UPPLAGT AV HDFASHION / 6 mars 2024

Riders in the storm: Seán McGirrs debut för Alexander McQueen Autumn-Winter 2024

McGirr presenterade sin debutkollektion på en gammal tågstation i utkanten av Paris, på den mest regniga dagen i Paris modevecka: alltså de sura gula/gröna filtarna placerade på varje säte för gästerna att värma upp. I sina utställningsanteckningar sa den irländska designern att han ville att hans första kollektion skulle vara "A rough opulence. Att avslöja djuret inombords”. Backstage förklarade McGirr att eftersom det var hans första utflykt för Alexander McQueen, och han känner sig som en outsider, ville han fokusera på Lees allra första samlingar som "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) från 90-talet, då den bortgångne designern kände sig själv som en outsider. "Vad jag gillar med det är att det hela är väldigt enkelt, men det är lite vridet. Det handlar om att skapa med vad man har. Lee tog klassiska element som jackor och vred den och krossade den och såg vad som händer”. Så det var definitivt en gör-det-själv-känsla i kollektionen, och energin från London-ungdomen. Ja, McGirr är här för att skaka om saker, och det gjorde han! 

Seán McGirr öppnade sin kollektion med en förvriden draperad klänning i svart laminerad jersey som hänvisar till den berömda clingfilmklänningen från "The Birds", modellen knäppte händerna vid bröstet. Ikväll handlade det om karaktärer från London som du inte känner ännu, men som du gärna vill träffa. Sedan fanns det lädergravar och detektivhattar, och en rejäl dos av McQueens referenser – tänk klänningar med djurtryck, sura färger, rosaccessoarer och det berömda skallemotivet. Siluetterna togs till det yttersta: stora chunky stickningar med krage upp över huvudet (hej, Martin Margiela!) var en av kollektionens höjdpunkter. Det fanns också några oväntade couture-tekniker: en miniklänning med krossad ljuskrona och röda och orangea cykelreflexbroderier, som om de var gjorda av föremål som hittats efter en bilolycka. Och de sista tre utseendena, bilklänningarna, gjorda av stål, färgade som en gul Ferrari, en koboltblå Aston Martin och en svart Tesla. McGirr förklarade bakom scenen att hans far är mekaniker, men det är inte bara en hyllning till en familjemedlem, snarare en resa längs minnesbanan: i hans barndom diskuterade de alltid bilar och deras design hemma, och det var så han hittade han behöver skapa former och former för att leva.

 

När jag senare i kväll vid Guido Palaus firande av hans nya hårvårdslinje för Zara korsade vägar med Katy Englands familj (stylisten var en av Lees närmaste vänner), såg de alla lite förbryllade ut. Alla runt omkring oss pratade om McGirrs debut och sa att det är lite nedslående. För många idéer, men var är visionen? Kan det ha varit annorlunda? Tänk om de här skorna bara är för stora för att passa? Jo, McGirrs svar på kritiken är ganska tydlig, han citerar Lee McQueen som brukade säga efter varje misslyckande: "Jag skulle hellre vilja att folk hatade det jag gör än att inte bry sig om det". Och det är det som gör just den här designern till en bra passform för Lee McQueens hus. 

Seán McGirrs debutkollektion för Alexander McQueen, fylld med referenser till den store designerns arv och hans efterträdares förflutna, väckte en storm av intresse, både positivt och negativt. Men sedan är det bara början. Det är inte lätt att fylla skorna för en fantastisk designer. Särskilt om personen i fråga är den store Lee McQueen, hyllad av redaktörer, inköpare, studenter och generationer av modeentusiaster. Och att komma strax efter den tidigare kreativa chefen Sarah Burton, Lees älskade högra hand som vårdat hans arv sedan hans död 2010, gör inte greppet lättare. Den 35-årige, Dublinfödde Seán McGirr kom till det ikoniska huset för bara några månader sedan - innan han arbetade för Jonathan W. Anderson på hans namne etikett som designchef, men också på sina samarbeten med den japanska massmarknaden jätte Uniqlo. Han har också en tid hos Dries Van Noten på sitt CV. Imponerande.

Text: LIDIA AGEEVA