Hermès FW 2024 Det andre kapittelet: Returen av pre-samling viser til Hermès-universet

Helt på slutten av sesongen før høsten og cruiseshow,  Hermès arrangerte et stort show i New York, kalte det Hermes høsten 2024, det andre kapittelet – og skapte dermed en slags overraskelse, fordi praksisen med pre-collection-show ikke er veldig typisk for dette parisiske huset. Egentlig har et slikt forsøk allerede blitt gjort, og en kolleksjon ble til og med vist, men så ble den kunstneriske lederen av Hermès-damekolleksjonene Nadège Vanhee gravid og huset flyttet galant de neste showene til fremtiden. Så begynte covid-pandemien og ideen så ut til å være forlatt. Det var ikke slik, og i dag ser vi et nytt forsøk.

Det er klart at valget av sted for showet først og fremst er drevet av  Det amerikanske markedets ekstreme betydning for  Hermès, en uttalelse som er sann både historisk og akkurat nå. Men det er også et eget plot som tilfører noe privat konseptuell betydning til dette ganske pragmatiske valget. Det har gått 10 år siden Nadège Vanhee ble kunstnerisk leder for  Hermès dameklær og flyttet til Paris fra New York, hvor hun var designdirektør for kvinnekolleksjoner for The Row. Og nå vender hun tilbake til NYC i en helt annen kapasitet - og hun har hva hun skal vise denne byen.

Det er tradisjonelt antatt at pre-kolleksjoner er de mest kommersielle av dem alle, og fra dette synspunktet så den andre delen virkelig mer kommersiell ut enn den første. Samtidig var det virkelig det andre kapittelet, og det hadde en estetisk forbindelse til det første. En smal, tettsittende silhuett, de trange skinnbuksene, lett utsvinget nederst som base, skinngravene, og til og med et glimt av overdådige skinnjakker fra første kapittel, knekt i midjen og som ligner en historisk kjørevane for kvinner, — og hvis du noen gang har vært så heldig å besøke museet til Émile Hermès i Fabourg St. Honoure, 24, så vil du huske une tenue d'équitation som tilhørte hans kone Julie Hermèкs.

Når det er sagt, skilte den andre delen seg fra den første - fremfor alt i bildet av heltinnen. Mens vi i det første kapittelet så en sterk, til og med en streng kvinne, ble hun i det andre ikke mykere, men på en eller annen måte litt mer løsrevet, og fikk samtidig en spesiell forførende, en filmatmosfære i New York-stil. . Og det er ikke bare det tettsittende skinnet, men også de høyhalsede svarte slirekjolene, som bæres under den sorte skinnselen, og svarte skinnhetter, skjøvet over øynene, og selvfølgelig trenchcoatene i skinn. Disse kvinnene ville ikke se malplasserte ut i svart-hvitt-bildene av Helmut Newton og Peter Lindbergh, de viktigste trubadurene i New York på slutten av 80- og 90-tallet, tiåret som denne samlingen appellerer til. Og i denne sorte kjolen med skinnsele over brystene, og i minishortsen med en kort pelsbomber og en klassisk Hermès vattert kåpe knyttet rundt hoftene, og i trenchcoatene i skinn — viste det seg overraskende å være mye New York i dagens Hermès-stil, som ser ut til å passe veldig organisk inn i byens landskap.

Samtidig ble lookene i denne kolleksjonen satt sammen på en mer praktisk måte — både når det gjelder styling og når det gjelder selve klærne. Den andre delen hadde ingen stilistisk skarphet som var til stede i den første - alt så ut til å være likt, men på en eller annen måte mer direkte og praktisk. Og denne praktiske funksjonen kan sees på som en hyllest til tradisjonene i amerikansk mote og det amerikanske markedet, eller det kan sees på som Nadège Vanhees spesielle hyllest til byen som førte til hennes 10-årige periode på Hermès. Og vi kan se denne amerikanske stilen, som manifesterte seg i den sofistikerte franske stilen som hennes personlige hilsen til New York – gjennom år og rom.

Gjenstand: Hermès

Tekst: Redaksjon