As Luzes de Florença: tudo o que você precisa saber sobre Pitti Uomo 107

É uma boa tradição começar o ano da moda com a feira de moda masculina Pitti Uomo, que aconteceu pela 107ª vez de 14 a 17 de janeiro em Florença, reunindo mais de 770 marcas (quase metade 45% do exterior) e 20,000 visitantes na Fortezza Da Basso. O tema deste ano foi o Fogo como símbolo de unidade, que pode aquecer a alma e o corpo, atrair a atenção e apontar o caminho, bem como nos dar novas ideias e hábitos, assim como a moda. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Pitti Uomo 107.

A filosofia da MM6 Maison Margiela

A principal atração principal do Pitti Uomo 107 foi a MM6 Maison Margiela - a segunda linha mais prática e acessível da casa Martin Margiela, que o designer lançou em 1997. Para a apresentação da coleção Outono/Inverno 2025/26, que aconteceu à noite nas estufas barrocas do Tepidarium construídas pelo arquiteto florentino Giacomo Roster, o estúdio de design, que prefere permanecer anônimo, decidiu confiar nos clássicos funcionais do guarda-roupa masculino - ternos, bombers, trench coats de couro, golas altas, regatas e calças - mas para enriquecê-lo com as técnicas mais inusitadas. Por exemplo, o bomber principal da coleção é dupla face com pele de vison falsa, e as malhas são decoradas com fios de lurex brilhante. Os ternos de veludo são adornados com padrões de estrelas, o jazzista Miles Davis tinha uma paixão por motivos semelhantes - agora o estúdio de design o chama de personificação do estilo de Martin Margiela. E em vez de apenas couro preto amassado (o efeito é enganoso), os conjuntos de linho são revestidos com um material especial de borracha de alta tecnologia para dar-lhes um brilho lustroso.

A MM6 Maison Margiela existe há quase 30 anos, mas lançou sua linha masculina há apenas três anos e sempre a mostrou junto com a coleção feminina em Milão. No Pitti Uomo 107 em Florença, pela primeira vez, a MM6 Maison Margiela mergulhou mais fundo no universo da moda masculina e apresentou uma coleção completa de moda masculina, "não um ato de apoio à moda feminina", em suas próprias palavras. Além disso, para o desfile, eles queriam escalar não apenas modelos, mas pessoas de caráter com hábitos de caminhada característicos - é por isso que o estúdio publicou uma chamada aberta em suas redes sociais e, depois de assistir a milhares de videoclipes, escolheu 30 perfis perfeitos vindos de origens completamente diferentes. "Nós projetamos roupas, não pessoas. E roupas são apenas coisas, elas não têm gênero", explicou um dos designers do estúdio na prévia da coleção, enfatizando o quão importante era para o próprio Margiela sempre se contradizer e tentar algo novo: daí o elenco de homens e mulheres.

O show começou com acordes tradicionais do folclore finlandês (os insiders da moda vão sorrir ao ler essas linhas porque é uma referência à origem do designer principal do estúdio MM6 Maison Margiela, cujo nome é mantido em sigilo absoluto), que foi então substituído por uma faixa penetrante “This is Hardcore” do Pulp quando os heróis do show apareceram na passarela, dançando ao som da música, em itens básicos do guarda-roupa masculino em tons de preto, roxo e vinho tinto, que pareciam confortáveis ​​e ultra-raros e desejáveis. E, realmente, quem não gostaria de ser tão estiloso?

Show de estreia de Setchu

Graduado pela prestigiosa escola de moda Central Saint Martins de Londres e vencedor do LVMH 2023 Fashion Prize, o japonês Satoshi Kuwata conquistou os corações dos insiders da moda com sua visão criativa: qualquer design Setchu começa com um pedaço de papel, que o japonês dobra em origami até que um novo item funcional surja. Para mostrar como seu método funciona na prática, na prévia de sua coleção outono/inverno 2025/26, Kuwata literalmente tirou uma das jaquetas do cabide e a dobrou diante de nossos olhos em um envelope de "papel" perfeito.

Na nova coleção, que Satoshi Kuwata decidiu apresentar nos saguões dos assinantes da Biblioteca Central Nacional de Florença, ele se concentrou em malhas largas, alfaiataria clássica (Kuwata treinou na Savile Row e trabalhou em ternos com um dos ateliês mais antigos de Londres, Davies & Sons), padrões de xadrez (a versão cinza de Setchu do xadrez escocês foi feita especialmente em uma de suas tecelagens favoritas em Biella, no Piemonte) e neo-quimonos em jacquard de seda, bem como designs de renda inspirados em um de seus romances favoritos "O Conto de Genji". Como o designer passa seu tempo entre Milão e o Japão, ele adora viajar leve, quase todas as peças podem ser usadas de dez maneiras diferentes com a ajuda de mangas destacáveis, zíperes embutidos e botões especiais.

Cortesia: Pitti Uomo

Texto: Lidia Ageeva