РАЗМЕЩЕНО HDFASHION / 2 марта 2024 г.

Gucci FW24: торжество клише

Коллекция FW24 стала третьей в целом и второй готовой одеждой, разработанной Сабато Де Сарно, поэтому у нас есть достаточно, чтобы сделать вывод, вступил ли новый Gucci в свои права. Ответ: нет, не было — и это уже совершенно очевидно. Совершенно ясно также, что если и есть что-то, что стоит обсуждать в связи с новой коллекцией, так это причины этой творческой некомпетентности.

Давайте посмотрим правде в глаза: в том, что делает Де Сарно, нет ничего особенно плохого. Коллекция сделана вполне профессионально и даже имеет некоторую смелость — она идеально подошла бы для какого-нибудь чисто коммерческого бренда, который не претендует на роль формообразующего моду. Если бы Де Сарно присоединился к Gucci после Фриды Джаннини, все бы это было нормально, но он заменил Алессандро Микеле, который возглавил модную революцию, сформировал современную моду в ставших обычными сейчас категориях и превратил Gucci во флагмана этой революции. Таким образом, Де Сарно пришел в Gucci в высший момент ее истории — да, не на самом пике, но все еще на сильной позиции, и это была задача, которую он не смог решить.

Что мы увидели на взлетно-посадочной полосе на этот раз? Микрокомбинезоны и микрошорты, объемные бушлаты, пальто или кардиганы, носимые без всяких низов, — все это либо с высокими сапогами, либо с огромными платформами (которые де Сарно, судя по всему, решил сделать своей фирменной деталью). Микро-что-то с большими тяжелыми длинными пальто и плащами, платьями-комбинациями, с кружевом или без, с разрезом или без, но все с теми же высокими сапогами. Трикотаж и пальто, отделанные чем-то вроде блестящей ёлочной мишуры или блестящих пайеток — и эта свисающая мерцающая мишура была, кажется, единственной новинкой нового арт-директора. Все остальное в этой коллекции казалось совершенно размытым по сравнению с предыдущей коллекцией — и, что еще важнее, со многими другими, созданными другими людьми.

Впрочем, эту блестящую рождественскую мишуру мы уже неоднократно видели в коллекциях Dries van Noten — тоже на таких же больших длинных пальто. Эти высокие сапоги, даже с похожими трусиками/мини-шортами и кардиганами, мы видели в легендарной коллекции Prada FW09, а эти платья-комбинации с контрастным кружевом пришли прямо из коллекций Фиби Фило для Celine SS2016. И было бы хорошо, если бы Сабато де Сарно поместил все эти отсылки в какую-то собственную оригинальную концепцию, обработал их через какое-то свое видение и встроил в свою эстетику. Но даже если у него есть определенные навыки, на которых явно основана его карьера, у него нет видения и представления о Gucci как о передовом модном бренде.

Итак, что у нас здесь? Это набор модных клише, внутри которого можно найти все актуальные тенденции, довольно аккуратно собранные и расставленные. Тут довольно выхолощенный обтекаемый вид, похожий на попытку устранить Мишель и возродить Форда. Устоявшаяся и довольно эффектная цветовая палитра с преобладанием насыщенных красных, зеленых, терракотовых и грибных оттенков. В целом получается глубоко производная, но хорошо составленная коммерческая коллекция, на которую Gucci, несомненно, возлагает большие коммерческие надежды — возможно, вполне обоснованные. Однако в этой коллекции нет ничего, что определяло бы моду, давало бы нам представление о себе в современном мире, захватывало бы наши умы и заставляло бы биться сердца. Опять же, возможно, амбиции Gucci не простираются так далеко – или, по крайней мере, на данный момент. Возможно, преобладание стиля над содержанием станет новой модной реальностью — но если это произойдет, мы надеемся, что это ненадолго.

 

Текст: Елена Стафьева