У барвистому світі Томо Коїдзумі

Томотака Коїдзумі, людина, що стоїть за японським лейблом Tомо Коїдзумі, увірвався на модну сцену, як комета. П’ять років тому, будучи відносно невідомим дизайнером як у країні, так і за кордоном, він продемонстрував свої драматичні, об’ємні сукні, прикрашені рясними оборками, у флагманському магазині Marc Jacobs під час Тижня моди в Нью-Йорку осінь/зима 2019. Режисером і стилістом шоу виступила культова Кеті Гранд натхненник позаду журнал ЛЮБОВ, с допомога інших легенд галузі - Guido Palau для волосся, Пет Макграт за макіяж і Аніта Біттон за кастинг (так, значки Белла Хадід, Емілі Ратаковскі, Гвендолін Крісті та Джоан Смоллз, все ходили на своєму деале подіум). Той сезон, Коїдзумі химерні та барвисті творіння, який одинміг розпізнати fз першого погляду, домінував у галасі на Тижні моди в Нью-Йорку, ще більше підвищивши його світове визнання, коли його носили знамениті музиканти як Леді Гага, Бьорк і Сем Сміт.

У руках Томотаки Коїдзумі найдешевші та найяскравіші тканини зі 100% поліестеру миттєво перетворюються на найсучасніші сукні, які запрошують вас у світ фантазії. Ці вироби з тюлю не тільки вражають візуально, але й пробуджують невинну віру у фантазію, яка лежить глибоко в серцях тих, хто їх бачить. З майже алхімічною майстерністю та креативністю він вражає нас і занурює у світ мрій. Після шоу в Нью-Йорку, Томотака Коїзумі отримав численні запити від покупців у великих світових роздрібних торгових мережах. Однак він вирішив не йти традиційним шляхом виробництва та продажу суконь. Натомість можливості носити його творіння обмежені модними виробами, створеними в результаті співпраці з брендами, особистостями та культурними організаціями. Ви рідко побачите його сукні на майданчиках магазинів, але його роботи постійно зберігаються в престижних закладах, таких як Метрополітен-музей, Національна галерея Вікторії в Австралії та Інститут костюма Кіото, де щасливі відвідувачі можуть побачити мигцем їх на дисплеї.

Фіналістка премії LVMH 2020, Коїдзумі також створила індивідуальну сукню, яку одягла співачка і автор пісень MISIA під час виконання гімну Японії на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо 2020. У 2023 році він успішно провів свою першу персональну виставку в Японії. Цього року він взяв на себе дизайн костюмів, виробництво та візуальне керівництво для співпраці з «K-BALLET TOKYO», написав книгу та представив виставку в Музеї мистецтв Пола в Хаконе. За п’ять років після свого сенсаційного дебюту Коїдзумі продовжував стирати межі між модою та мистецтвом, прокладаючи особливий, неперевершений шлях у галузі. 

HD мода наздогнали Томотака Коїдзумі в Токіо і поговорив з ним про свій шлях за останні п'ять років, його захоплення тулле, його творчий процес і його бачення майбутнього.

Ви ніколи не навчалися в школі моди і самі не вчилися шити одяг. Що вас спочатку привернуло до світу моди?
Все почалося, коли Мені було 14 років і я побачив Джона Гальяно дизайни високої моди для Dior у журналі. Я досі добре пам’ятаю свій шок, коли побачила фотографії тих суконь. До того часу я не особливо цікавився модою, але творіння Гальяно несли в собі приголомшливу красу, яка виходила за межі моди та мистецтва, проникаючи глибоко в моє серце. я також відкритий таких дизайнерів, як Alexander McQueen, які створювали речі, які були не просто елегантними чи різкими, але були зовсім не схожий ні на що, що я коли-небудь бачив. Це захоплення породило моє бажання продовжити кар’єру у світі моди. Того ж року, натхненний творчістю Гальяно, я попросив у батьків швейну машинку та цінності Різдво. Відтоді я почав розбирати старий одяг і вчитися шити одяг, занурюючись у ремесло.

Why ви запустили власний бренд?
Я отримав спеціальність мистецтво at Університет Тіба і на той час набирався досвіду роботи помічником стиліста, прагнучи стати або редактором, або стилістом. Одного разу моя подруга одягла пошиту мною сукню в клуб, її фотографію зробили й опублікували в журналі. Побачивши це, власник модного магазину в Токіо звернувся до мене, висловивши зацікавленість у виконанні моєї роботи. Тоді я вперше створила сукні для продажу. Цікаво, що пізніше я дізнався, що одну з тих суконь придбав Yоон Ан, дизайнер AMBUSH®, якого я тоді не знав. Незабаром після цього до мене почали звертатися стилісти з проханнями про костюми, і ось як бренд Томо Коїдзумі народився в 2011 році. Це було одразу після світової фінансової кризи, коли кожна кар’єра була ризикованою. Я подумав, що якщо я все-таки збираюся ризикувати, я з таким же успіхом міг би зробити те, чого справді хотів. Ось тоді я і вирішив ставати художник по костюмах.

тюль is ваш підписний матеріал. Як ви вперше його відкрили і що робить його таким особливим для вас?
Будучи студентом і на ранніх етапах моєї кар’єри художника по костюмах, я черпав натхнення з 1950-60-ті рр. помesigns by Крістофер тюкnciaga і Christian Dior. Мої творіння тоді були барвистий, сукні, що нагадують тіло, зовсім відрізняються від того, що я шию зараз. Я перший почав працювати з тюль приблизно в 2015 році. Я знайшов тюль Deadstock, що продається за дуже низькою ціною в текстильному районі Ніппорі в Токіо. Оскільки він був недорогим, я подумав, що він буде ідеальним для експериментів і практикуючи без особливого фінансового ризику. Але найбільше мене привабив широкий асортимент квітів. Тим не менш, мої ранні роботи з тюлем були більш стриманими за тонами — бежевим, білим і рожевим — і мали набагато менші обсяги порівняно з моїми нинішніми дизайнами. Коли Леді Гага відвідала Японію в 2016 році, вона одягла одну з моїх суконь того періоду. Приблизно в той час друг, який відвідав мій дім і побачив мої прототипи, підбадьорив мене словами: «Це чудово, тому ви повинні зробити більші". Скориставшись цією порадою, я почав експериментувати з неоновими кольорами, та градієнти, гра з поєднанням кольорів. Ця зміна призвела до збільшення кількості робіт з дизайну костюмів по всій Азії та спонукала мене створювати особисті проекти, створюючи речі, які я міг надавати як зразки.

CОулд ти розкажи нам більше про ваша співпраця з Lady Gaga?
Коли Леді Гага планувала свій візит до Японія, вона шукала дизайнерів з унікальними творіннями, і через друга в музичній індустрії їй надіслали одну з моїх суконь. Вона попросила список одягу, доступного для позики, тож я надіслав список і вона вибрала це конкретне плаття. Я дізнався, що вона його одягла, коли опублікувала це в Instagram.

Захоплююче, як ви перетворюєте недорогу тканину зі 100% поліестеру на розкішні та вражаючі сукні.
I нещодавно справжнійsсказав, що це може бути чітко японський підхід до створення. Коли ви дивитесь на роботи легендарних японських дизайнерів, відомих у всьому світі, ви помітите, що вони часто використовують легкодоступні, звичайні тканини та додають повороти за допомогою комбінацій і методів обробки для створення збалансованих, високоякісних результатів. В Японії, на відміну від в іншому місці, немає сильної традиції розкішних тканин окремо від текстиль кімоно. Можливо, тому існує історія інновацій із доступними щоденними матеріалами. Імпортувати розкішні тканини для виготовлення елітних суконь — це звичайний спосіб робити речі. IНатомість створення чогось свіжого та вражаючого завдяки винахідливості, не розсуваючи меж джерела матеріалів, відчувається як спільна риса японських дизайнерів. 

Розкажіть про свій творчий процес: wтут ти починаєш?
Я думаю, що це починається з «масштабу". Колір також є вирішальним фактором. Мій стиль полягає не в пошуку конкретного джерела натхнення для створення чогось. Натомість я постійно досліджую — переглядаю книги в букіністичних магазинах, читаю романи, досліджую архівні книги дизайнерів або відвідую ринки та музеї під час подорожей. З часом ці різні точки з’єднуються, і частина набуває форми.

Іноді натхнення приходить із досвіду, який я пережив у підлітковому віці. Нещодавно мене привабили традиційні ляльки, яких використовували на японських фестивалях і ритуалах, і я досліджуючи все про них. Що is найважливішим є те, що остаточна концепція пов’язана з моїм особистим досвідом або випливає з інтересу, який природним чином виникає зсередини.

Останні два роки ви дедалі активніше працюєте в мистецькій сфері. Чи могли б ви розповісти нам більше про свій проектів а твій погляд на мистецтво?
Протягом останніх кількох років я обмірковував, як я можу розширити досвід, який накопичив. Я не зацікавлений у вирощуванні свого компанія у великий бізнес, тому я досліджував, як може виглядати розвиток поза цими рамками. Однією з відповідей, я вважаю, є подолати кордони між мистецтвом і модою та прийняти нові виклики. Моєю першою спробою була персональна виставка в Японії минулого року. Озираючись назад, я справдіsд Я все ще був обмежений ідеєю «яким має бути мистецтво". Хоча я хотів подолати кордони, зрештою я був обмежений ними. Однак я бачу recognisрозглядаючи це обмеження як значущий результат виклику. Отримувати відгуки від інших і генерувати нові ідеї завдяки такому досвіду дуже важливо.

На вашу думку, які відмінності та схожість між мистецтвом і модою?
Це питання без остаточної відповіді, ось чому про це точаться нескінченні суперечки — і чому я теж про це думаю. Чи є щось мистецтвом лише тому, що це картина? Це модний дизайн лише тому, що його можна носити? Щодо моєї роботи, це сукня, представлена ​​як мистецтво, чи мистецтво, представлене як сукня? Зрештою, я вважаю, що межа між дизайном і мистецтвом лежить у «сутності об’єкта". Що стосується моїх творінь, то це залежить від того, як їх сприймає глядач. Я залишаю це вирішувати глядачам.

Ви розпочинали свою кар’єру як художник по костюмах, але як би ви його охарактеризували, якщо вас запитають про ваш нинішній титул?
Моя відповідь змінюється кожного разу, коли мені ставлять це запитання. До минулого року я називала себе дизайнером одягу або художником. Останнім часом я більше представляю себе як візуальний художник. Але, чесно кажучи, я не надто прискіпливий до етикеток. Я вважаю, що в них є великий потенціал для створення нових цінностей сірий, невизначені ділянки, межі яких розмиті. Тож я думаю, що продовжу працювати в цих проміжках.

Яка ваша найбільша мета? Чи могли б ви розповісти нам про своє довгострокове бачення майбутнього??

Моя кінцева мета - tпроцес постійного кидання собі виклику. Я прагну бути творцем із непохитними принципами та твердим стрижнем, подібно до дизайнерів, якими я захоплююся — Аззедина Алая та Роберто Капуччі, — які невпинно прагнули до краси з самовідданістю дослідників. У грудні я почав демонструвати картини, скульптури та інсталяції, включно з десятьма роботами, які ніколи раніше не бачили, на виставці, присвяченій кольорам, у Музеї мистецтв Пола в Хаконе. Я також випустив свою першу книгу, яку написав близько року. У минулому нові виклики завжди відкривали нові можливості. Я сподіваюся продовжувати йти на цій хвилі in найближчі роки.

Надано: Томо Коїдзумі

Текст: Елі Іноуе