Hva er det neste for Glenn Martens og Y/Project?

Fakta: forrige fredag ​​annonserte designer Glenn Martens at han slutter Y / Prosjekt, merket hvor han hadde jobbet siden 2013. For flere måneder siden døde eier og medgründer Gilles Elalouf, og overlot sine deler i virksomheten til broren.

Forrige sesong avlyste merket sin Paris Fashion Week-show i siste liten (offisielt til "fokus på interne investeringer"; Samlingen ble til slutt avduket i en lookbook med venner og familie som modeller), og den vil heller ikke vises denne måneden. Det slutter seg til Ludovic de Saint Sernin, som også har trukket seg ut av PFW-kalenderen, uventet, og merker inkludert Lanvin, Givenchy og Tom Ford, som forbereder sine nye kunstneriske ledere for neste sesong. Hva som skjer med Y/Project, gjenstår å se.

Martens fortsetter i mellomtiden å lede det italienske jeansklærmerket diesel, hvor han har vært kreativ direktør siden oktober 2020, med et show i Milano på ettermiddagen 21. septemberst. Han er også fullt forventet å lande en stor designjobb, mest sannsynlig i et luksushus, på et tidspunkt i nær eller fjern fremtid.

"PERSONEN LAGER KLÆRENE, IKKE OMVENDT"

Y/Project ble lansert som et grublende, post-goth herremerke i 2010, av designeren Yohan Serfaty (derav Y/Project).

Etter at Serfaty på tragisk vis gikk bort i 2013, tok Martens over, og implementerte sakte sin egen stemme og visjon, og utvidet seg til dameklær, som snart ble a større del av virksomheten. Y/Project ble snart enormt innflytelsesrik og kommersielt vellykket, og dets show var blant de mest etterlengtede på Paris Fashion Week-kalenderen. Martens ble tildelt ANDAM-prisen i 2017.

Den belgiske designeren, opprinnelig fra Brugge, hadde studert ved Antwerpens kongelige akademi og startet i likhet med Martin Margiela før ham sin Paris-karriere kl. Jean Paul Gaultier. Han konsulterte for merker som Weekday og Boss, og hadde sin egen eponyme linje i alle 3 sesongene før han tok på seg Y/Project-jobben.

"Jeg tror det er viktig at klærne våre viser personlighet og individualisme," sa Martens i januar 2019, da Y/Project viste på Pitti i Firenze. «Ideen er at personen lager klærne, og ikke omvendt. I hovedsak er alt designet for å bæres av både menn og kvinner. Og de kan se både veldig maskuline og veldig feminine ut. Vi ønsker ikke å lage en hær av alle de samme menneskene.»

"Vi er et konseptuelt merke," fortsatte han. «Selv vår enkleste t-skjorte har en konseptuell vri. Vi lager ikke enkle blazere eller bukser. Streetwear har en plass i moten. Men det jeg ikke forstår er gensere med logo som koster 800 euro. For meg er det ikke luksus, og det er ikke det jeg vil gjøre. Jeg tror du må ta kundene dine på alvor."

HVA BLIR DET NESTE?

Hva er det neste for Glenn Martens? Foreløpig er han fortsatt den kreative direktøren for det italienske jeansklærmerket Diesel, som under hans ledelse har blitt aktuelt igjen, etter mange år i motetaksen. Han har redesignet butikker, åpnet Milan Fashion Week-show for publikum på et enestående nivå, og har tatt duftbransjen, lisensiert til L'Oréal, inn i en ny, mer mangfoldig retning.

Motelandskapet blir grundig omstokket i disse dager, og selv om begge deler Tom Ford og Givenchynominert nye designere i løpet av de siste syv dagene, det er fortsatt mange ledige stillinger, hos merker inkludert Dries Van Noten og Chanel.

Vil Martens gå til Maison Margiela, hvor John Galliano sies å reise? De rykter er vedvarende. Og ja, Martens og Margiela er begge belgiske, og navnene deres begynner med de samme tre bokstavene. Maison Margiela eies av OTB, som er Renzo Rossos gruppe, og han er også forretningsmannen bak Diesel. Martens, som Margiela før ham, er en spesielt innflytelsesrik avantgardedesigner, med en visjon som har trengt gjennom mainstream. Men igjen, toppjobben i Margiela kan være en forgiftet gave. Galliano har opptrådt som en ulv i fåreklær, skjøvet Margielas arv helt til side for å fokusere på sin egen greie, og redusert Margiela til en logo (de fire stingene), tabi-sko og hvite laboratoriefrakker for personalet. Og så er det Demna, som har vært ekstremt vellykket, først kl Vetementsog så kl Balenciaga, med en stil og en visjon som brakte noen av Margielas ideer til de 21st Århundre. Å relansere Margiela, i det nåværende moteklimaet, vil være vanskelig.

"Margiela er en måte å tenke på," reflekterte Martens for alle disse årene siden i Firenze. «Jeg tilhører en generasjon som har vokst opp med Margiela, så det er normalt at vi refererer til arbeidet hans. Det er en tilkobling, som ikke betyr at vi bare kopierer/limer inn det han har gjort.»

Martens er en fantastisk designer; han er sikkert opp til oppgaven med å håndtere Margiela - men vil han virkelig det?

Med tillatelse: Y/Project offisielle nettsted 

Tekst: Redaksjon