Заявление Селин

Дебют Майкла Райдера в Celine, одной из самых ожидаемых коллекций сезона, представил искусное сочетание его американских дизайнерских инстинктов с квинтэссенцией кодов парижского дома моды. Были отсылки к его предшественникам — Майклу Корсу, Фиби Файло и, конечно же, Эди Слиману, — но не заблуждайтесь: это было заявление Райдера. И хотя модная публика в целом положительно отреагировала на него, невольно задавалась вопросом: действительно ли эта яркая, насыщенная отсылками коллекция соответствовала духу времени? Вот всё, что вам нужно знать о новом Celine.

Вернуться к корням

После трёх лет отсутствия показов при Эди Слимане, который предпочитал кинематографичные видеоклипы и фотосессии реальным презентациям, Celine официально вернулся на Недели моды. Ну, неофициально. Бренд провёл свой показ смешанной коллекции весна-лето 2026 вне расписания, сразу после мужской коллекции и за день до кутюра, когда редакторы уже слонялись по Парижу на первом Модном балу в музее MAD и Patou (этот слот также часто использовала Алайя, предпочитавшая показы вне расписания). Это было стратегически важным возвращением домой не только для бренда, который устроил мероприятие в своей штаб-квартире на улице Вивьен, но и для Райдер, которая когда-то возглавляла женскую студию под руководством Фило, прежде чем перешла в Polo Ralph Lauren. Теперь он вернулся — и ему есть что сказать.

«Возвращение к Celine и в Париж, на улицу Вивьен, 16, в изменившемся мире, было для меня невероятно трогательным событием. И настоящей радостью», — написал Райдер в своих заметках к показу. «Celine олицетворяет качество, неподвластность времени и стиль, идеалы, которые трудно уловить и ещё труднее удержать и определить. Мы работали над тем, чтобы воплотить их в образе одежды — прошлого, настоящего и будущего, воспоминаний, полезности и фантазии. Жизни, по сути».

Селин Мальчики и Девочки

Это была настоящая смешанная коллекция, в которой мужская и женская одежда были представлены с лёгкостью и стилем — строгий, непринуждённый стиль. Представьте: строгий крой и потёртые джинсы Хеди, свободные силуэты и брюки-морковки Фиби, а также очевидная, удобная для ношения непринуждённость, которая не создавала ощущения, что Райдер слишком уж старается.

Мужская одежда особенно взбудоражила редакторов. Возник вопрос: так ли выглядел бы Селин в эпоху Филона, если бы существовал? Женская же одежда, тем временем, ослепительно обыгрывала парижские штампы: маленькое чёрное платье во всех мыслимых вариациях (короткое, длинное, блестящее, пышное), белоснежные водолазки (они же хит следующего сезона) в сочетании с хрустящими рубашками и множеством шёлковых шарфов.

Американский стиль преппи проглядывал в ярких джемперах с цветовыми блоками, укороченных кожаных бомберах и блейзерах с подплечниками, напоминающих о загородных клубах Новой Англии 80-х, но дополненных массивными, почти безвкусными украшениями, которые чудесным образом не скатились в безвкусицу. Что касается аксессуаров, то одним из главных моментов стало возвращение культовой сумки Phantom времён Фиби, теперь с изогнутой молнией и более компактной формой, которую инсайдеры прозвали «улыбающимся» Phantom.

Вердикт отрасли

Хотя организаторы в целом хвалили показ, от Анджело Флаккавенто из BOF (пожалуй, самого панковского голоса среди модных критиков), давшего ему зелёный свет, до проницательного анонимного инсайдера, стоящего за @BoringNotCom, единодушия не было. Последний присудил коллекции редкую оценку 9 из 10, написав: «Возможно, это наша первая 9-ка в этом году, и она заслуженная. Сначала я переживала, что это Сандро, но потом начала хвататься за жемчуг… Красота? Несомненная. Аксессуары? Потрясающие».

Но не все поверили в эту шумиху. Независимый писатель Филипп Пурхашеми, прославившийся своими язвительными высказываниями в подкасте Style Zeitgeist Юджина Рабкина, который обязателен к прослушиванию, опубликовал в Instagram пост в стиле Эди, написав его заглавными буквами. Он без тени иронии задался вопросом, действительно ли миру моды нужен ещё один бренд, переосмысливающий одежду в стиле WASP: «Нужен ли Парижу ещё один Michael Kors? Не думаю. Будут ли продаваться одежда и аксессуары? Вероятно. Но помните, что если что-то продаётся, то оно не обязательно имеет ценность, содержание и глубину». Справедливое замечание. Пока мы готовимся к женскому сезону, полному дебютов креативных директоров, играющих в музыкальные стулья, вопрос остаётся открытым: в этом мире, перенасыщенном ностальгией, брендингом и дежавю, действительно ли мы хотим того же самого? Или — осмелимся ли мы это сказать — мы заслуживаем большего?

С уважением: Селин

Текст: Лидия Агеева