Em um estado de espírito de cruzeiro: o melhor dos shows de cruzeiro de 2026

Há algo inatamente onírico nos desfiles de cruzeiros. Além dos cenários perfeitos de cartão-postal, eles sinalizam o clima da próxima estação, oferecendo um vislumbre do que a vestimenta de primavera pode se tornar através das lentes das casas de moda mais históricas. Mas este ano, em meio a uma onda de mudanças de estilistas e mudanças sísmicas no topo das grandes casas, o Cruise 2026 pareceu especialmente carregado de significado — um espelho para o futuro da moda, tanto quanto uma celebração do seu presente. Da escapada ensolarada da Chanel no Lago Como e o devaneio renascentista da Gucci em Florença, à encenação poética da Louis Vuitton em Avignon e ao romance romano da Dior, aqui está nosso guia essencial para o Cruise 2026, que serviu de espetáculo com S maiúsculo.

A escapada cinematográfica da Chanel para o Lago Como

Enquanto o mundo da moda aguarda ansiosamente a coleção de estreia de Matthieu Blazy na Chanel em outubro, os estúdios criativos internos vêm moldando discretamente — e com confiança — a narrativa da maison. Após um ano de direção solo, os resultados são nada menos que brilhantes.

Com a beleza fascinante da Villa d'Este, às margens do Lago Como, na Itália, a coleção Cruise 2025/26 da Chanel se apresenta como uma carta de amor ao glamour cinematográfico. É uma celebração da pura alegria de se vestir — não apenas para si, mas para ser vista, admirada e lembrada.

No terraço ensolarado do lendário hotel, silhuetas brilhavam com colares de pérolas, óculos escuros pretos enormes e luvas de ópera. Lantejoulas, lamê, vestidos de baile de tafetá e macacões fluidos evocavam uma era passada de elegância cinematográfica, enquanto capas longas adicionavam um toque de drama moderno. Havia uma sensação de descontração, mas cada look sussurrava decadência — uma coleção feita para os holofotes.

E a pièce de résistance? Um curta-metragem dirigido por ninguém menos que Sofia Coppola, a musa e embaixadora da maison, captura o espírito da coleção sob a luz dourada do Lago de Como.

O grande retorno da Gucci a Florença

A Gucci é uma grife em transição — e com talento para timing dramático. O mundo da moda ainda se recuperava da saída repentina de Sabato De Sarno, após apenas três coleções, quando o próximo capítulo foi revelado: Demna, a força provocativa por trás da Balenciaga, está pronto para assumir o comando. Sua estreia acontecerá em setembro em Milão, inaugurando uma nova era ousada. Mas antes que a cortina se abra para esse futuro, a Gucci olhou para o seu passado — e para o seu berço — com um desfile Cruise 2026 enraizado no legado.

Mais do que um cenário pitoresco, Florença é a história da origem da Gucci. A marca retornou não apenas à Toscana, mas também às paredes do histórico Palazzo Settimanni, no coração do bairro de Oltrarno — hoje lar dos arquivos da Gucci. Este edifício do século XV, outrora um centro de artesãos de couro e escolhido pelo próprio Guccio Gucci em 15 para abrigar a crescente produção da marca, é há muito tempo o coração pulsante da maison. Hoje, ele se apresenta como um museu vivo do savoir-faire da Gucci — e o cenário perfeito para um desfile que une tradição e reinvenção.

Lá dentro, o espetáculo se desenrolou de forma cinematográfica. Os famosos Paul Mescal, Viola Davis e a lenda local Jeff Goldblum sentaram-se nos confins ornamentados do palazzo antes que a passarela se espalhasse pelas ruas ao redor, onde funcionários da Gucci e florentinos locais assistiam de cafés e terraços próximos. Se uma redefinição de fábrica pode ser glamourosa, será que esta é a própria reinicialização renascentista da Gucci? A coleção em si ofereceu um remix de grandes sucessos, mas com verve contemporânea. A equipe de design apresentou vestidos de brocado em tons de joias, caftãs até o umbigo e gordinhas de pele sintética — uma referência inconfundível à era de ouro do glamour jet-set da Gucci. Seria fácil imaginar Elizabeth Taylor em traje completo, ou Jackie O na Costa Amalfitana. Cortes inspirados em Jodhpur sussurravam o DNA equestre da grife, enquanto as silhuetas exageradas — ombros poderosos, casacos volumosos — sugeriam a marca inconfundível de Demna, mesmo antes de sua chegada oficial. E, claro, nenhum momento Gucci estaria completo sem os acessórios: óculos de sol oversized, joias de concha ousadas e uma releitura do adorado cinto com o logotipo G garantiram que havia muito para os fiéis da moda cobiçarem. Florença deu à Gucci seu início. Em 2026, ela pode muito bem dar-lhe uma segunda chance.

Todos os caminhos da Dior levam a Roma

Com Jonathan Anderson agora à frente da Dior Men, a especulação fervilha: será que ele será o próximo a assumir a linha feminina? Diante desse cenário de mudanças, o desfile Cruise 2026 de Maria Grazia Chiuri em Roma — sua amada cidade natal — soou quase como uma despedida sussurrada. A primeira mulher a liderar a direção criativa da Dior para a linha feminina não confirmou sua saída, mas, na elegância discreta deste desfile, o mundo da moda leu as entrelinhas.

O cenário: os jardins em estilo francês da Villa Albani Torlonia, um lugar imerso em beleza clássica e esplendor romano. A coleção: predominantemente branca, desdobrando-se em uma sinfonia de texturas, de lãs pesadas a rendas leves como gaze. Chiuri inspirou-se em uma de suas musas inesquecíveis — Federico Fellini, e particularmente em 8½ — bem como na enigmática Mimì Pecci Blunt, um ícone do século XX da sociedade romana, parisiense e nova-iorquina, cujo espírito se tornou o portal através do qual a coleção emergiu.

Coletes de corte masculino, alguns com lapelas pontudas, combinavam com saias e caudas amplas; delicados vestidos de renda contornavam o corpo como sussurros, enquanto outros exibiam motivos esculturais em baixo-relevo. Jaquetas militares com bordas pretas, com botões escuros e precisos, evocavam a formalidade eclesiástica. Em instantes, os vestidos assumiam a forma de casulas — sagradas, severas, porém sublimemente femininas. Então, uma ruptura: toques de veludo em tons noir e vermelho-cardeal, homenageando as lendárias Sorelle Fontana, as costureiras romanas que outrora vestiram Anita Ekberg para La Dolce Vita. Uma nota final de grandeza: um vestido de veludo dourado, absoluto em sua majestade.

Alguns looks foram discretamente marcados como alta-costura — um indício, talvez, de que Chiuri abrirá mão do calendário de alta-costura de julho. Editores e clientes ficaram se perguntando: para onde Maria Grazia irá agora e que futuro aguarda a Dior?

O espetáculo sagrado da Louis Vuitton em Avignon

A pompa e o drama papal estão em alta. Com a fumaça branca retornando à consciência cultural — das intrigas do Vaticano ao Conclave nas telonas — a Louis Vuitton capturou o espírito da época com grandiosidade gótica. Para o Cruzeiro 2026, a maison desfilou no Palácio dos Papas, em Avignon, a formidável fortaleza do século XIV que abrigou papas exilados. Foi o primeiro desfile de moda realizado nos austeros salões revestidos de pedra do palácio em seus 14 anos de história — um momento de encontro da alta costura com a alta igreja, em um cenário que personificava tanto o legado sagrado quanto o espetáculo teatral.

Em um gesto de importância duradoura, a Louis Vuitton também financiará um novo esquema de iluminação arquitetônica para iluminar a fachada do palácio após o anoitecer — uma bênção moderna para um monumento centenário.

"Há algo medieval, com certeza, mas também algo futurista. Isto é uma armadura, mas por enquanto", disse Nicolas Ghesquière nos bastidores. O timing, observou ele, não lhe passou despercebido: em um ano em que o papado tem tido um destaque incomum, das manchetes globais às telas de cinema, o local do espetáculo pareceu mais do que uma coincidência. "Há um magnetismo neste lugar, na ideia de acreditar."

A coleção brincava com dualidades — divina e rebelde, histórica e hipermoderna. A maioria dos looks girava em torno de vestidos curtos tipo túnica combinados com botas largas e desgastadas — algo entre um tabardo de cavaleiro e um kit de fim de semana para frequentadores de Glastonbury. Para a noite, vestidos de jersey metálicos brilhantes com mangas bispo dramáticas canalizavam partes iguais de Joana d'Arc e Janis Joplin. Podemos chamar isso de medieval-core, reimaginado para o presente.

Em meio a uma indústria em constante mudança, Ghesquière — contratado pela Louis Vuitton até 2028 — continua sendo o visionário silencioso e duradouro da moda. Calmo e sorridente, momentos antes do desfile, ele antecipou uma semana de moda parisiense lotada, que promete um fluxo de novas direções criativas. "Outubro será realmente emocionante", disse ele. "A moda está explodindo. A moda deve ser sempre sobre mudança."

Cortesia das marcas

Texto: Lidia Ageeva