У ПАРИЖІ ОДЯГ ЧАСТО ВІДЧУВАВСЯ, ЯК СПІЛЬНЯ ДУМКА

На околицях Тижня моди в Парижі можна було почути барабанний дріб. У повітрі витала невідомість. Після восьми років роботи в Gucci, Алессандро Мікеле дебютував на подіумі як художній керівник Valentino, іншого італійського будинку моди, хоча й набагато меншого. Чи написав би він ще одну історію успіху? І більш важливо, чи зможе він заново винайти себе? Кімната була оздоблена як покинутий особняк, з тріснутим дзеркалом і блідими пиловими простирадлами, вкритими антикварними меблями. Моделі виглядали так, ніби прилетіли з далекого минулого, можливо, 1970-х років. Незабаром стало зрозуміло, що Мікеле залишився максималістом-сорокою, хоча він і додав деталі з архівів Валентино.

Реакції були неоднозначними. Відомі рецензенти вітали Мікеле, за кількома винятками, тоді як модники-любителі Instagram, здебільшого, сунули пальці собі в горло. Істина, як часто, була десь посередині. Що з цього зробив сам Валентино Гаравані? Дизайнеру 93 роки, і він вже деякий час не з'являється на публіці. Його партнер Джанкарло Джамметті був присутній і, здавалося, зрозумів нове керівництво Мікеле. Зрештою, єдине, що має значення, – це цифри продажів наступної весни. Сумок, зокрема. У цій категорії Валентино показав погані результати. І Мікеле має бути відмінником у сумках. 

Тим часом у повітрі витало замішання. Протягом тижня моди люди продовжували говорити Gucci, коли насправді мали на увазі Valentino, і Valentino, коли мали на увазі Gucci. Все змішалося. Ніщо не мало сенсу. 

Але тоді весь тиждень моди був невдалим, наче вся індустрія пережила кризу ідентичності. Вперше за десятиліття моді доводиться справлятися зі зниженням продажів і прибутків. Споживачі, схоже, набридли моді. Здається, ніхто не знає, як все знову виправити. 

Ви майже могли відчути страх і розгубленість і, понад усе, жах. Це був не щасливий тиждень моди. Dior був олімпійський лучник на подіумі, який стріляв стрілами (ніхто не постраждав). Chanel побудував пташину клітку під скляним куполом нещодавно відреставрованого Grand Palais і відтворив парфумерну кампанію 1991 року з Ванессою Параді в головній ролі, але без Параді — замість неї Райлі Кіо співала з гойдалок. В обох випадках одяг здавався лише запізнілою думкою.

BalmainВся колекція відчулася як реклама нової лінії макіяжу бренду. Був вишуканий косплей у Сен-Лорані та поїздка до Діснейленду з безкоштовним доступом до деяких атракціонів, завдяки Coperni.

Криза ідентичності моди почалася в Мілані, де провідні бренди від Versace до Dolce & Gabbana до Prada більше навіть не турбувався принести щось нове. Вони просто переробляли власний репертуар. Донателла Версаче озирнулася на колекцію 1997 року від Versus, бренду, де вона зробила свої перші кроки, коли її брат Джанні був ще живий. Dolce & Gabbana віддали належне Мадонні, приблизно в 1991 році, в дусі Жана Поля Готьє (Identity Crisis Squared). У Cavalli сім топ-моделей у семи архівних творах вшанували засновника Роберто Каваллі, який помер у квітні. У Prada Міучча Прада та Раф Сімонс мали цікаву ідею — що алгоритм робить з усіма нами, — але зрештою вони також обрали сумку минулого з репризами старих успіхів. 

Були в Мілані й хороші новини: ювілейний десятий показ Sunnei, де були «старі» моделі (нікому не було молодше 60), але не одяг; анархічний шик Bally (дизайнер Сімона Беллотті тут і там згадується як кандидат на пост у Dries Van Noten); і Bottega Veneta, хоча люди більше говорили про гарнітур, ніж про одяг (серія мішків «Sacco» від меблевого бренду Zanotta у переосмисленні тварин, у продажу від 6,000 євро. 

Гленн Мартенс перетворив приміщення Diesel на океан смужок переробленого деніму. Напередодні тижня моди Мартенс попрощався зі своїм іншим роботодавцем, Y/Project у Парижі. Ймовірно, він готується до вищої посади у більшому лейблі. Можливо, Maison Margiela, куди, як кажуть, збирається виїхати Джон Гальяно. Будинок має спільного власника з Дизелем, тож це має сенс.

Бізнес поганий, багато людей, здається, відмовилися від моди або тому, що вони більше не можуть собі це дозволити, або їм це набридло. Або, можливо, вони хеджують свої ставки. Хто знає, що буде наступного року, коли Сара Бертон, Гайдер Акерман а Пітер Коппінг дебютує на Givenchy, Tom Ford і Lanvin відповідно? Цього сезону ці бренди були відсутні в календарі показів.

І Chanel, і Dries Van Noten показали колекції від команди в перехідний період. Чи помітили б ми щось, якби ніхто не повідомив нас про відхід Віржині Віард чи Дріса Ван Нотена? Можливо, ні. Ми б оцінили колекцію Van Noten як не визначну подію в довгій кар’єрі дизайнера — можливо, їй не вистачало терміновості — але все одно чудова. Щойно шоу почалося, Ван Нотен і його партнер Патрік Вангелуве непомітно зайняли місце в дальньому кінці першого ряду. Коли шоу закінчилося, він, здавалося, переповнений емоціями, але в основному щасливий. І хоча це не мало нічого спільного з одягом на подіумі, це був рідкісний зворушливий момент.

У Парижі було більше витончених моментів. на Рік Оуенс, наприклад, де небо прояснилося за десять хвилин до запланованого початку його феєрії просто неба, натхненної Голлівудом 1930-х років. Comme des Garçons ніколи не перестає вражати. Під назвою «Невизначене майбутнє» він був переважно про надію. Або словами Рей Кавакубо, перефразованими, як завжди, її чоловіком, Адріаном Йоффе: «З огляду на стан світу, яким він є, майбутнє настільки невизначене, як воно є, якщо додати повітря та прозорість у суміш речей, може бути надія». З його численними формами, схожими на меренге — або, можливо, хмарами — це було надихаюче шоу. Так, майбутнє невизначене, тож ми можемо бути оптимістами. 

Джулі Кегельс, молодий бельгійський дизайнер, показала невеликий ставок багатоквартирного будинку 1950-х років у шикарному 16-му окрузі. Це був її дебют в офіційному календарі, і їй вдалося переконливо перетворити мрячий, прохолодний осінній вечір у гарячу, спекотну літню ніч біля басейну якогось далекого курорту.

Кегельс виділявся, як і його колега з Бельгії Марі Адам-Лінердт, молоді голландські дизайнери Зомер і Дюран Лантинк, а також лондонський південнокорейець Рох. Серед будинків класу люкс по-справжньому переконливі покази провели лише Loewe і Balenciaga. У Loewe Джонатан Андерсон запитав себе: «Що станеться, коли забрати весь шум?» Показ стосувався скорочення — він проводився у вільному місці, прикрашеному крихітною скульптурою птаха Трейсі Емін на жердині — але колекція не була, строго кажучи, мінімальними футболками з пір’ям із зображеннями Ван Гога чи Моцарта були прикладом. . Основні моменти: чорна шкіряна накидка та красиві квітчасті сукні з кістками.

Balenciaga's Demna побудувала 48-метровий стіл-так званий подіум, за яким сиділи елітні гості, а звичайні гості дивилися на трибуни. Шоу вийшло несподівано сексуальним. Брітні Спірс співала «Gimme More» під саундтрек, а хлопці в джинсах з низькими посадками і ультракоротких бомберах з широкими округлими плечима переступали через стіл. Для дівчат була нижня білизна, trompe l'oeil або інше. Колекція, за словами Демни, була «даниною моді, яка має свою точку зору».

Норвезько-американський паризький дует ALL-IN влаштував не менш захоплююче шоу в покинутому офісі на 40-му поверсі Tour Montparnasse для своєї п’ятої колекції оновленого гламуру Uptown Girl. Це був один із небагатьох, завдяки якому наш пульс пришвидшився. «Дівчата просто хочуть повеселитися» пролунало кімнатою, а Ейфелева вежа мерехтіла вдалині. Кастинг, який був переважно гендерно-абстрактним, був бездоганним. Стилізатором показу стала чарівниця моди Лотта Волкова Miu Miu колекція в золото — друга лінія Prada може стати найбільшим ажіотажем на даний момент і однією з небагатьох яскравих плям у поточних фінансових таблицях індустрії розкоші.

ВСЕ В, як і Balenciaga, вніс енергію в розмову про моду та хіть. Вони були веселі. На мить ми знову відчули себе живими. Мода буде жити і жити, незважаючи ні на що. Потім один із ліфтів на Монпарнасі спустив нас на 40 поверхів. Ейфелева вежа потемніла. І знову пішов дощ.

Тексти пісень: Джессі Браунс