A Declaração de Celine

Uma das coleções mais aguardadas da temporada, a estreia de Michael Rider na Celine proporcionou uma fusão habilidosa de seus instintos de design americano com os códigos quintessenciais da maison parisiense. Houve referências a seus antecessores — Michael Kors, Phoebe Philo e, claro, Hedi Slimane — mas não se engane: esta foi a declaração de Rider. E embora o público da moda tenha oferecido acenos geralmente positivos, não foi possível deixar de se perguntar: será que esta coleção repleta de estilo e referências foi realmente suficiente para atender ao momento? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova Celine.

Back to the Roots

Após três anos sem desfiles sob o comando de Hedi Slimane — que preferia videoclipes cinematográficos e ensaios fotográficos a apresentações presenciais — Celine está oficialmente de volta ao circuito das semanas de moda. Bem, extraoficialmente. A marca realizou seu desfile misto primavera/verão 2026 fora da programação, logo após a moda masculina e um dia antes da alta-costura, quando os editores já estavam circulando por Paris para o primeiro Baile da Moda no Museu MAD e em Patou (horário também frequentemente usado por Alaïa, que preferia desfilar fora da programação). Foi um retorno estratégico para casa, não apenas para a marca, que realizou o evento em sua sede na Rue Vivienne, mas também para Rider, que já liderou o estúdio feminino sob o comando de Philo antes de se mudar para a Polo Ralph Lauren. Agora, ele está de volta — e tem algo a dizer.

“Voltar à Céline, e a Paris, de volta ao número 16 da Rue Vivienne em um mundo transformado, foi incrivelmente emocionante para mim. E uma alegria completa”, escreveu Rider em suas notas de desfile. “Céline representa qualidade, atemporalidade e estilo, ideais difíceis de capturar e ainda mais difíceis de manter, de definir. Trabalhamos para traduzi-los em uma forma de se vestir – do passado, do presente e do futuro, de memórias, de utilidade e de fantasia. De vida, na verdade.”

Meninos e meninas Celine

Esta foi uma coleção mista de verdade, apresentando roupas masculinas e femininas com descontração e estilo — um estilo descolado e despojado. Pense: a alfaiataria impecável e os jeans desgastados de Hedi, as silhuetas largas e as calças cenoura de Phoebe, e uma descontração clara e usável que dava a impressão de que Rider não estava se esforçando demais.

A moda masculina, em particular, deixou os editores entusiasmados. Isso levantou a questão: seria assim que um garoto Celine da era Philo teria sido se tivesse existido? A moda feminina, por sua vez, explorava temas parisienses — o vestidinho preto em todas as variações imagináveis ​​(curto, longo, brilhante, bufante), golas altas brancas impecáveis ​​(também conhecidas como a peça da próxima estação) combinadas com camisas impecáveis ​​e uma abundância de lenços de seda.

O estilo americano preppie transparecia em suéteres ousados ​​com blocos de cores, jaquetas bomber de couro curtas e blazers com ombreiras que lembravam os clubes de campo da Nova Inglaterra dos anos 80 — mas complementados com joias grossas e quase extravagantes que, milagrosamente, não se tornaram cafonas. Em termos de acessórios, um momento importante: o retorno da cultuada bolsa Phantom da era Phoebe, agora com zíper curvo e formato mais compacto — apelidada por insiders como a Phantom "sorridente".

O veredicto da indústria

Embora os principais responsáveis ​​tenham elogiado o desfile em grande parte, desde Angelo Flaccavento, do BOF (indiscutivelmente a voz mais punk entre os críticos de moda), que lhe deu sinal verde, até o observador atento e anônimo por trás do @BoringNotCom, a unanimidade não foi unânime. Este último concedeu à coleção uma rara nota 9 de 10, escrevendo: "Este pode ser o nosso primeiro 9 do ano, e é bem merecido. No começo, era para dar ao Sandro, e eu fiquei nervosa, mas depois comecei a agarrar minhas pérolas... A beleza? Inegável. Os acessórios? Fabulosos."

Mas nem todos acreditaram na ideia. O escritor independente Philippe Pourhashemi — que se tornou conhecido por suas opiniões ácidas ao lado de Eugene Rabkin, do Style Zeitgeist, em seu podcast imperdível — acessou o Instagram com uma postagem em letras maiúsculas, no estilo Hedi, questionando se o mundo da moda realmente precisa de outra marca renovando roupas com estilo WASP, sem nenhuma ironia: "Paris precisa de outro Michael Kors? Acho que não. As roupas e acessórios venderão? Provavelmente. Mas lembre-se, não é porque algo vende que necessariamente tem valor, substância e profundidade." Justo ponto. Enquanto nos preparamos para uma temporada feminina repleta de estreias de diretores criativos brincando de cadeiras musicais, a pergunta persiste: em um cenário saturado de nostalgia, branding e déjà vu, realmente queremos mais do mesmo? Ou — ousamos dizer — merecemos mais?

Cortesia: Celine

Texto: Lidia Ageeva