Огни Флоренции: все, что вам нужно знать о Pitti Uomo 107

Хорошая традиция начинать год моды с выставки мужской одежды Pitti Uomo, которая прошла в 107-й раз с 14 по 17 января во Флоренции, собрав более 770 брендов (почти половина 45% из-за рубежа) и 20,000 107 посетителей в Fortezza Da Basso. Темой этого года стал Огонь как символ единства, который может согревать и душу, и тело, привлекать внимание и указывать путь, а также давать нам новые идеи и привычки, как и мода. Вот все, что вам нужно знать о Pitti Uomo XNUMX.

Философия MM6 Maison Margiela

Главным хедлайнером Pitti Uomo 107 стал MM6 Maison Margiela — вторая, более практичная и доступная линия дома Martin Margiela, которую дизайнер запустил в 1997 году. Для презентации коллекции Осень/Зима 2025/26, которая прошла вечером в барочных оранжереях Тепидариума, построенных флорентийским архитектором Джакомо Ростером, дизайн-студия, пожелавшая остаться анонимной, решила сделать ставку на функциональную классику мужского гардероба — костюмы, бомберы, кожаные тренчи, водолазки, майки и брюки, — но обогатить ее самыми необычными приемами. Например, главный бомбер в коллекции — двусторонний с искусственным мехом норки, а трикотаж декорирован нитями блестящего люрекса. Бархатные костюмы украшены звездными узорами, джазмен Майлз Дэвис питал страсть к подобным мотивам — теперь дизайн-студия называет его воплощением стиля Мартина Маржелы. И вместо просто мятой черной кожи (эффект обманчив) льняные ансамбли покрыты специальным высокотехнологичным резиновым материалом, придающим им глянцевый блеск.

MM6 Maison Margiela существует уже почти 30 лет, но они запустили свою мужскую линию только три года назад и всегда показывали ее вместе с женской коллекцией в Милане. На Pitti Uomo 107 во Флоренции MM6 Maison Margiela впервые погрузились глубже в мир мужской одежды и представили полную коллекцию мужской одежды, «не на разогреве у женской», по их собственным словам. Более того, для показа они хотели отобрать не просто моделей, а людей с характером и характерными привычками ходьбы — вот почему студия опубликовала открытый призыв в своих социальных сетях и, посмотрев тысячи видеороликов, выбрала 30 идеальных профилей из совершенно разных слоев общества. «Мы проектируем одежду, а не людей. А одежда — это просто вещи, у нее нет пола», — объяснил один из дизайнеров студии на предварительном показе коллекции, подчеркнув, как важно было самому Маржеле всегда противоречить себе и пробовать что-то новое: отсюда и кастинг как мужчин, так и женщин.

Шоу началось с традиционных аккордов финского фольклора (знатоки моды улыбнутся, читая эти строки, ведь это отсылка к происхождению главного дизайнера студии MM6 Maison Margiela, имя которого держится в строжайшем секрете), который затем сменился пронзительным треком «This is Hardcore» группы Pulp, когда герои шоу появились на подиуме, танцуя под музыку, в мужских базовых предметах гардероба в оттенках черного, фиолетового и винного, что выглядело одновременно и удобно, и крайне редко и желанно. И, действительно, кто бы не хотел быть таким стильным?

Дебютное шоу Setchu

Выпускник престижной лондонской школы моды Central Saint Martins и победитель премии LVMH 2023 Fashion Prize, японец Сатоши Кувата покорил сердца модных инсайдеров своим креативным видением: любой дизайн Setchu начинается с листа бумаги, который японцы складывают в оригами, пока не получится новый функциональный предмет. Чтобы показать, как его метод работает на практике, в превью своей коллекции осень/зима 2025/26 Кувата буквально снял одну из курток с вешалки и сложил ее на наших глазах в идеальный «бумажный» конверт.

В новой коллекции, которую Сатоши Кувата решил представить в вестибюлях подписчиков Национальной центральной библиотеки Флоренции, он сосредоточился на крупной вязке, классическом крое (Кувата обучался на Savile Row и работал над костюмами в одном из старейших ателье Лондона Davies & Sons), узорах в клетку (серая версия шотландской клетки от Setchu была специально изготовлена ​​на одной из его любимых ткацких фабрик в Биелле в Пьемонте) и нео-кимоно из шелкового жаккарда, а также кружевных узорах, вдохновленных одним из его любимых романов «Повесть о Гэндзи». Поскольку дизайнер проводит свое время между Миланом и Японией, он любит путешествовать налегке, почти все изделия можно носить десятью разными способами с помощью съемных рукавов, встроенных молний и специальных пуговиц.

С разрешения: Питти Уомо

Текст: Лидия Агеева