Fırtınadaki Sürücüler: Seán McGirr'in Alexander McQueen Sonbahar-Kış 2024 için ilk çıkışı

McGirr, ilk koleksiyonunu Paris moda haftasının en yağmurlu gününde Paris'in eteklerindeki eski bir tren istasyonunda sundu: Böylece misafirlerin ısınması için her koltuğa asit sarısı/yeşil battaniyeler yerleştirildi. İrlandalı tasarımcı, gösteri notlarında ilk koleksiyonunun “Kaba bir zenginlik” olmasını istediğini söyledi. İçimizdeki hayvanı ortaya çıkarmak”. Sahne arkasında McGirr, bunun Alexander McQueen'le ilk buluşması olması ve kendisini yabancı gibi hissetmesi nedeniyle Lee'nin 94'lardaki “Banshee” (AW95) “The Birds” (SS90) gibi ilk koleksiyonlarına odaklanmak istediğini açıkladı. merhum tasarımcının kendisi de bir yabancı gibi hissetti. “Bunun hoşuma giden yanı, her şeyin çok basit olması ama biraz çarpık olması. Bu, sahip olduğunuz her şeyle yaratmakla ilgilidir. Lee, ceket gibi klasik unsurları alıp büküyor, eziyor ve ne olacağını görüyordu”. Yani koleksiyonda kesinlikle bir Kendin Yap hissi ve Londra gençliğinin enerjisi vardı. Evet, McGirr ortalığı karıştırmak için burada ve öyle de yaptı! 

Seán McGirr, koleksiyonunu "The Birds" filmindeki ünlü streç film elbiseye gönderme yapan siyah lamine jarseden, deforme olmuş bol dökümlü bir elbiseyle açtı; model ellerini göğsünde tuttu. Bu gece Londra'nın henüz tanımadığınız ama tanışmak isteyeceğiniz karakterleri hakkındaydı. Daha sonra, deri trençkotlar ve dedektif şapkaları ve McQueen'in referanslarından iyi bir doz vardı; hayvan baskılı önlükler, asitli renkler, gül aksesuarları ve ünlü kafatası motifi. Siluetler en uç noktalara taşınmıştı: yakaları başın üstünde olan büyük kalın örgüler (merhaba, Martin Margiela!) koleksiyonun öne çıkanlarından biriydi. Ayrıca bazı beklenmedik couture teknikleri de vardı: parçalanmış avizeli bir mini elbise ve sanki bir araba kazasından sonra bulunan nesnelerden yapılmış gibi kırmızı ve turuncu bisiklet reflektörü işlemeleri. Ve son üç görünüm, çelikten yapılmış, sarı Ferrari, kobalt mavisi Aston Martin ve siyah Tesla gibi renklendirilmiş araba elbiseleri. McGirr sahne arkasında babasının bir tamirci olduğunu, ancak bunun sadece bir aile üyesine saygıdan ibaret olmadığını, daha çok anılara bir yolculuk olduğunu söyledi: Çocukluğunda evde her zaman arabaları ve onların tasarımlarını tartışıyorlardı ve bu şekilde buldu Yaşamak için şekiller ve formlar yaratması gerekiyor.

Bu akşamın ilerleyen saatlerinde Guido Palau'nun Zara için yeni saç bakım serisini kutlamasında Katy England'ın ailesiyle (stilist Lee'nin en yakın arkadaşlarından biriydi) yolum kesiştiğinde, hepsi biraz şaşkın görünüyordu. Çevremizdeki herkes McGirr'in ilk çıkışından bahsediyor ve bunun biraz hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu. Çok fazla fikir var ama vizyon nerede? Farklı olabilir miydi? Ya bu ayakkabılar sığmayacak kadar büyükse? McGirr'in eleştirilere cevabı oldukça açık; her başarısızlıktan sonra şunu söyleyen Lee McQueen'den alıntı yapıyor: "İnsanların benim yaptığım işi umursamamasındansa nefret etmesini tercih ederim." Bu özel tasarımcıyı Lee McQueen'in evine uygun kılan da bu. 

Seán McGirr'in Alexander McQueen için hazırladığı ilk koleksiyon, büyük tasarımcının mirasına ve halefinin geçmişine göndermelerle dolu, hem olumlu hem de olumsuz bir ilgi fırtınasına yol açtı. Ama bu sadece bir başlangıç. Harika bir tasarımcının yerini doldurmak kolay değil. Özellikle de söz konusu kişi editörler, alıcılar, öğrenciler ve nesiller boyu moda tutkunları tarafından övülen büyük Lee McQueen ise. Ve Lee'nin 2010'daki ölümünden bu yana mirasını besleyen sevilen sağ kolu eski kreatif direktör Sarah Burton'ın hemen ardından gelmesi, işi daha da kolaylaştırmıyor. 35 yaşındaki Dublin doğumlu Seán McGirr, ikonik eve sadece birkaç ay önce katıldı; Jonathan W. Anderson'ın tasarım şefi olarak kendi adını taşıyan etiketinde çalışmadan önce ve aynı zamanda Japon kitlesel pazarıyla işbirliklerinde bulundu. dev Uniqlo. Özgeçmişinde de Dries Van Noten'la ilgili bir yazı var. Etkileyici.

Metin: LIDIA AGEEVA