UPPLAGT AV HDFASHION / 11 mars 2024

Saint Laurent FW24: uppgradering av arvet

Det råder inga tvivel om att Anthony Vaccarellos främsta prestation har varit hans förmåga att uppfatta och anpassa arvet från Yves Saint Laurent, och den övertygande integrationen av YSLs huvudsilhuetter i den moderna SL. Det hände inte direkt och tog honom flera år, men nu, med varje ny säsong, ser hans övertagande mer och mer övertygande ut både vad gäller volymer och silhuetter, och när det gäller material och texturer.

Låt oss först prata om volymerna. När Vaccarello för några år sedan först visade raka jackor med eftertryckligt breda och styva axlar, härledda från de Yves Saint Laurent gjorde i början av 1980-talet, var det hans första direkta ingripande i Yves arv – och en mycket imponerande sådan. Sedan dess har stora axlar blivit så vanliga att vi ser dem bokstavligen i varenda kollektion. Vid något tillfälle började Vaccarello dra ner på volymerna, vilket var rätt drag, och i SL FW24 fanns det bara ett fåtal sådana jackor med stora axlar. Som sagt, det var mycket päls - som i allmänhet den här säsongen - och det var voluminöst. Nästan varje modell hade stora fluffiga pälsrockar - i händerna eller på axlarna, men oftare i händerna - och de kom från den berömda haute couture PE1971-kollektionen med sin ikoniska korta gröna päls, som fick allvarliga stryk från kritikerna då.

Nu, texturerna. Om denna samling hade ett tema så var det transparens, som mycket framgångsrikt sammanföll med den nyöppnade utställningen Yves Saint Laurent: Transparences, Le pouvoir des matieres. Huvudsaken här var de genomskinliga smala kjolarna, som Vaccarello i allmänhet gjorde till sitt främsta kännetecken, och det fanns även genomskinliga bustiers och förstås klassiska YSL genomskinliga blusar med rosett. Men all denna transparens, kanske på grund av överflöd av Vaccarellos just nu favoritbeige och sand, som blev huvudfärgerna i kollektionen, såg ut lite som latex BDSM och lite som Kubricks sci-fi. Detta är förstås den typ av sexualitet som Yves Saint Laurent aldrig haft, med all sin önskan om en lite bristfällig, men ganska borgerlig förföriskhet som särskilt lyftes fram i Helmut Newtons berömda fotografier av YSL-kvinnor på 1970-talet. Men detta är anpassningen genom vilken Vaccarello gör SL aktuellt idag.

Till samma estetiska nisch på 1970-talet kan du lägga till de strukturerade ärtjackorna av glänsande läder, som bara bärs med bara ben. Och huvuddukarna knutna runt modellernas huvuden, och de enorma öronklämmorna under dem — precis som Loulou de La Falaise på 1970-talet, fångade på bilder med Yves på någon nattklubb, när båda två, två stjärnor i bohemiska Paris, var på deras främsta.

Faktum är att denna bild av den klassiska franska skönheten och franska chicen i Les Trente glorieuses är vad Vaccarello kanaliserar nu. Och huvudmannen i den klassiska parisiska skönheten - vare sig det är hans vänner Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise, Betty Catroux, you name it - var Yves Saint Laurent själv, som firade sådana divor, femmes fatale och andra gestaltningar av klassisk parisisk femininitet . Idag har Anthony Vaccarello framgångsrikt gjort den här bilden till sin egen och återupplivat den i denna uppgraderade och ganska moderna version, och återupplivat Yves Saint Laurent i hans mest ikoniska och bäst adopterade av populärkulturbilder. Nåväl, detta är, som fransmännen skulle säga, une très belle collection, très féminine, för vilket han kan gratuleras uppriktigt — han klarade YSL:s övergång från det förflutna till nuet väl.

Text: Elena Stafyeva