою віру у світлячків та кохання. Коли світло згасло у фіналі показу, моделі підняли погляди в небо, шукаючи проблиск світла.

Сатоші Кондо з Issey Miyake запитав себе, що могло б статися, якби наш одяг ожив. Результат був водночас філософським і інтимним: одяг, який рухався як продовження тіла, плинний і душевний, привносячи колір і поезію в повсякденне життя.

В Алайї Пітер Мюльє досліджував напругу між бажанням і реальністю, минулим і майбутнім, мужністю та жіночністю. Його роботи — чуттєві, але водночас приховані — «плакали від болю», як він висловився, розкриваючи та приховуючи жіночу форму на одному диханні.

Для Miu Miu Міучча Прада зверталася до самої роботи — і до жінок, які рухають світ на плаву. Фартухи, м’які шкіряні куртки та практичні штани викликали враження як про працю, так і про відданість, ставши повагою до тих, хто повністю віддає себе тому, що любить.

У Dries Van Noten оптимізм втілився в кольорі. Наслідуючи спадщину покійного дизайнера, Джуліан Клауснер оспівував яскравість та візерунки, відроджуючи оптичні принти шістдесятих. Так само Майкл Райдер у Celine мріяв про нескінченне літо, демонструючи шовкові шарфи та міні-сукні у формі дзвонів із квітковим принтом у яскравих основних тонах. Для Loewe дизайнери-дебюти Джек Макколлоу та Лазаро Ернандес прагнули простоти — нового початку для 180-річного дому моди — повертаючи форми та відтінки до їхньої сутності.

В іншому місці Гурам Гвасалія з Vetements показав чорно-гумористичне дзеркало, яке само себе витворяло, пародіюючи знайомі тропи (і, можливо, витівки Каньє Веста), а потім завершив виступ нареченою в чорному, яка оплакує світ, що збився зі шляху.

Паризький дизайнер Ален Поль, колишній танцюрист класичного балету, поставив своє шоу як вступний іспит — гості сиділи за довгими столами, немов екзаменатори, спостерігаючи за виступами моделей-танцюристів. Це стало метафорою життєвих випробувань, що закінчувалися вибухом свободи, коли артисти порушували строй, щоб танцювати серед натовпу.

А в день відкриття Йоджі Ямамото відверто розповів журналу Business of Fashion про помилкову одержимість розкоші прибутком, а не метою. Його колекція, присвячена його покійному другові Джорджо Армані, стала тихим, зворушливим актом пам'яті.

«Біла сорочка, переписана»

Серед найяскравіших моментів сезону: дебют Матьє Блазі в Chanel. Почавши буквально з чистого аркуша, він поставив білу сорочку в основу своєї колекції, створеної у співпраці з легендарним будинком Charvet. Сама Коко обожнювала позичати їх з чоловічих гардеробів — Карл Лагерфельд також був відомий тим, що купував їх десятками. Блазі поєднував їх з довгими, ефектними спідницями чорного або малинового кольору.

У Saint Laurent Ентоні Ваккарелло поєднав білі блузки з великими бантами та елегантними шкіряними спідницями-олівцями. Сара Бертон у Givenchy переосмислила офісні сорочки як скульптурні сукні; її інша ідея полягала у виготовленні їх з неймовірно м’якої телячої шкіри.

Ніколя Геск'єр з Louis Vuitton втілив образ Голлівуду 1940-х років: чіткі комірці-стійки та кінематографічне пошиття. Алессандро Мікеле з Valentino запропонував прозорі муслінові версії, прикрашені квітами на горловині, тоді як Циммерманн повернувся до романтики за допомогою бавовняних блузок з пишними рукавами, пошитих з міцної тканини для сорочок.

Назад в майбутнє

Дебют Джонатана Андерсона в Dior зворушливо та дотепно переосмислив історію. Посилаючись як на Крістіана Діора, так і на Джона Гальяно, він грався з піратськими капелюхами, стрічками, кошиками та ніжними мереживними кринолінами — структура, зроблена м'якою.

В інших галузях Віктор Вайнсанто відродив корсетні вироби та криноліни, тоді як Шон Макгірр з Alexander McQueen натякнув на військові куртки, гідні анімованих принців. Стефано Галлічі з Ann Demeulemeester наслідував цей приклад, створивши чітко окреслений крой, імітуючи минуле, водночас дивлячись у майбутнє.

Японський візіонер Anrealage вдихнув буквальне життя в силуети минулого, створивши криноліни, що змушують серце битися, для майбутнього. Сесілі Бансен, мешканка Копенгагена, відзначила десяту річницю свого бренду співпрацею з The North Face, довівши, що об'єм може виглядати абсолютно сучасно, коли його виготовляють з технічних тканин.

Підйом кольору

Наступна весна буде сповнена барв. У Miu Miu гості розташувалися за різнокольоровими столами, грайливо погойдуючи ногами, поки Міучча Прада представляла радісну колекцію квіткових фартухів та в'язаних виробів теплих тонів.

Chemena Kamali від Chloé у повному розквіті представила асиметричні сукні та укорочені топи, тоді як Glenn Martens, дебютуючи в Maison Margiela, буквально працювала з букетами, відтворюючи квіткові принти в русі.

Колір, звичайно ж, вже давно є рідною мовою П'єрпаоло Піччолі. Для свого дебюту з Balenciaga він використав фуксію, малиновий, масляно-жовтий та пудрово-рожевий кольори. Хайдер Акерманн для своєї другої колекції для Tom Ford розширив свій чорно-білий світ, включивши зелений, небесно-блакитний, помаранчевий та королівський синій.

Повернення Міні

Міні-сукні панували на всій території моди. У Dior Джонатан Андерсон пропонував міні-сукні з деніму та костюмів; спідниці Celine з зав'язками та вузлами, схожими на троянди; Isabel Marant схилялася до в'язання гачком та шортів у землистому кольорі.

Новий креативний директор Marni Мерріл Рогге запропонував шорти, схожі на білизну, які пасуватимуть до укорочених топів, тоді як володарка премії LVMH Prize Еллен Ходакова створила міні-сукні з усього, що тільки можна уявити — рукавичок, ременів, книг і навіть блискавок. А Міучча Прада подвоїла свій успіх, представивши парад блискучих мікросуконь, вишитих фірмовим камінням та кристалами.

Текст: Лідія Агєєва