De volta ao futuro: o próximo passo de Schiaparelli

Para sua coleção de alta-costura Outono/Inverno 2025-2026, Daniel Roseberry adentra o futuro enquanto homenageia o passado — explorando um momento em que moda, arte e história estavam à beira do abismo. O resultado? Uma visão da alta-costura que olha para o passado — e assustadoramente para o futuro — ao mesmo tempo. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Entre Passado e Futuro
Nesta temporada, Daniel Roseberry está em um estado de espírito filosófico. Ele não se contentou em criar uma coleção apenas pela beleza; ele queria fazer perguntas — e oferecer algumas respostas. Em suas notas de desfile, ele fez referência a duas das costureiras mais marcantes do início do século XX: Gabrielle Chanel e Elsa Schiaparelli. Gabrielle, que libertou as mulheres do espartilho com seu uso radical do jersey. E Elsa, que imbuiu a moda de significado — e, muitas vezes, de travessura. Este era o cerne da mensagem de Roseberry: estas não são apenas roupas; elas carregam intenção.

Ao fazer referência ao legado de Elsa, Roseberry examinou como o passado pode iluminar — e talvez até moldar — o futuro. “Em retrospecto, os anos que antecederam a fuga temporária de Elsa de Paris se revelariam um ano de auge da elegância, bem como o início da era moderna de guerra”, escreve ele, relembrando a fuga de Schiaparelli para Nova York no início da década de 1940. “Dois polos, existindo improvávelmente na mesma cidade, ao mesmo tempo. Esta coleção é dedicada a esse período, quando a vida e a arte estavam à beira do precipício: ao ocaso da elegância e ao fim do mundo como o conhecíamos.”

Em preto e branco
“Concebida inteiramente em preto e branco, eu queria que a coleção questionasse se podemos borrar a linha entre passado e futuro: se eu privasse essas peças de cor, ou de qualquer noção de modernidade, se eu me concentrasse obsessivamente no passado, poderia de fato criar uma coleção que parecesse ter nascido no futuro?” Roseberry continua. O look de abertura deu o tom: uma jaqueta preta de corte elegante, bordada com um motivo de palmeira prateada dos arquivos da casa, combinada com uma saia lápis combinando. A própria Schiaparelli usou silhuetas semelhantes — imortalizadas em seu icônico retrato da década de 1930 por Horst P. Horst, cujas imagens, juntamente com as de Man Ray, moldaram o clima visual da coleção. Daí as superfícies metálicas em tons de cinza por toda parte. Os ternos foram a pedra angular — de um terninho de tweed preto e branco com ombros em formato de sela a uma série de imponentes jaquetas matador em preto e off-white. O monocromático reinou, com exceção de três looks em vermelho de alto impacto. Um destaque: um vestido usado quase ao contrário, revelando um coração pulsante nas costas — um símbolo visceral da vida, pulsando independentemente. "Estou propondo um mundo sem telas, sem IA, sem tecnologia — um mundo antigo, sim, mas também um mundo pós-futurista", escreveu Roseberry. "Talvez sejam a mesma coisa. Se a temporada passada foi sobre fazer algo barroco parecer moderno, esta temporada é sobre inverter arquivos para torná-los futuristas."

O Efeito Trompe L'Oeil
Todo o desfile se desenrolou como um trompe l'oeil surrealista — da maquiagem aos tecidos. Pense em lã de Donegal, cetim de alto brilho e silhuetas exageradas que enganavam os olhos. Havia smokings com saias até o joelho, seus paletós brilhando com fios prateados e bordados iridescentes. Houve a estreia do casaco Elsa, com seus ombros afilados e acentos arquitetônicos, oferecido tanto em cortes sob medida quanto em versões de lã. Vestidos com corte enviesado introduziram uma nova visão da roupa de noite — sensual, escultural e livre de espartilhos e restrições.

E então, é claro, havia as peças de fantasia. A icônica capa "Apollo" de Schiaparelli foi reinventada como um spray explosivo de bijoux diamantado, sobreposto em explosões de estrelas em preto, bronze e prata acetinado. Um vestido de tule "Squiggles and Wiggles" — enfeitado com bordados 3D em forma de conchas — flutuava em uma nuvem de organza de seda branca, com guarda-sol na mão. Pérolas barrocas, manchas de leopardo metálicas e contas pretas de azeviche incrustadas em casacos estilo matador, nos códigos inconfundíveis da maison.

E para finalizar? Um deslumbrante vestido bordado "De Olhos Bem Abertos": uma íris pintada à mão, envolta em cabochões de resina, emoldurada por fios metálicos e finalizada com uma cascata de tule de seda nas costas — assombroso, poético, inesquecível.

Cortesia: Schiaparelli 

Texto: Lidia Ageeva