В ПАРИЖЕ ОДЕЖДА ЧАСТО КАЖЕТСЯ ЗАДОЛГОСРОЧНОЙ МЫСЛЬЮ

Вы могли почти услышать барабанную дробь на окраине Парижской недели моды. В воздухе царило напряжение. После восьми лет в Gucci, Алессандро Микеле дебютировал на подиуме в качестве художественного руководителя Valentino, другого итальянского дома моды, хотя и гораздо меньшего. Напишет ли он еще одну историю успеха? И, что еще важнее, сможет ли он заново изобрести себя? Комната была оформлена как заброшенный особняк, с потрескавшимся зеркальным подиумом и бледными чехлами от пыли, покрывающими антикварную мебель. Модели выглядели так, будто прилетели из далекого прошлого, может быть, из 1970-х годов. Вскоре стало ясно, что Микеле остался самим собой, сорокой максималистом, хотя и добавил детали из архивов Valentino.

Реакции были неоднозначными. Известные обозреватели приветствовали Микеле, за редкими исключениями, в то время как любители моды Instagram, по большей части, засунули пальцы глубоко в глотку. Истина, как это часто бывает, лежала где-то посередине. Что сам Валентино Гаравани подумал об этом? Дизайнеру 93 года, и он уже некоторое время не появлялся на публике. Его партнер Джанкарло Джамметти присутствовал и, казалось, поддержал новое направление Микеле. В конечном счете, единственное, что будет иметь значение, — это цифры продаж следующей весной. В частности, сумок. Valentino не показал себя в этой категории. А Микеле, как предполагается, преуспеет в сумках. 

Между тем, в воздухе царила неразбериха. Всю неделю моды люди говорили Gucci, когда на самом деле имели в виду Valentino, и Valentino, когда имели в виду Gucci. Все смешалось. Казалось, ничто не имеет смысла. 

Но затем вся неделя моды стала ощущаться как нечто не то, как будто вся индустрия пережила кризис идентичности. Впервые за десятилетия мода сталкивается с падением продаж и прибыли. Потребителям, похоже, надоела мода. Никто, похоже, не знает, как все исправить. 

Вы почти могли почувствовать страх и смятение и, больше всего остального, ужас. Это была несчастливая неделя моды. Диор на подиуме выступал олимпийский лучник, стрелявший стрелами (никто не пострадал). Шанель соорудили птичью клетку под стеклянным куполом недавно отреставрированного Гран-Пале и воспроизвели рекламную кампанию аромата 1991 года с Ванессой Паради в главной роли, но без Паради — вместо этого бренд заставил Райли Кио петь на качелях. В обоих случаях одежда в основном казалась второстепенной.

BalmainВся коллекция ощущалась как реклама новой линии косметики бренда. Был изысканный косплей в Saint Laurent и поездка в Диснейленд с бесплатным доступом к некоторым аттракционам, любезно предоставленным Коперни.

Кризис идентичности моды начался в Милане, где появились крупные бренды от Versace до Dolce & Gabbana в Prada Они больше даже не удосужились привнести что-то новое. Они просто переиначили собственный репертуар. Донателла Версаче оглянулась на коллекцию 1997 года от Versus, лейбла, где она сделала свои первые шаги, когда ее брат Джанни был еще жив. Dolce & Gabbana отдали дань уважения Мадонне около 1991 года в духе Жана Поля Готье (Identity Crisis Squared). В Cavalli семь топ-моделей в семи архивных вещах послужили данью уважения основателю Роберто Кавалли, который умер в апреле. В Prada у Миуччи Прады и Рафа Симонса была интересная предпосылка — что алгоритм делает со всеми нами, — но в итоге они тоже выбрали сборную сумку из прошлого, повторив старые успехи. 

В Милане также были хорошие новости: показ Sunnei, посвященный десятилетию бренда, где модели были «старыми» (никто не был моложе 60 лет), но не одежда; анархический шик Bally (дизайнер Симоне Беллотти то тут, то там упоминается как кандидат на пост в Dries Van Noten); и Bottega Veneta, хотя больше говорили о самом наборе, чем об одежде (серия кресел-мешков «Sacco» от мебельного бренда Zanotta, переосмысленных в виде животных, продается по цене от 6,000 евро). 

Гленн Мартенс превратил заведение Diesel в океан полосок переработанного денима. Прямо перед неделей моды Мартенс попрощался со своим другим работодателем, Y/Project в Париже. Вероятно, он готовится к топовой работе в более крупном лейбле. Возможно, в Maison Margiela, откуда, как говорят, уходит Джон Гальяно. У дома один владелец с Diesel, так что это имело бы смысл.

Бизнес ужасен, многие люди, похоже, отказались от моды, либо потому, что они больше не могут себе ее позволить, либо они сыты ею по горло. Или, может быть, они подстраховываются. Кто знает, что будет в следующем году, когда Сара Бертон, Хайдер Аккерманн и Питер Коппинг дебютируют у Givenchy, Tom Ford и Lanvin соответственно? Эти бренды отсутствовали в календаре показов в этом сезоне.

И Chanel, и Dries Van Noten представили коллекции команды, находящейся в переходном состоянии. Заметили бы мы что-нибудь, если бы никто не сообщил нам об уходе Виржини Виар или Dries Van Noten? Возможно, нет. Мы бы оценили коллекцию Van Noten как не самое яркое событие в долгой карьере дизайнера — ей, возможно, не хватало срочности — но все равно превосходную. Как только началось шоу, Van Noten и его партнер Патрик Вангелуве незаметно заняли место в дальнем конце первого ряда. Когда шоу закончилось, он, казалось, был переполнен эмоциями, но в основном счастлив. И хотя это не имело никакого отношения к одежде на подиуме, это был редкий трогательный момент.

В Париже были и более изящные мгновения. Рик Оуэнс, например, когда небо прояснилось за десять минут до того, как его уличная феерия, вдохновленная Голливудом 1930-х годов, должна была начаться. Comme des Garçons никогда не перестает впечатлять. Названный «Неопределенное будущее», он был в основном о надежде. Или, как обычно, словами Рей Кавакубо — перефразированными ее мужем Адрианом Джоффе: «При нынешнем состоянии мира, при столь неопределенном будущем, если вы добавите воздуха и прозрачности в смесь вещей, может появиться возможность надежды». С его многочисленными формами, похожими на меренгу — или, возможно, облаками — это было воодушевляющее шоу. Да, будущее неопределенно, так что мы можем быть оптимистами. 

Юлия Кегельс, молодой бельгийский дизайнер, показала небольшой пруд в жилом доме 1950-х годов в шикарном 16-м округе. Это был ее дебют в официальном календаре, и ей удалось убедительно превратить моросящий, холодный осенний вечер в жаркую, душную летнюю ночь у бассейна какого-то далекого курорта.

Выделялись Кегельс, а также бельгийка Мари Адам-Леенардт, молодые голландские дизайнеры Зомер и Дюран Лантинк и лондонский южнокореец Рох. Среди роскошных домов только у Loewe и Balenciaga были по-настоящему убедительные показы. В Loewe Джонатан Андерсон задался вопросом: «Что произойдет, если убрать весь шум?». Показ был посвящен сокращению — он проводился в свободном пространстве, украшенном крошечной скульптурой птицы Трейси Эмин на насесте, — но коллекция, строго говоря, не была таковой, минималистичные футболки с перьями с принтом Ван Гога или Моцарта были показательным примером. Основные моменты: черная кожаная накидка и красивые платья с цветочным узором на костях.

Balenciaga's Demna построил 48-метровый стол-он же подиум, за которым сидели его элитные гости, в то время как обычные гости наблюдали за ними с трибун. Шоу было неожиданно сексуальным. Бритни Спирс пела «Gimme More» в саундтреке, в то время как мальчики в джинсах с низкой посадкой и ультракоротких бомберах с широкими округлыми плечами переступали через стол. Для девочек было нижнее белье, trompe l'oeil или что-то еще. Коллекция, сказал Демна, была «данью моде, которая имеет свою точку зрения».

Норвежско-американский парижский дуэт ALL-IN устроил не менее захватывающее шоу в заброшенном офисе на 40-м этаже башни Монпарнас для своей пятой коллекции гламура из переработанных материалов Uptown Girl. Это была одна из немногих, которая заставила наше сердце биться быстрее. «Girls Just Want to Have Fun» разнеслось по комнате, пока Эйфелева башня мерцала вдалеке. Кастинг, который в основном был гендерно-абстрактным, был безупречным. Шоу было стилизовано Лотте Волковой, магом моды, преобразившей Miu Miu коллекция в золоте — вторая линия Prada может стать самым громким событием текущего момента и одним из немногих ярких пятен в текущих финансовых отчетах индустрии роскоши.

ВСЕ В, как и Balenciaga, привнесли энергию в модный разговор и страсть. Они были веселыми. На мгновение мы снова почувствовали себя живыми. Мода будет жить и жить, несмотря ни на что. Затем один из лифтов на башне Монпарнас отвез нас на 40 этажей вниз. Эйфелева башня потемнела. И снова пошел дождь.

Текст: Джесси Браунс