POSTUAR NGA HDFASHION / 2 Mars 2024

Gucci FW24: triumfi i klisheve

Koleksioni FW24 u bë i treti në përgjithësi dhe i dyti gati për veshje i dizajnuar nga Sabato De Sarno, kështu që ne kemi mjaftueshëm për të konkluduar nëse një Gucci i ri ka dalë në vetvete. Përgjigja është, jo, nuk ka - dhe kjo tashmë është plotësisht e qartë. Është gjithashtu absolutisht e qartë se nëse ka diçka që ia vlen të diskutohet në lidhje me koleksionin e ri, janë arsyet e kësaj paaftësie krijuese.

Le ta pranojmë - nuk ka asgjë veçanërisht të keqe me atë që bën De Sarno. Koleksioni është bërë mjaft profesionalisht dhe madje ka një farë mallkimi - do të ishte perfekt për një markë thjesht komerciale që nuk pretendon të jetë formuese për modën. Sikur De Sarno t'i bashkohej Gucci-t pas Frida Giannini-t, e gjithë kjo do të ishte në rregull, por ai zëvendësoi Alessandro Michele, i cili udhëhoqi një revolucion të modës, i dha formë modës bashkëkohore në kategoritë që janë bërë të zakonshme tani dhe e ktheu Gucci-n në flamurin e këtij revolucioni. Kështu, De Sarno erdhi në Gucci në një pikë të lartë të historisë së saj - po, jo në kulmin, por ende në një pozicion të fortë, dhe kjo ishte sfida që ai dështoi.

Çfarë pamë këtë herë në pistë? Kominoshe mikro dhe mikro pantallona të shkurtra, xhaketa voluminoze bizele, pallto apo kardigane, të veshura pa asnjë fund — e gjithë kjo qoftë me çizme të larta ose me platforma të mëdha (të cilat de Sarno, me sa duket, vendosi ta bënte vetë copëzën e tij të firmës). Diçka mikro me pallto të gjata e të rënda të mëdha, fustane slip, me ose pa dantella, me ose pa të çarë, por gjithsesi me të njëjtat çizme të larta. Trikotazhet dhe palltot e zbukuruara me diçka si xhingël me shkëlqim të pemës së Krishtlindjes ose tema me shkëlqim - dhe kjo xhingël vezulluese e varur ishte, me sa duket, e vetmja risi e drejtorit të ri të artit. Gjithçka tjetër në këtë koleksion ndihej plotësisht e paqartë me atë të mëparshme - dhe që është më e rëndësishme me shumë të tjera të bëra nga njerëz të tjerë.

Më pas, ne e kemi parë këtë xhingël me shkëlqim të Krishtlindjeve shumë herë tashmë në koleksionet e Dries van Noten - gjithashtu në të njëjtat pallto të mëdha dhe të gjata. Ne i pamë këto çizme të larta, madje edhe me brekë/mini pantallona të shkurtra dhe xhaketë të ngjashme në koleksionin legjendar Prada FW09, dhe këto fustane slip me dantella të kundërta erdhën direkt nga koleksionet e Phoebe Filo për Celine SS2016. Dhe kjo do të ishte mirë nëse Sabato de Sarno do t'i vendoste të gjitha këto referenca brenda një koncepti të tij origjinal, do t'i përpunonte ato përmes një lloj vizioni të tij dhe do t'i fuste në estetikën e tij. Por edhe nëse ai ka disa aftësi, mbi të cilat është bazuar qartë karriera e tij, ai nuk ka asnjë vizion dhe asnjë ide të Gucci-t si një markë e modës moderne.

Pra, çfarë kemi këtu? Ekziston një grup klishe mode, brenda të cilave mund të gjeni të gjitha tendencat aktuale, të montuara dhe të renditura mjaft mjeshtërisht. Ka një pamje të hijshme mjaft të turpëruar që duket si një përpjekje për të eliminuar Michele dhe për të ringjallur Fordin. Ekziston një gamë ngjyrash e vendosur dhe mjaft spektakolare me një mbizotërim të nuancave të ngopura të kuqe, jeshile, terrakote dhe kërpudhash. Së bashku, ekziston një koleksion tregtar thellësisht i derivatuar, por i bashkuar mirë, në të cilin Gucci padyshim vendos shpresa të mëdha tregtare - ndoshta, mjaft legjitime. Megjithatë, nuk ka asgjë në këtë koleksion që përcakton modën, na jep një vizion për veten në botën e sotme, na kap mendjen dhe i bën zemrat tona të kalojnë një rrahje. Pastaj përsëri, ndoshta ambicia e Gucci nuk shtrihet aq larg - ose të paktën nuk shtrihet në këtë moment. Ndoshta magjepsja e stilit mbi substancën do të bëhet një realitet i ri i modës - por nëse kjo ndodh, ne do të shpresojmë që nuk do të zgjasë shumë.

 

Teksti: Elena Stafyeva