Floransa Işıkları: Pitti Uomo 107 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Moda yılını 107-14 Ocak tarihleri ​​arasında Floransa'da 17. kez düzenlenen ve 770'den fazla markayı (neredeyse yarısı yurtdışından %45) ve 20,000 ziyaretçiyi Fortezza Da Basso'da bir araya getiren Pitti Uomo erkek giyim fuarıyla başlatmak güzel bir gelenektir. Bu yılın teması, hem ruhu hem de bedeni ısıtabilen, dikkat çekebilen ve yol gösterebilen, aynı zamanda moda gibi bize yeni fikirler ve alışkanlıklar kazandırabilen birlik sembolü olarak Ateş'ti. Pitti Uomo 107 hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

MM6 Maison Margiela'nın Felsefesi

Pitti Uomo 107'nin ana başlığı, tasarımcının 6'de piyasaya sürdüğü Martin Margiela evinin ikinci, daha pratik ve daha erişilebilir serisi olan MM1997 Maison Margiela'ydı. Floransalı mimar Giacomo Roster tarafından inşa edilen Tepidarium'un barok seralarında akşam saatlerinde gerçekleşen Sonbahar/Kış 2025/26 koleksiyonunun tanıtımı için, anonim kalmayı tercih eden tasarım stüdyosu, erkek gardırobunun işlevsel klasiklerine - takım elbiseler, bomber ceketler, deri trençkotlar, balıkçı yakalar, atletler ve pantolonlar - güvenmeye karar verdi, ancak bunu en sıra dışı tekniklerle zenginleştirmeye karar verdi. Örneğin, koleksiyondaki ana bomber, suni vizon kürkle çift taraflı ve örgüler parlak lurex iplikleriyle süslenmiş. Kadife takımlar yıldız desenleriyle süslenmiş, caz sanatçısı Miles Davis'in benzer motiflere tutkusu vardı - şimdi tasarım stüdyosu ona Martin Margiela'nın tarzının vücut bulmuş hali diyor. Ve sadece buruşuk siyah deri yerine -etkisi aldatıcı- keten takımlar, onlara parlak bir parlaklık kazandırmak için özel bir yüksek teknoloji kauçuk malzemeyle kaplanıyor.

MM6 Maison Margiela yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdürüyor ancak erkek giyim koleksiyonunu yalnızca üç yıl önce piyasaya sürdüler ve bunu her zaman Milano'daki kadın koleksiyonuyla birlikte sergilediler. Floransa'daki Pitti Uomo 107'de MM6 Maison Margiela ilk kez erkek giyim evrenine daha derinden daldı ve kendi deyimleriyle "kadın giyimine yardımcı bir rol üstlenmeyen" eksiksiz bir erkek giyim koleksiyonu sundu. Dahası, şov için sadece modelleri değil, aynı zamanda imza yürüyüş alışkanlıklarına sahip karakterli kişileri de kadroya dahil etmek istediler - bu nedenle stüdyo sosyal medya hesaplarında açık çağrı yayınladı ve binlerce video klibi izledikten sonra tamamen farklı geçmişlere sahip 30 mükemmel profili seçti. Stüdyonun tasarımcılarından biri koleksiyonun ön gösteriminde "Biz insanlar değil, kıyafetler tasarlıyoruz. Ve kıyafetler sadece nesnelerdir, cinsiyetleri yoktur," diye açıkladı ve Margiela'nın kendisi için her zaman kendisiyle çelişmenin ve yeni bir şey denemenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı: bu yüzden hem erkek hem de kadınları kadroya dahil ettiler.

Gösteri, Fin folklorunun geleneksel akorlarıyla başladı (moda meraklıları bu satırları okurken gülümseyecekler çünkü bu, adı son derece gizli tutulan MM6 Maison Margiela stüdyosunun baş tasarımcısının kökenine bir göndermedir), daha sonra gösterinin kahramanları podyumda siyah, mor ve kırmızı şarap rengi tonlarında erkek gardırobunun temel parçalarıyla dans ederek göründüklerinde yerini Pulp'un etkileyici parçası "This is Hardcore" aldı; bu hem rahat hem de ultra nadir arzu edilir görünüyordu. Ve gerçekten, kim bu kadar şık olmak istemez ki?

Setchu'nun ilk gösterisi

Londra'nın prestijli Central Saint Martins moda okulundan mezun ve LVMH 2023 Moda Ödülü'nü kazanan Japon Satoshi Kuwata, yaratıcı vizyonuyla moda dünyasının kalbini fethetti: Herhangi bir Setchu tasarımı, Japonların yeni bir işlevsel ürün ortaya çıkana kadar origamide katladığı bir kağıt parçasıyla başlar. Yönteminin pratikte nasıl çalıştığını göstermek için, 2025/26 sonbahar/kış koleksiyonunun ön izlemesinde Kuwata, ceketlerden birini raflardan alıp gözlerimizin önünde mükemmel bir "kağıt" zarfa katladı.

Satoshi Kuwata'nın Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi abonelerinin lobilerinde sunmaya karar verdiği yeni koleksiyonda, büyük örgülere, klasik terziliğe (Kuwata, Savile Row'da eğitim aldı ve Londra'nın en eski atölyelerinden biri olan Davies & Sons'da takım elbiseler üzerinde çalıştı), ekose desenlere (Setchu'nun İskoç ekosesinin gri versiyonu, Piedmont'taki Biella'daki en sevdiği dokuma fabrikalarından birinde özel olarak yapıldı) ve ipek jakarlı neo-kimonolara ve en sevdiği romanlardan biri olan "Genji'nin Hikayesi"nden esinlenen dantel tasarımlarına odaklandı. Tasarımcı zamanını Milano ve Japonya arasında geçirdiği için hafif seyahat etmeyi seviyor, neredeyse tüm parçalar çıkarılabilir kollar, yerleşik fermuarlar ve özel düğmeler yardımıyla on farklı şekilde giyilebiliyor.

Nezaket: Pitti Uomo

Metin: Lidia Ageeva