UPPLAGT AV HDFASHION / 2 mars 2024

Gucci FW24: klichéernas triumf

FW24-kollektionen blev den tredje övergripande och den andra ready-to-wear designad av Sabato De Sarno, så vi har nog att dra slutsatsen om en ny Gucci har kommit till sin rätt. Svaret är, nej, det har det inte - och detta är redan helt uppenbart. Det är också helt klart att om det är något som är värt att diskutera i samband med den nya kollektionen så är det orsakerna till denna kreativa oduglighet.

Låt oss inse det - det är inget speciellt fel med vad De Sarno gör. Kollektionen är ganska professionellt gjord och har till och med lite spunk - den skulle vara perfekt för något rent kommersiellt varumärke som inte låtsas vara formativt för mode. Hade De Sarno gått med i Gucci efter Frida Giannini hade allt detta varit ok, men han ersatte Alessandro Michele, som ledde en moderevolution, formade samtida mode i de kategorier som blivit vanliga nu, och gjorde Gucci till denna revolutions flaggskepp. Således kom De Sarno till Gucci vid en höjdpunkt i dess historia - ja, inte på toppen, men fortfarande i en stark position, och det var utmaningen att han misslyckades.

Vad såg vi på banan den här gången? Mikrooveraller och mikroshorts, voluminösa ärtjackor, kappor eller koftor, bärs utan botten - allt detta antingen med höga stövlar eller med enorma plattformar (som de Sarno tydligen bestämde sig för att göra sin egen signaturplagg). Micro något med stora tunga långa rockar och trenches, slipklänningar, med eller utan spets, med eller utan slits, men fortfarande med samma höga stövlar. Stickade plagg och kappor trimmade med något som glänsande julgransglitter eller glänsande paljetter — och denna hängande skimrande glitter var, verkar det som, den nya art directorns enda nyhet. Allt annat i den här kollektionen kändes helt suddigt med den tidigare - och vilket är viktigare med många andra som gjorts av andra människor.

Återigen, vi har sett detta glänsande julglitter många gånger redan i Dries van Notens kollektioner — också på samma stora, långa rockar. Vi såg dessa höga stövlar, även med liknande trosor/minishorts och koftor i den legendariska Prada FW09-kollektionen, och dessa slipklänningar med kontrasterande spets kom direkt från Phoebe Filos kollektioner för Celine SS2016. Och det hade varit bra om Sabato de Sarno placerade alla dessa referenser i ett eget originalkoncept, bearbetade dem genom någon form av sin egen vision och bäddade in dem i sin egen estetik. Men även om han har vissa färdigheter, som hans karriär helt klart har byggt på, har han ingen vision och ingen aning om Gucci som ett banbrytande modemärke.

Så, vad har vi här? Det finns en uppsättning modeklichéer, inuti vilka du kan hitta alla aktuella trender, monterade och ordnade ganska snyggt. Det finns en ganska maskulerad snygg look som ser ut som ett försök att eliminera Michele och återuppliva Ford. Det finns en etablerad och ganska spektakulär färgpalett med en dominans av mättade röda, gröna, terrakotta- och svampnyanser. Sammantaget finns det en djupt härledd men väl sammansatt kommersiell samling, där Gucci utan tvekan sätter stora kommersiella förhoppningar - utan tvekan helt legitima. Det finns dock ingenting i den här kollektionen som definierar mode, ger oss en vision av oss själva i dagens värld, fångar vårt sinne och får våra hjärtan att hoppa över ett slag. Återigen, kanske Guccis ambition inte sträcker sig så långt – eller åtminstone inte just nu. Kanske kommer glamourisering av stil framför substans att bli en ny modeverklighet - men skulle det hända, hoppas vi att det inte kommer att vara så länge.

 

Text: Elena Stafyeva