Возрождение Парижа: внутри самого преобразующего сезона за последние годы

Неделя моды в Париже сезона весна/лето 2026 года подошла к концу – сезон громких дебютов и обновленного видения. Долгожданная первая коллекция Джонатана Андерсона для Dior и поэтический поворот Матье Блази в Chanel ознаменовали момент возрождения великих модных домов. Тем временем, решительные заявления сделали Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga и Miu Miu, стремясь к новым идеям в мире творческой и финансовой неопределенности.

В поисках смысла

Для Матье Блази в Chanel всё начинается с любви: преобразующей, животворящей любви, той самой, что когда-то питала саму Коко Шанель. Под мягким сиянием планет, парящих над Гран-Пале, Блази переосмыслил силуэт Chanel: укороченные твидовые жакеты, пышные юбки, белоснежные рубашки. Результатом стала не просто коллекция, а целый космос, построенный на гармонии и любви.

В Valentino Алессандро Микеле нашёл надежду во тьме. Его коллекция вдохновлена ​​письмом режиссёра Пьера Паоло Пазолини 1941 года, написанным в разгар войны. В нём он описывал свою веру в светлячков и любовь. Когда в финале показа погас свет, модели подняли взгляды к небу в поисках проблеска света.

Сатоши Кондо из Issey Miyake задался вопросом, что могло бы произойти, если бы наша одежда ожила. Результат получился одновременно философским и интимным: одежда, движущаяся, словно продолжение тела, текучая и проникновенная, привносящая цвет и поэзию в повседневную жизнь.

В галерее Alaïa Питер Мульер исследовал напряжение между желанием и реальностью, прошлым и будущим, мужественностью и женственностью. Его работы — чувственные, но при этом скрытые — «кричали от боли», как он выразился, одновременно раскрывая и скрывая женскую фигуру.

В коллекции Miu Miu Миучча Прада обратилась к самой работе и к женщинам, которые поддерживают жизнь в мире. Фартуки, мягкие кожаные куртки и практичные брюки символизировали труд и преданность, давая привет тем, кто отдаёт всё своё время любимому делу.

В коллекции Dries Van Noten оптимизм обрёл форму в цвете. Продолжая наследие покойного дизайнера, Джулиан Клауснер воспевал яркость и узоры, возрождая оптические принты шестидесятых. Майкл Райдер в Celine также мечтал о бесконечном лете, представляя шёлковые шарфы и мини-юбки с цветочным принтом в форме колокольчиков в ярких основных тонах. В Loewe начинающие дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес стремились к простоте — новому старту для 180-летнего дома моды, — возвращая формам и оттенкам их суть.

В другом месте Гурам Гвасалия из Vetements держал в руках мрачно-юмористическое зеркало, пародируя известные штампы (и, возможно, выходки Канье Уэста), а затем завершил показ невестой в черном, оплакивающей сбившийся с пути мир.

Парижский дизайнер Ален Поль, в прошлом артист классического балета, представил своё шоу как вступительный экзамен: гости сидели за длинными столами, словно экзаменаторы, и наблюдали за выступлениями моделей-танцовщиц. Это стало метафорой жизненных испытаний, которые завершались взрывом свободы, когда артисты выходили из строя, чтобы танцевать в толпе.

А в день открытия выставки Ёдзи Ямамото откровенно рассказал журналу Business of Fashion о том, как роскошь ошибочно ставит прибыль выше цели. Его коллекция, посвящённая покойному другу Джорджио Армани, стала тихим и трогательным актом памяти.

Белая рубашка переписана

Среди ярких моментов сезона: дебют Матье Блази для Chanel. Начав буквально с чистого листа, он сделал белую рубашку основой своей коллекции, созданной в сотрудничестве с легендарным домом Charvet. Сама Коко обожала заимствовать их из мужского гардероба — Карл Лагерфельд тоже, как известно, покупал их десятками. Блази сочетал их с длинными, эффектными юбками чёрного или малинового цвета.

В коллекции Saint Laurent Энтони Ваккарелло сочетал белые блузки с крупными бантами и элегантными кожаными юбками-карандашами. Сара Бертон в Givenchy переосмыслила офисные рубашки в скульптурные платья; её другой идеей было сшить их из невероятно мягкой телячьей кожи.

Николя Гескьер в Louis Vuitton вдохновил Голливуд 1940-х годов: строгие воротники-стойки и кинематографичный крой. Алессандро Микеле в Valentino предложил прозрачные муслиновые модели, украшенные цветами на шее, а Циммерманн вернулся к романтике, представив блузки с рукавами-буфами из плотной рубашечной ткани.

Назад в будущее

Дебют Джонатана Андерсона в Dior пробудил в истории благоговение и остроумие. Ссылаясь как на Кристиана Диора, так и на Джона Гальяно, он играл с пиратскими шляпами, лентами, панье и изящными кружевными кринолинами — структура, ставшая мягкой.

В других коллекциях Виктор Вайнсанто возродил корсеты и кринолины в движении, а Шон МакГирр из Alexander McQueen отдал предпочтение милитари-курткам, достойным оживших принцев. Стефано Галличи из Ann Demeulemeester последовал его примеру, предложив строгий крой, подражая прошлому и одновременно устремляясь в будущее.

Японский визионер Анреалаге вдохнул жизнь в силуэты прошлого, создав кринолины будущего, приводимые в движение биением сердца. Сесили Бансен из Копенгагена отметила десятилетие своего бренда коллаборацией с The North Face, доказав, что объём может выглядеть невероятно современным, если он создан из технологичных тканей.

Цветной подъем

Следующая весна будет полна красок. В Miu Miu гости сидели на разноцветных столах, игриво покачивая ногами, пока Миучча Прада представляла жизнерадостную коллекцию фартуков с цветочным принтом и трикотажа тёплых тонов.

Чемена Камали из Chloé представила асимметричные платья и укороченные топы в цвету, а Гленн Мартенс, дебютировавший в Maison Margiela, в буквальном смысле работал с букетами, воссоздавая цветочные принты в движении.

Цвет, конечно же, давно стал родным языком Пьерпаоло Пиччоли. Для своего дебюта в Balenciaga он использовал фуксию, малиновый, сливочно-жёлтый и пудрово-розовый. Хайдер Акерманн для своей второй коллекции для Tom Ford расширил свой черно-белый мир, включив в него зелёный, небесно-голубой, оранжевый и королевский синий.

Возвращение Мини

Мини-длина была безраздельно властвовавшей. Джонатан Андерсон в Dior предложил джинсовые и костюмные мини-юбки; Селин завязывала юбки узлами, напоминающими розы; Изабель Маран отдала предпочтение простым вязаным крючком и шортам.

Креативный директор New Marni Меррил Рогге предложила носить шорты, похожие на нижнее белье, в сочетании с укороченными топами, а обладательница премии LVMH Эллен Ходакова сшила мини-платья из всего, что только можно вообразить — перчаток, ремней, книг и даже молний. А Миучча Прада удвоила усилия, представив парад сверкающих микроплатьев, расшитых фирменными камнями и кристаллами.

Текст: Лидия Агеева