Ano ang Susunod para kay Glenn Martens at Y/Project?

Ang mga katotohanan: noong nakaraang Biyernes, inihayag ng taga-disenyo na si Glenn Martens na aalis na siya Y / Project, ang brand kung saan siya nagtatrabaho mula noong 2013. Ilang buwan na ang nakalipas, ang may-ari at co-founder na si Gilles Elalouf, ay pumanaw, na iniwan ang kanyang mga bahagi sa negosyo sa kanyang kapatid.

Noong nakaraang season, kinansela ng brand ang palabas sa Paris Fashion Week nito sa huling minuto (opisyal sa "tumuon sa panloob na pamumuhunan"; ang koleksyon ay inihayag sa huli sa isang lookbook na nagtatampok ng mga kaibigan at pamilya bilang mga modelo), at hindi rin ito ipapakita ngayong buwan. Sumasali ito Ludovic de Saint Sernin, na nag-pull out din sa kalendaryo ng PFW, nang hindi inaasahan, at kasama ang mga tatak Lanvin, Givenchy at Tom Ford, na naghahanda ng kanilang mga bagong artistikong direktor para sa susunod na season. Ano ang mangyayari sa Y/Project, ay nananatiling upang makita.

Samantala, si Martens ay patuloy na nangunguna sa tatak ng Italian jeanswear diesel, kung saan naging creative director siya mula noong Oktubre 2020, na may palabas sa Milan noong hapon ng Setyembre 21st. Siya rin ay ganap na inaasahan na makakuha ng isang pangunahing trabaho sa disenyo, malamang sa isang marangyang bahay, sa isang punto sa malapit o malayong hinaharap.

"GINAGAWA NG TAO ANG DAMIT, HINDI ANG IBA"

Ang Y/Project ay inilunsad bilang isang brooding, post-goth men's label noong 2010, ng designer na si Yohan Serfaty (kaya ang Y sa Y/Project).

Matapos ang trahedya na pagpanaw ni Serfaty noong 2013, pumalit si Martens, dahan-dahang ipinatupad ang sarili niyang boses at paningin, at lumawak sa kasuotang pambabae, na sa lalong madaling panahon ay naging a mas malaking bahagi ng negosyo. Ang Y/Project ay naging napakalaki ng impluwensya at komersyal matagumpay, at ang mga palabas nito ay kabilang sa pinakaaabangan sa kalendaryo ng Paris Fashion Week. Martens ay ginawaran ng ANDAM prize noong 2017.

Ang Belgian designer, na nagmula sa Bruges, ay nag-aral sa Antwerp's Royal Academy at, tulad ni Martin Margiela bago siya, inilunsad ang kanyang karera sa Paris sa Jean Paul Gaultier. Nagkonsulta siya para sa mga tatak tulad ng Weekday at Amo, at nagkaroon ng sarili niyang linyang eponymous para sa lahat ng 3 season bago kumuha ng trabaho sa Y/Project.

"Sa tingin ko mahalaga na ang aming mga damit ay nagpapakita ng personalidad at indibidwalismo," sabi ni Martens noong Enero 2019, nang magpakita ang Y/Project sa Pitti sa Florence. "Ang ideya ay ang tao ang gumagawa ng mga damit, at hindi kabaligtaran. Sa esensya, ang lahat ay idinisenyo upang magsuot ng kapwa lalaki at babae. At maaari silang magmukhang parehong napakalalaki at napakababae. Hindi namin nais na lumikha ng isang hukbo ng lahat ng parehong mga tao.

"Kami ay isang konseptong label," patuloy niya. “Kahit ang pinakasimpleng t-shirt namin ay may conceptual twist. Hindi kami gumagawa ng simpleng blazer o pantalon. May lugar sa fashion ang streetwear. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang mga sweater na may logo na nagkakahalaga ng 800 euros. Para sa akin, hindi iyon luho, at hindi ito ang gusto kong gawin. Sa tingin ko kailangan mong seryosohin ang iyong mga customer."

ANO ANG SUSUNOD?

Ano ang susunod para kay Glenn Martens? Sa ngayon, siya pa rin ang creative director ng Italian jeanswear brand na Diesel, na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging may-katuturan muli, pagkatapos ng maraming taon sa fashion doldrums. Siya ay muling nagdisenyo ng mga tindahan, binuksan ang Milan Fashion Week na mga palabas sa publiko sa isang hindi pa nagagawang antas, at dinala ang negosyo ng pabango, na lisensyado sa L'Oréal, sa isang bago, mas magkakaibang direksyon.

Ang fashion landscape ay lubusang nire-reshuffle sa mga araw na ito, at bagama't pareho Tom Ford at Givenchyhinirang ang mga bagong designer sa loob ng huling pitong araw, marami pa rin ang mga bakante, sa mga brand kasama Dries Van Noten at Chanel.

Pupunta ba si Martens Maison Margiela, kung saan sinasabing aalis si John Galliano? Ang alingawngaw ay paulit-ulit. At oo, parehong Belgian sina Martens at Margiela, at ang kanilang mga pangalan ay nagsisimula sa parehong tatlong titik. Ang Maison Margiela ay pag-aari ng OTB, na grupo ni Renzo Rosso, at siya rin ang negosyante sa likod ng Diesel. Si Martens, tulad ni Margiela bago siya, ay isang partikular na maimpluwensyang taga-disenyo ng avant-garde, na may isang pangitain na tumagos sa mainstream. Ngunit muli, ang nangungunang trabaho sa Margiela ay maaaring isang lason na regalo. Si Galliano ay kumilos na parang lobo sa pananamit ng tupa, ganap na itinutulak ang pamana ni Margiela para tumuon sa sarili niyang bagay, at ginawang logo si Margiela (ang apat na tahi), sapatos na tabi, at puting lab coat para sa mga tauhan. At pagkatapos ay mayroong Demna, na naging lubhang matagumpay, una sa damitat pagkatapos ay sa Balenciaga, na may istilo, at pangitain, na nagdala ng ilan sa mga ideya ni Margiela sa 21st Siglo. Ang muling paglulunsad ng Margiela, sa kasalukuyang klima ng fashion, ay magiging mahirap.

"Margiela ay isang paraan ng pag-iisip," Martens sumasalamin sa lahat ng mga taon na ang nakalipas sa Florence. “I belong to a generation that grown up with Margiela, so normal lang na sa trabaho niya ang tinutukoy namin. May isang koneksyon, hindi ibig sabihin na copy/paste na lang namin yung ginawa niya.”

Si Martens ay isang stellar designer; tiyak na siya ay nasa tungkulin ng paghawak kay Margiela — ngunit gusto ba niya?

Courtesy: Y/Project opisyal na website 

Teksto: pangkat ng editoryal