Vad händer härnäst för Glenn Martens och Y/Project?

Fakta: i fredags meddelade designern Glenn Martens att han skulle lämna Y / Projekt, varumärket där han hade arbetat sedan 2013. För flera månader sedan gick ägaren och medgrundaren Gilles Elalouf bort och lämnade sina delar i verksamheten till sin bror.

Förra säsongen avbröt varumärket sin Paris Fashion Week-visning i sista minuten (officiellt till "fokus på interna investeringar"; kollektionen avslöjades slutligen i en lookbook med vänner och familj som modeller), och den kommer inte att visas den här månaden heller. Den ansluter sig Ludovic de Saint Sernin, som också har dragit sig ur PFW-kalendern, oväntat, och varumärken inklusive Lanvin, givenchy och Tom Ford, som förbereder sina nya konstnärliga ledare för nästa säsong. Vad som kommer att hända med Y/Project, återstår att se.

Martens fortsätter samtidigt att leda det italienska jeansmärket Diesel, där han har varit kreativ chef sedan oktober 2020, med en show i Milano på eftermiddagen den 21 septemberst. Han förväntas också till fullo landa ett stort designjobb, med största sannolikhet på ett lyxhus, någon gång inom en snar eller lång framtid.

"PERSONEN TILLVERKAR KLÄDERNA, INTE TILL ANDRA VÄGEN"

Y/Project lanserades som ett grubblande, post-goth herrmärke 2010, av designern Yohan Serfaty (därav Y:et i Y/Project).

Efter att Serfaty tragiskt gick bort 2013 tog Martens över, implementerade långsamt sin egen röst och vision och expanderade till damkläder, som snart blev a större del av verksamheten. Y/Project blev snart enormt inflytelserik och kommersiellt framgångsrik, och dess shower var bland de mest efterlängtade på Paris Fashion Week-kalendern. Martens belönades med ANDAM-priset 2017.

Den belgiske designern, ursprungligen från Brygge, hade studerat vid Antwerpens kungliga akademi och, liksom Martin Margiela före honom, startade sin Pariskarriär kl. Jean Paul Gaultier. Han konsulterade för varumärken som Veckodag och Boss, och hade sin egen eponymous linje under alla tre säsonger innan han tog sig an Y/Project-jobbet.

"Jag tycker att det är viktigt att våra kläder visar personlighet och individualism", sa Martens i januari 2019, när Y/Project visades på Pitti i Florens. ”Tanken är att personen gör kläderna, och inte tvärtom. I huvudsak är allt designat för att bäras av både män och kvinnor. Och de kan se både väldigt maskulina och väldigt feminina ut. Vi vill inte skapa en armé av alla samma människor.”

"Vi är en konceptuell etikett", fortsatte han. ”Även vår enklaste t-shirt har en konceptuell twist. Vi gör inga enkla kavajer eller byxor. Streetwear har en plats i modet. Men det jag inte förstår är tröjor med logga som kostar 800 euro. För mig är det inte lyx, och det är inte vad jag vill göra. Jag tror att du måste ta dina kunder på allvar.”

VAD KOMMER HÄRNÄST?

Vad händer härnäst för Glenn Martens? Än så länge är han fortfarande kreativ chef för det italienska jeansmärket Diesel, som under hans ledning har blivit aktuellt igen, efter många år i modestilen. Han har gjort om butiker, öppnat Milanos modeveckors visningar för allmänheten på en aldrig tidigare skådad nivå och har tagit doftbranschen, licensierad till L'Oréal, in i en ny, mer mångsidig riktning.

Modelandskapet görs om ordentligt nu för tiden, och även om både och Tom Ford och givenchynominerat nya designers under de senaste sju dagarna, det finns fortfarande gott om lediga platser, bland annat hos varumärken Dries Van Noten och Chanel.

Kommer Martens gå till Maison Margiela, där John Galliano sägs vara på väg? De rykten är ihållande. Och ja, Martens och Margiela är båda belgiska, och deras namn börjar med samma tre bokstäver. Maison Margiela ägs av OTB, som är Renzo Rossos grupp, och han är också affärsmannen bakom Diesel. Martens, liksom Margiela före honom, är en särskilt inflytelserik avantgardedesigner, med en vision som har trängt igenom mainstream. Men då kan toppjobbet på Margiela vara en förgiftad gåva. Galliano har agerat som en varg i fårakläder, skjutit Margielas arv helt åt sidan för att fokusera på sin egen grej och reducerat Margiela till en logotyp (de fyra stygnen), tabi-skor och vita labbrockar för personalen. Och så är det Demna, som har varit extremt framgångsrik, först kl Vetementsoch sedan kl Balenciaga, med en stil och en vision som förde några av Margielas idéer till den 21st Århundrade. Att återlansera Margiela, i det nuvarande modeklimatet, kommer att bli mödosamt.

"Margiela är ett sätt att tänka," reflekterade Martens för alla dessa år sedan i Florens. ”Jag tillhör en generation som har vuxit upp med Margiela, så det är normalt att vi hänvisar till hans arbete. Det finns en anslutning, vilket inte betyder att vi bara kopierar/klistrar in det han har gjort.”

Martens är en fantastisk designer; han klarar verkligen uppgiften att hantera Margiela — men vill han verkligen det?

Med tillstånd: Y/Projects officiella webbplats 

Text: Redaktionen