З Парижа до Дубая з любов'ю: Віктор Вайнсанто

Один із найперспективніших дизайнерів Тижня моди в Парижі, французький дизайнер Віктор Вайнсанто, також став постійним гостем Тижня моди в Дубаї, де він представить свою нову колекцію 6 вересня, лише за кілька тижнів до її показу у столиці Франції. Ми зустрілися з Віктором у його затишній паризькій студії з видом на Сакре-Кер та дахи міста, де він розповів про те, як закохався в моду, як адаптує свої радісні та театральні роботи — у стилі Жан-Поля Готьє, свого метрдотеля, ікони та улюбленого вчителя — до різної аудиторії, і чому важливо, щоб тижні моди по всьому світу вітали міжнародні голоси.

Як ви закохалися в моду?
Це довга історія. Все почалося з танців. Я хотіла стати професійною балериною. У підлітковому віці я тренувалася в Штутгарті, танцюючи від чотирьох до восьми годин на день, окрім звичайних шкільних занять та додаткових уроків німецької мови. Чесно кажучи, коли я повернулася до школи-інтернату вечорами, все, чого я хотіла, це очистити голову. Поки всі інші дивилися танцювальні кліпи, я виявила, що замість цього дивлюся покази мод. Це стало моєю пристрастю. Мені подобалася екстравагантність, а також я бачила міцний зв'язок між танцями та театром. Зрештою, саме моя подруга, Таїсія, мала сміливість сказати моїм батькам, що я хочу кинути танці та зайнятися модою, чого я сама не наважувалася сказати, бо вони вклали стільки часу, енергії та грошей у мою танцювальну кар'єру. Але мої батьки поставилися до мене з розумінням. Вони одразу підтримали мене за однієї умови: я буду наполегливо працювати та робити фінансовий внесок у цей новий шлях. Так і сталося. Це не був лінійний план; це був радше низка обставин. Я просто сказала: «Я буду займатися модою», хоча тоді не вміла ні малювати, ні шити. Мені довелося вчитися всьому пізніше, з нуля.

То як ти навчився? Ти відвідував школу моди?
Моєю мрією було поїхати до Парсонса, де можна було провести один рік у Парижі, інший – у Мілані чи Нью-Йорку. Мені подобалася ця ідея подорожувати. Але коли я згадала про це батькам, вони запитали: «І звідки саме на це візьмуться гроші? Чудово!» Зрештою, я обрала один із доступніших варіантів у Парижі, і так я опинилася в Atelier Chardon Savard. Чесно кажучи, це мене ідеально влаштовувало. Я була в захваті від того, що просто буду в Парижі, це головна столиця моди, що б хто не казав. У той час я вже мріяла працювати на Жана-Поля Готьє, тому для мене було важливо бути в місті, де знаходяться його бутики, в оточенні всіх дизайнерів, які мене надихали. Після цього я пройшла кілька стажувань у Y/Project, Maxime Simoëns, See by Chloé і нарешті отримала роботу своєї мрії в Jean Paul Gaultier.

Як ви познайомилися зі своєю іконою, Жан-Полем Готьє?
Перший раз я зробила завдяки П'єру та Жилю, фотографам-художникам і моїм дорогим друзям. Я вже зробила з ними кілька зйомок, і коли Жан-Поль попросив їх створити портрет двох молодих чоловіків, вони подумали про мене. Зображення мало відображати Жан-Поля в молодості разом з його найкращим другом, Франсісом Менюжем, який завжди вірив у нього та надихав його на здійснення його модної мрії, але, на жаль, помер у 1990 році, коли йому було лише 40 років. Йшлося про те, щоб розповісти історію їхньої зустрічі та дружби. З доброти вони запропонували моє ім'я. Жан-Поль прийняв мене, навіть не знаючи, хто я і що я проходжу стажування у відділі костюмів для його Fashion Freak Show, яке на той час проходило в Парижі. Під час примірок я наважилася згадати Танель Бедросянц, музі Жан-Поля, його подрузі та правій руці, що я стилістка і мрію працювати в Monsieur, і що для мене було б дуже важливо приєднатися до цього дому. Чесно кажучи, я вже безліч разів залишала своє резюме на рецепції, але безуспішно. Але цього разу все спрацювало: мені вдалося взяти інтерв'ю у Ізабель Аут, яка тоді була головою студії. У нас був неймовірний зв'язок, і я досі її обожнюю. Завдяки цій зустрічі я нарешті приєдналася до команди Жан-Поля.

Яке це відчуття — працювати пліч-о-пліч зі своєю іконою?
Робота з Готьє була справді чарівною. Я завжди була в захваті: він був моїм кумиром, і раптом я опинилася поруч з ним, допомагаючи генію, який був не лише надзвичайно креативним, але й неймовірно добрим і щедрим. З часом, звичайно, початковий трепет вщух, і я змогла більше зосередитися на своїй ролі помічника стиліста, вважаючи його своїм начальником, а не просто зіркою, якій я поклонялася. Але ті перші моменти з ним були чистою магією.

Який найкращий урок ви отримали від Жан-Поля Готьє?
Найбільше мене вразила любов до майстерності. Чи то вишивка, плісування, обробка різних тканин, драпірування шовку чи косий крій… усі ці елементи залишилися зі мною і є центральними в моїй роботі сьогодні. Чесно кажучи, без цього досвіду в Жан-Поль-Готьє мій рівень майстерності просто не був би таким самим. Саме там я навчилася любити високу моду, любити процес створення виробів на замовлення з усіма його технічними складнощами: тканини, вага, масштаб. Це безкінечно захоплююче.

Чому ви вирішили запустити власний лейбл?
Я знала, що час роботи пана Готьє в домі добігає кінця, і не могла уявити, як залишатимуся без нього. Я також не була впевнена, що мій контракт буде продовжено, тому вирішила піти на власних умовах, з гідністю. Для останнього літнього показу ми працювали цілодобово, і до того ж я вечорами розробляла власну колекцію. Я не хотіла ризикувати довго залишатися без роботи. Моєю метою було мати колекцію, готову до показу, одразу після звільнення з Готьє, щоб я могла швидко знайти роботу в іншому місці. Мої студентські проекти більше не відображали той рівень, який я хотіла представити, тому я повністю поринула в роботу. План був чітким: я закінчила роботу в Готьє наприкінці січня, а до початку березня організувала свій перший показ, який відвідав сам Жан-Поль. Через тиждень у Франції розпочався локдаун, і раптово всі мої пошуки роботи припинилися. Саме тоді на сцену вийшов Адрієн Жоффе, завдяки моєму найкращому другові Ромену, який познайомив мене з ним і привів на мій перший показ. Адрієн одразу зрозумів ситуацію та люб’язно запропонував: «Якщо я можу допомогти вам продати, це було б чудово». Потім він запросив мене показати колекцію в новому виставковому залі Dover Street Market на Вандомській площі. Це була надзвичайна удача: ми продали її одразу, і у великих магазинах по всьому світу. Саме це все й започаткувало.

Ви створюєте одяг від кутюр, але демонструєте його на регулярних показах prêt-à-porter у Парижі. Чому?
Для мене кутюр завжди був дуже специфічним. Якщо подивитися на офіційні критерії, встановлені Федерацією високої моди та моди, вони надзвичайно суворі; навіть просто бути запрошеним членом – це вже дуже складно. Конкуренція у кутюрному мистецтві жорстка. Я волію виділятися по-своєму. Я люблю створювати джинси, ремені, речі, які я сама ношу, тому не хочу обмежувати себе. Якби я повністю присвятила себе кутюр, я б не змогла цим займатися.

Мені подобається пропонувати і те, й інше: щось абсолютно екстравагантне, як-от ліпний гіпсовий виріб або вражаючу весільну сукню, поряд з більш комерційною весільною сукнею або простішим силуетом. Такий баланс мене захоплює. Більшість виробів виготовляються на фабриках, тому я б не назвала це кутюр. Коли я використовую слово «кутюр», я маю на увазі великі капелюхи, сукні з корсетами, криноліни — усі речі виготовлені тут, у моєму ательє в Парижі. Візьмемо, наприклад, Клоді, вона роками була головною модисткою в Gaultier, а тепер працює зі мною. Я завжди співпрацювала з людьми, які мають справжній досвід. Для мене побудова кар'єри завжди полягала в цьому: робота разом зі справжньою майстерністю.

Ви також показуєтеся в Дубаї, де тепер регулярно берете участь у тижні моди. Чи пам'ятаєте ви свій перший візит сюди? Які були ваші перші враження?
Я вперше познайомилася з Дубаєм завдяки обміну з Федерацією високої моди та моди, як запрошена дизайнерка. Коли я приїхала, я приїхала без осуду, без будь-яких упереджених ідей. Я не мала легкої критики, яку іноді висловлюють люди. З часом я по-справжньому пізнала країну та її менталітет, який набагато більш відкритий, ніж багато хто уявляє. Звичайно, є правила та обмеження; наприклад, публічні прояви почуттів заборонені. Але що мене вразило, так це те, що в багатьох відношеннях я почувалася ще більш прийнятою. Я могла ходити в кроп-топі, майці або міні-шортах, і якщо люди дивилися, то з ввічливості. У Франції мене могли образити. Це змусило мене усвідомити, що Дубай може бути набагато більш відкритим і толерантним, ніж ми часто думаємо. Місцева культура, що сягає корінням у Коран, часто здається мені більш відкритою на практиці, ніж те, що ми бачимо в багатьох західних країнах, сформованих християнством чи католицизмом. Одна з моїх найближчих подруг (ми познайомилися через музику, і вона часто ходить як модель на моїх показах мод) допомогла мені це зрозуміти. З нею ви швидко стаєте як брат і сестра. Виникає сильне почуття солідарності. Вона завжди каже, і це правда, що якщо у вас є проблема, ви телефонуєте комусь, і вони одразу допомагають. У Франції все ще може бути прихована течія заздрості чи індивідуалізму, не завжди, звичайно, але вона є. Я не кажу, що один шлях кращий за інший, просто обидва мають свої недоліки. Для мене це справді два різні світи, і мушу сказати, що мені тут подобається.

Чим відрізняються ваші колекції, коли ви показуєте їх у Дубаї? Чи адаптуєте ви їх до місцевих стандартів?
Це величезний привілей і честь показувати та продавати свої роботи на Близькому Сході. Публіка щиро зацікавлена, відкрита та допитлива. Мої роботи завжди дуже сексуальні, дуже розкішні. Я повністю виділяюся, і все ж уряд затверджує мої колекції. Звичайно, одна й та сама колекція часто потребує невеликих коригувань. Ми уникаємо мерехтливих текстур, міняємо трусики на короткі труси, або я повністю переробляю образ зі штанами. Я не проти, для мене важливо поважати культуру. І, як вони часто нагадують мені, вони більш відкриті, ніж люди думають. Під час примірок у Дубаї не раз траплялося, що представник уряду був присутній, щоб затвердити образи, іноді кажучи: «Ні, цей занадто сексуальний». Я ніколи не сприймаю це на особистий рахунок. Насправді, я розглядаю це як позитивну вправу, тому що це змушує мене представляти свої роботи по-іншому: часто більш комерційно, більш зручно для носіння, більш доступно. Зрештою, це розширює мій підхід. Зараз ми беремо участь у шоурумах там, з великими універмагами по всьому Близькому Сходу. На своєму власному скромному рівні я ніколи не почувалася такою корисною, як коли відчуваю, що роблю свій внесок у розширення розуму через моду, несучи легше відчуття свободи. Візьмемо, наприклад, Джейкоба Абрієна, який разом із Мохаммедом Акрою став співзасновником Тижня моди в Дубаї. Він геній, глибоко відкритий, і його щоденна місія — розширювати межі. І йому це вдається. Десять років тому нічого такого не існувало. Ви не могли б виставити жінку в сукні Weinsanto на подіумі в Дубаї; це було б неможливо. Сьогодні це відбувається.

Минулого року ваші роботи були представлені на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Як це пройшло?
Це була неймовірна можливість. Я відчуваю вічну вдячність Дафні Бюркі та Томасу Джоллі за те, що вони думали про нас, вірили в нас. Це був величезний шанс, який дав нам надзвичайну видимість. Наприклад, моя бабуся не дуже розуміється на моді, але коли вона побачила, як мене вшановують під час церемонії на Олімпійських іграх (Вайнсанто — її дівоче прізвище), це був один із моментів, якими я найбільше пишалася. Це означало все для неї і для мене. Для багатьох із нас, дизайнерів, це навіть призвело до того, що нас назвали кавалерами Ордену мистецтв і літератури. Я ніколи б у житті не уявила собі такого; у мене б навіть не вистачило самолюбства запитати себе, чи заслуговую я на це. І все ж, це сталося. Зрештою, це може здатися просто, але для моєї родини це мало справжнє значення. І так, Олімпіада, безсумнівно, була одним із найбільших досвідів мого життя. До того ж, ми належним чином відсвяткували потім на човні, ми так багато сміялися!

Текст: Лідія Агєєва