De Paris a Dubai com amor: Victor Weinsanto

Um dos designers emergentes mais promissores da Semana de Moda de Paris, o francês Victor Weinsanto, também se tornou presença regular na Semana de Moda de Dubai, onde revelará sua nova coleção em 6 de setembro, poucas semanas antes de exibi-la na capital francesa. Conhecemos Victor em seu aconchegante estúdio parisiense com vista para a Sacré-Coeur e os telhados da cidade, onde ele nos contou como se apaixonou pela moda, como adapta seus designs alegres e teatrais — à la Jean Paul Gaultier, seu maître, ícone e professor favorito — a diferentes públicos e por que é importante que as semanas de moda ao redor do mundo acolham vozes internacionais.

Como você se apaixonou pela moda?
É uma longa história. Tudo começou com a dança. Eu queria me tornar bailarina profissional. Quando adolescente, eu treinava em Stuttgart, dançando de quatro a oito horas por dia, além das aulas regulares da escola e das aulas extras de alemão. Honestamente, quando voltei para o internato à noite, tudo o que eu queria era clarear a mente. Enquanto todo mundo assistia a clipes de dança, eu me vi assistindo a desfiles de moda. Isso se tornou minha paixão. Eu adorava a extravagância e também percebi uma forte conexão com a dança e o teatro. No final, foi uma amiga minha, Taicia, que teve a coragem de dizer aos meus pais que eu queria largar a dança e seguir a moda, algo que eu mesma não ousava dizer porque eles haviam investido muito tempo, energia e dinheiro na minha carreira de dança. Mas meus pais foram muito compreensivos. Eles me apoiaram imediatamente, com uma condição: que eu me esforçasse e contribuísse financeiramente para esse novo caminho. Foi assim que aconteceu. Não foi um plano linear; foi mais uma série de circunstâncias. Eu simplesmente disse: "Vou fazer moda", mesmo sem saber desenhar nem costurar na época. Tive que aprender tudo depois, do zero.

Então, como você aprendeu? Você frequentou uma escola de moda?
Meu sonho era ir para a Parsons, onde você poderia passar um ano em Paris, outro em Milão ou Nova York. Eu adorava essa ideia de viajar. Mas quando mencionei isso para meus pais, eles disseram: "E de onde exatamente vai sair o dinheiro para isso? Que fofura!" No final, escolhi uma das opções mais acessíveis em Paris, e foi assim que acabei no Atelier Chardon Savard. Honestamente, me serviu perfeitamente. Eu estava animada só de estar em Paris, é a principal capital da moda, digam o que disserem. Na época, eu já sonhava em trabalhar para Jean Paul Gaultier, então para mim era essencial estar na cidade onde ficavam suas butiques, cercada por todos os designers que me inspiraram. Depois disso, fiz vários estágios na Y/Project, Maxime Simoëns, See by Chloé e finalmente consegui o emprego dos meus sonhos na Jean Paul Gaultier.

Como você conheceu seu ícone, Jean-Paul Gaultier?
A primeira vez foi, na verdade, graças a Pierre e Gilles, os artistas-fotógrafos e queridos amigos meus. Eu já havia feito vários ensaios com eles, e quando Jean Paul pediu que criassem um retrato de dois jovens, eles pensaram em mim. A imagem pretendia representar Jean-Paul em sua juventude ao lado de seu melhor amigo, Francis Menuge, que sempre acreditou nele e o inspirou a perseguir seu sonho na moda, mas que infelizmente faleceu em 1990, quando ele tinha apenas 40 anos. Tratava-se de contar a história de seu encontro e amizade. Por gentileza, eles sugeriram meu nome. Jean-Paul me aceitou sem nem saber quem eu era ou que eu estava estagiando no departamento de figurinos de seu Fashion Freak Show, que estava acontecendo em Paris na época. Durante as provas, ousei mencionar a Tanel Bedrossiantz, musa, amiga e braço direito de Jean-Paul, que eu era estilista e sonhava em trabalhar para Monsieur e que seria muito importante entrar para a casa. Para ser sincero, eu já havia deixado meu currículo na recepção inúmeras vezes, sem sucesso. Mas desta vez deu certo: consegui uma entrevista com Isabelle Aout, que era a chefe do estúdio na época. Tínhamos uma conexão incrível, e eu a adoro até hoje. Graças a esse encontro, finalmente entrei para a equipe do Jean-Paul.

Como é trabalhar ao lado do seu ícone?
Trabalhar com Gaulthier foi verdadeiramente mágico. Eu sempre ficava maravilhada: ele era meu ídolo, e de repente me vi ao seu lado, auxiliando um gênio que não era apenas imensamente criativo, mas também incrivelmente gentil e generoso. Com o tempo, é claro, o espanto inicial passou, e pude me concentrar mais no meu papel de assistente de estilista, vendo-o como meu chefe, em vez de apenas como a estrela que eu idolatrava. Mas aqueles primeiros momentos com ele foram pura magia.

Qual foi a melhor lição que você aprendeu com Jean-Paul Gaultier?
O que mais me impressionou foi, de fato, o amor pelo savoir-faire. Seja o bordado, o plissado, o manuseio de diferentes tecidos, o drapeado da seda ou o corte em viés... todos esses elementos permaneceram comigo e são centrais para o meu trabalho hoje. Honestamente, sem essas experiências na Jean Paul Gaultier, meu nível de habilidade artesanal simplesmente não seria o mesmo. Foi lá que aprendi a amar a alta-costura, a amar o processo de criação de peças sob medida com todas as suas complexidades técnicas: os tecidos, a gramatura, a escala. É infinitamente fascinante.

Por que você decidiu lançar sua própria gravadora?
Eu sabia que o tempo do Monsieur Gaultier na casa estava chegando ao fim e não conseguia imaginar continuar sem ele. Também não tinha certeza se meu contrato seria renovado, então optei por sair nos meus próprios termos, com dignidade. Para o último desfile de verão, trabalhamos 24 horas por dia e, além disso, eu estava desenvolvendo minha própria coleção à noite. Não queria correr o risco de ficar sem trabalho por muito tempo. Meu objetivo era ter uma coleção pronta para expor imediatamente após deixar Gaultier, para que eu pudesse encontrar rapidamente um emprego em outro lugar. Meus projetos de estudante não refletiam mais o nível que eu queria apresentar, então me dediquei completamente ao trabalho. O plano era claro: terminei na Gaultier no final de janeiro e, no início de março, organizei meu primeiro desfile, do qual o próprio Jean-Paul participou. Uma semana depois, o lockdown começou na França e, de repente, todas as minhas buscas por emprego foram interrompidas. Foi aí que Adrien Joffe entrou em cena, graças ao meu melhor amigo Romain, que o apresentou a mim e o levou ao meu primeiro desfile. Adrien entendeu imediatamente a situação e gentilmente ofereceu: "Se eu puder ajudar você a vender, seria ótimo". Ele então me convidou para apresentar a coleção no novo showroom do Dover Street Market, na Place Vendôme. Foi um golpe de sorte extraordinário: vendemos imediatamente, e em grandes lojas do mundo todo. Foi isso que realmente deu início a tudo.

Você cria peças de alta costura, mas as expõe em desfiles regulares de prêt-à-porter em Paris. Por quê?
Para mim, a alta-costura sempre foi muito específica. Se você observar os critérios oficiais estabelecidos pela Fédération de la Haute Couture et de la Mode, verá que são extremamente rigorosos; até mesmo ser convidado como membro convidado já é muito complicado. A competição na alta-costura é acirrada. Prefiro me destacar à minha maneira. Adoro fazer jeans, cintos, coisas que eu mesma uso, então não quero me limitar. Se eu me dedicasse totalmente à alta-costura, não seria capaz de explorar isso.

O que eu gosto é oferecer as duas coisas: algo completamente extravagante, como uma peça de gesso moldado ou um vestido de noiva espetacular, ao lado de um vestido de noiva mais comercial ou uma silhueta mais simples. Esse equilíbrio me empolga. A maioria das peças é produzida em fábricas, então eu não chamaria isso de alta costura. Para mim, quando uso a palavra "alta costura", quero dizer os chapéus grandes, os vestidos com espartilho, as crinolinas — todas as peças feitas aqui, no meu ateliê em Paris. Veja Claudie, por exemplo, ela foi a chapeleira-chefe da Gaultier por anos e agora trabalha comigo. Sempre colaborei com pessoas que têm verdadeiro savoir-faire. Para mim, construir minha carreira sempre foi sobre isso: trabalhar ao lado do verdadeiro artesanato.

Você também desfilou em Dubai, onde agora é presença constante na programação da semana de moda. Lembra da sua primeira vez aqui? Quais foram suas primeiras impressões?
Minha primeira experiência com Dubai foi através de um intercâmbio com a Fédération de la Haute Couture et de la Mode, como designer convidada. Quando cheguei, cheguei sem julgamentos, sem ideias preconcebidas. Não carreguei as críticas fáceis que as pessoas às vezes projetam. Com o tempo, realmente conheci o país e a mentalidade de lá, que é muito mais aberta do que muitas pessoas imaginam. Claro, existem regras e restrições; por exemplo, demonstrações públicas de afeto não são permitidas. Mas o que me impressionou foi que, de muitas maneiras, me senti ainda mais aceita. Eu podia andar por aí de top curto, regata ou shortinho, e se as pessoas olhassem, era com educação. Na França, eu poderia ter me sentido insultada. Isso me fez perceber que Dubai pode ser muito mais aberta e receptiva do que muitas vezes pensamos. A cultura local, enraizada no Alcorão, muitas vezes me parece mais aberta na prática do que o que vemos em muitos países ocidentais moldados pelo cristianismo ou catolicismo. Uma das minhas amigas mais próximas (nos conhecemos através da música, e ela frequentemente desfila como modelo nos meus desfiles) me ajudou a entender isso. Com ela, vocês rapidamente se tornam como irmãos. Há um forte senso de solidariedade. Ela sempre diz, e é verdade, que se você tiver um problema lá, ligue para alguém e eles ajudarão imediatamente. Na França, ainda pode haver uma corrente de inveja ou individualismo, nem sempre, é claro, mas existe. Não estou dizendo que um jeito é melhor que o outro, apenas que ambos têm suas falhas. Para mim, são realmente dois mundos diferentes, e devo dizer que adoro isso aqui.

De que maneiras suas coleções se diferenciam quando você expõe em Dubai? Você as adapta aos padrões locais?
É um enorme privilégio e uma honra expor e vender no Oriente Médio. O público é genuinamente interessado, aberto e curioso. Meu trabalho é sempre muito sexy, muito opulento. Eu me destaco completamente, e ainda assim o governo valida minhas coleções. É claro que a mesma coleção frequentemente exige pequenos ajustes. Evitamos texturas brilhantes, trocamos calcinhas por cuecas curtas ou retrabalho um look inteiro com calças. Não me importo, é importante para mim respeitar a cultura. E como eles sempre me lembram, eles são mais abertos do que as pessoas pensam. Durante provas de roupa em Dubai, aconteceu mais de uma vez de um representante do governo estar presente para aprovar os looks, às vezes dizendo: "Não, este é muito sexy". Nunca levo isso para o lado pessoal. Na verdade, vejo isso como um exercício positivo, porque me obriga a apresentar meu trabalho de outra forma: muitas vezes mais comercial, mais usável, mais acessível. No fim das contas, isso amplia minha abordagem. Agora estamos participando de showrooms lá, com grandes lojas de departamento em todo o Oriente Médio. No meu pequeno nível, nunca me senti tão útil quanto quando sinto que estou contribuindo para abrir mentes por meio da moda, trazendo uma sensação mais leve de liberdade. Veja Jacob Abrien, por exemplo, que cofundou a Semana de Moda de Dubai com Mohammed Aqra. Ele é um gênio, profundamente aberto, e sua missão diária é ultrapassar limites. E ele está conseguindo. Dez anos atrás, nada disso existia. Não seria possível colocar uma mulher com um vestido Weinsanto em uma passarela de Dubai; teria sido impossível. Hoje, isso está acontecendo.

No ano passado, seus designs foram apresentados na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Como foi?
Foi uma oportunidade incrível. Sinto uma gratidão eterna a Daphné Bürki e Thomas Jolly por pensarem em nós, por acreditarem em nós. Foi uma grande chance e nos deu uma visibilidade extraordinária. Por exemplo, minha avó não entende muito de moda, mas quando ela me viu sendo creditada durante a cerimônia olímpica (Weinsanto é seu nome de solteira), foi um dos meus momentos de maior orgulho. Significou tudo para ela e para mim. Para muitos de nós, designers, isso até levou à nomeação de Cavaleiros da Ordem das Artes e Letras. Eu nunca teria imaginado tal coisa na minha vida; eu nem teria o ego de me perguntar se eu merecia. E, no entanto, lá estava. No final, pode parecer simples, mas para minha família, teve um significado real. E sim, as Olimpíadas foram, sem dúvida, uma das maiores experiências da minha vida. Além disso, comemoramos muito depois no barco, rimos muito!

Texto: Lidia Ageeva