OBJAVIL HDFASHION / 6. marec 2024

Riders in the storm: prvenec Seána McGirra za Alexander McQueen jesen-zima 2024

McGirr je predstavil svojo debitantsko kolekcijo na stari železniški postaji na obrobju Pariza, na najbolj deževen dan pariškega tedna mode: tako so bile kisle rumeno-zelene odeje nameščene na vseh sedežih za ogrevanje gostov. V svojih opombah z razstave je irski oblikovalec dejal, da želi, da bi bila njegova prva kolekcija »Grobo razkošje. Razkrivanje živali v sebi”. McGirr je v zakulisju pojasnil, da se je želel osredotočiti na prve Leejeve zbirke, kot so »Banshee« (AW94) in »The Birds« (SS95) iz 90. let, ko pokojni oblikovalec se je sam počutil kot tujec. »Kar mi je všeč pri tem, je to, da je vse zelo preprosto, vendar je nekoliko zasukano. Gre za ustvarjanje s tem, kar imate. Lee je vzel klasične elemente, kot so jakne, in jih zasukal in zdrobil ter videl, kaj se bo zgodilo.” Torej je v zbirki zagotovo bil občutek DIY in energija londonske mladosti. Da, McGirr je tukaj, da pretrese stvari, in tako je tudi storil! 

Seán McGirr je svojo zbirko odprl s popačeno drapirano obleko iz črnega laminiranega džersija, ki se nanaša na slavno obleko iz filmov za živila iz filma "The Birds", manekenka je roke prijela na prsih. Nocoj je bilo vse o likih iz Londona, ki jih še ne poznate, a bi jih radi spoznali. Potem so bili tu še usnjeni trenči in detektivski klobuki ter dober odmerek McQueenovih referenc – pomislite na obleke z živalskimi potiski, kislimi barvami, dodatki v obliki vrtnic in slavnim motivom lobanje. Silhuete so bile speljane do skrajnosti: velike debele pletenine z ovratniki nad glavo (pozdravljeni, Martin Margiela!) so bile eden od vrhuncev kolekcije. Bilo je tudi nekaj nepričakovanih couture tehnik: miniobleka z razbitim lestencem in rdeča in oranžna vezenina odsevnika kolesa, kot bi bila narejena iz predmetov, najdenih po prometni nesreči. In zadnji trije videzi, avtomobilske obleke, narejene iz jekla, obarvane kot rumeni Ferrari, kobaltno modri Aston Martin in črna Tesla. McGirr je v zakulisju razložil, da je njegov oče mehanik, a to ni samo poklon družinskemu članu, bolj izlet po poti spomina: v njegovem otroštvu so doma vedno razpravljali o avtomobilih in njihovem oblikovanju, in tako je ugotovil mora ustvarjati oblike in oblike za preživetje.

 

Ko sem kasneje zvečer ob praznovanju nove linije izdelkov za nego las Guida Palaua za Zaro srečala družino Katy England (stilist je bil eden od Leejevih najbližjih prijateljev), so bili vsi videti nekoliko zmedeni. Vsi okoli nas so govorili o McGirrovem prvencu, češ da je malce razočaran. Idej je preveč, kje pa je vizija? Bi lahko bilo drugače? Kaj pa, če so ti čevlji preprosto preveliki, da bi se prilegali? No, McGirrov odgovor na kritike je povsem jasen, citira Leeja McQueena, ki je po vsakem neuspehu rekel: “Raje bi ljudje sovražili to, kar počnem, kot da bi me bilo briga za to”. In to je tisto, zaradi česar je ta oblikovalec primeren za hišo Leeja McQueena. 

Debitantska kolekcija Seána McGirra za Alexandra McQueena, polna sklicevanj na zapuščino velikega oblikovalca in preteklost njegovega naslednika, je sprožila vihar zanimanja, tako pozitivnega kot negativnega. Toda to je šele začetek. Ni lahko zasesti čevljev velikega oblikovalca. Še posebej, če gre za velikega Leeja McQueena, ki ga opevajo uredniki, kupci, študentje in generacije modnih navdušencev. In to, da prihaja takoj za nekdanjo kreativno direktorico Sarah Burton, Leejevo ljubljeno desno roko, ki je skrbela za njegovo zapuščino od njegove smrti leta 2010, tega ne olajša. 35-letni Seán McGirr, rojen v Dublinu, se je ikonični hiši pridružil šele pred nekaj meseci – preden je kot vodja oblikovanja delal za Jonathana W. Andersona pri njegovi istoimenski založbi, pa tudi pri sodelovanju z japonskim množičnim trgom. velikan Uniqlo. V svojem življenjepisu ima tudi delo pri Dries Van Noten. Impresivno.

Besedilo: LIDIA AGEEVA