PARİS'TE GİYİMLER ÇOĞUNLUKLA SONRADAN DÜŞÜNÜLMÜŞ GİBİ HİSSEDİLİYORDU

Paris Moda Haftası'nın eteklerinde neredeyse davul sesleri duyuluyordu. Havada bir gerilim vardı. Gucci'de sekiz yıl geçirdikten sonra, Alessandro michele Valentino adlı başka bir İtalyan moda evinin, her ne kadar çok daha küçük olsa da, sanat yönetmeni olarak podyuma ilk kez adım atacaktı. Başka bir başarı hikayesi yazacak mıydı? Ve daha da önemlisi, kendini yeniden icat edebilecek miydi? Oda, çatlak bir ayna podyumu ve antika mobilyaların üzerini kaplayan soluk toz örtüleriyle terk edilmiş bir malikane gibi dekore edilmişti. Modeller sanki uzak bir geçmişten, belki de 1970'lerden uçup gelmiş gibi görünüyorlardı. Michele'nin maksimalist saksağan benliğini koruduğu kısa sürede anlaşıldı, ancak Valentino arşivlerinden detaylar ekledi.

Tepkiler karışıktı. Birkaç istisna dışında yerleşik eleştirmenler Michele'i alkışlarken, Instagram'ın amatör moda uzmanları çoğunlukla parmaklarını boğazlarına kadar soktular. Gerçek, çoğu zaman olduğu gibi, ortada bir yerdeydi. Valentino Garavani'nin kendisi bundan ne anladı? Tasarımcı 93 yaşında ve bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ortağı Giancarlo Giammetti de katıldı ve Michele'in yeni yönetimine destek verdi. Sonuç olarak, önemli olan tek şey önümüzdeki bahardaki satış rakamları olacak. Özellikle çantaların. Valentino bu kategoride düşük performans gösteriyordu. Ve Michele'in çantalarda başarılı olması bekleniyor. 

Bu arada, havada bir karışıklık vardı. Moda haftası boyunca, insanlar aslında Valentino'yu kastettiklerinde Gucci, Gucci'yi kastettiklerinde Valentino demeye devam ettiler. Her şey birbirine karışmıştı. Hiçbir şey mantıklı görünmüyordu. 

Ama sonra, tüm moda haftası, sanki tüm endüstri bir kimlik krizi yaşıyormuş gibi, kötü hissettirdi. Sanki onlarca yıldır ilk kez, moda düşen satışlar ve kârlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Tüketiciler modadan sıkılmış gibi görünüyor. Kimse işleri tekrar nasıl düzelteceğini bilmiyor gibi görünüyor. 

Korkuyu ve karışıklığı ve her şeyden çok da dehşeti neredeyse hissedebiliyordunuz. Mutlu bir moda haftası değildi. Dior Podyumda ok atan bir Olimpiyat okçusu vardı (kimse yaralanmadı). Chanel yakın zamanda yenilenen Grand Palais'in cam kubbesinin altına bir kuş kafesi inşa etti ve Vanessa Paradis'in başrolde olduğu 1991 parfüm kampanyasını Paradis olmadan yeniden canlandırdı — marka bunun yerine Riley Keough'un bir salıncakta şarkı söylemesini sağladı. Her iki durumda da kıyafetler çoğunlukla sonradan akla gelen bir şey gibi görünüyordu.

Balmain'nin tüm koleksiyonu markanın yeni makyaj serisinin reklamı gibiydi. Saint Laurent'te rafine cosplay'ler ve Disneyland'a bir gezi vardı, bazı gezintilere ücretsiz erişim de vardı, nezaketen Kopernik.

Modanın kimlik krizi, Versace'den Milano'ya kadar büyük markaların ortaya çıktığı Milano'da başladı. Dolce Gabbana için Prada artık yeni bir şey getirme zahmetine bile girmediler. Sadece kendi repertuarlarını tekrarladılar. Donatella Versace, kardeşi Gianni hala hayattayken ilk adımlarını attığı marka olan Versus'un 1997 koleksiyonuna geri döndü. Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared) tarzında, yaklaşık 1991'de Madonna'ya saygı duruşunda bulundu. Cavalli'de, yedi arşiv parçasında yedi top model, Nisan ayında ölen kurucu Roberto Cavalli'ye saygı duruşunda bulundu. Prada'da, Miuccia Prada ve Raf Simons'ın ilginç bir öncülü vardı - algoritma hepimize ne yapıyor - ama sonunda onlar da eski başarıların tekrarlarıyla geçmişin karışık çantasını seçtiler. 

Milano'da da iyi haberler vardı: Sunnei'nin onuncu yıl dönümü defilesi, modellerin 'yaşlı' olması (hiç kimse 60 yaşından küçük değildi) ama kıyafetlerin öyle olmaması; Bally'nin anarşik şıklığı (tasarımcı Simone Bellotti, Dries Van Noten'deki görev için burada ve orada aday olarak anılıyor); ve Bottega Veneta, ancak insanlar kıyafetlerden çok set hakkında konuştular (mobilya markası Zanotta'nın hayvan figürleriyle yeniden yorumladığı bir dizi 'Sacco' pufu 6,000 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu). 

Glenn Martens, Diesel'in mekanını geri dönüştürülmüş denim şeritlerinden oluşan bir okyanusa dönüştürdü. Moda haftasından hemen önce Martens, Paris'teki diğer işvereni Y/Project'e veda etti. Muhtemelen daha büyük bir markada üst düzey bir işe hazırlanıyor. Belki de John Galliano'nun ayrılacağı söylenen Maison Margiela. Evin sahibi Diesel ile aynı, bu yüzden mantıklı.

İşler kötü, birçok insan modadan vazgeçmiş gibi görünüyor, ya artık karşılayamıyorlar ya da bıkmış durumdalar. Ya da bahislerini koruyor olabilirler. Gelecek yıl ne olacağını kim bilebilir, Sarah Burton, Haider Ackerman ve Peter Copping sırasıyla Givenchy, Tom Ford ve Lanvin'de ilk kez sahneye çıkacak mı? Bu markalar bu sezon gösteri takviminde yoktu.

Hem Chanel hem de Dries Van Noten, geçiş dönemindeki bir ekibin koleksiyonlarını sergiledi. Virginie Viard veya Dries Van Noten'in ayrılışı hakkında kimse bizi bilgilendirmeseydi bir şey fark eder miydik? Belki de hayır. Van Noten koleksiyonunu tasarımcının uzun kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak değerlendirmezdik - biraz aciliyetten yoksun olabilirdi - ama yine de mükemmeldi. Defile başlar başlamaz Van Noten ve ortağı Patrick Vangheluwe, ön sıranın en ucuna gizlice oturdular. Defile sona erdiğinde, duyguların etkisi altında kalmış gibi görünüyordu, ancak çoğunlukla mutluydu. Ve podyumdaki kıyafetlerle hiçbir ilgisi olmasa da, nadir görülen dokunaklı bir andı.

Paris'te daha zarif anlar vardı. Rick Owens, örneğin, 1930'ların Hollywood'undan esinlenerek yaptığı açık hava gösterisinin başlamasından on dakika önce gökyüzü açıldı. Comme des Garçons her zaman etkilemeyi başarıyor. 'Belirsiz Gelecek' başlıklı gösteri çoğunlukla umutla ilgiliydi. Ya da, Rei Kawakubo'nun sözleriyle — kocası Adrian Joffe tarafından her zamanki gibi yeniden ifade edildiği gibi: 'Dünyanın durumu olduğu gibi, gelecek de belirsiz olduğu için, eğer havayı ve şeffaflığı şeylerin karışımına koyarsanız, umut olasılığı olabilir.' Birçok merengue benzeri şekliyle — veya muhtemelen bulutlarıyla — neşelendirici bir gösteriydi. Evet, gelecek belirsiz, bu yüzden iyimser olmamız da yerinde olur. 

Genç Belçikalı tasarımcı Julie Kegels, şık 1950. bölgedeki 16'lerden kalma bir apartman binasının küçük havuzunun etrafında dolaştı. Resmi takvimdeki ilk çıkışıydı ve çiseleyen, soğuk bir sonbahar akşamını, uzak bir tatil köyünün havuzunun etrafında sıcak, boğucu bir yaz gecesine ikna edici bir şekilde dönüştürmeyi başardı.

Kegels, Belçikalı Marie Adam-Leenaerdt, genç Hollandalı tasarımcılar Zomer ve Duran Lantink ve Londra merkezli Güney Koreli Rokh gibi öne çıktı. Lüks evler arasında sadece Loewe ve Balenciaga gerçekten ikna edici şovlara sahipti. Loewe'de Jonathan Anderson kendine şunu sordu: "Bütün gürültüyü ortadan kaldırdığında ne olur?" Şov indirgemeyle ilgiliydi - tünekte duran minik bir Tracey Emin kuş heykeliyle dekore edilmiş boş bir alanda yapıldı - ancak koleksiyon, tam olarak konuşmak gerekirse, Van Gogh veya Mozart'ın yer aldığı minimal baskılı tüylü tişörtler buna bir örnekti. Öne çıkanlar: siyah deri bir pelerin ve güzel balenli çiçekli elbiseler.

Balenciaga'nın Demna'sı, sıradan konukların tribünlerden izlerken, seçkin konuklarının oturması için 48 metre uzunluğunda bir masa-diğer adıyla podyum inşa ettirdi. Gösteri beklenmedik şekilde seksiydi. Britney Spears film müziğinde "Gimme More"u söylerken, düşük bel kot pantolonlu ve geniş, yuvarlak omuzlu ultra kısa bomber ceketli erkekler masanın üzerinden yürüdü. Kızlar için, trompe l'oeil veya başka türlü iç çamaşırı vardı. Demna, koleksiyonun "bakış açısı olan modaya bir övgü" olduğunu söyledi.

Paris merkezli Norveçli-Amerikalı ikili ALL-IN, beşinci upcycled glamour koleksiyonu Uptown Girl için Tour Montparnasse'ın 40. katındaki terk edilmiş bir ofiste aynı derecede heyecan verici bir gösteri düzenledi. Nabzımızı daha hızlı attıran çok az sayıdaki gösteriden biriydi. "Girls Just Want to Have Fun" şarkısı, Eyfel Kulesi uzakta titrerken odada yankılanıyordu. Çoğunlukla cinsiyetten soyut olan oyuncu kadrosu kusursuzdu. Gösteri, moda sihirbazı Lotte Volkova tarafından tasarlandı. Miu Miu Altın koleksiyonu — Prada'nın ikinci serisi, şu anki en büyük ilgi odağı ve lüks sektörünün mevcut finansal tablolarındaki birkaç parlak noktadan biri olabilir.

HEPSİ İCİNDEBalenciaga gibi, moda sohbetine enerji ve şehvet kattı. Eğlenceliydiler. Bir an için kendimizi yeniden canlı hissettik. Moda ne olursa olsun yaşamaya devam edecekti. Sonra Tour Montparnasse'deki asansörlerden biri bizi 40 kat aşağı indirdi. Eyfel Kulesi karardı. Ve tekrar yağmur yağmaya başladı.

Şarkı: Jesse Brounlar