SLAGT AV HDFASHION / 2. mars 2024

Gucci FW24: klisjeenes triumf

FW24-kolleksjonen ble den tredje overall og den andre ready-to-wear designet av Sabato De Sarno, så vi har nok til å konkludere om en ny Gucci har kommet til sin rett. Svaret er, nei, det har det ikke - og dette er allerede helt åpenbart. Det er også helt klart at hvis det er noe som er verdt å diskutere i forbindelse med den nye kolleksjonen, så er det årsakene til denne kreative udugenheten.

La oss innse det - det er ingenting spesielt galt med det De Sarno gjør. Kolleksjonen er ganske profesjonelt utført og har til og med litt spunk - den ville være perfekt for et rent kommersielt merke som ikke later til å være formativ for mote. Hadde De Sarno sluttet seg til Gucci etter Frida Giannini, hadde alt dette vært ok, men han erstattet Alessandro Michele, som ledet en moterevolusjon, formet moderne mote i kategoriene som har blitt vanlig nå, og gjorde Gucci til flaggskipet til denne revolusjonen. Dermed kom De Sarno til Gucci på et høydepunkt i historien - ja, ikke på toppen, men fortsatt i en sterk posisjon, og det var utfordringen han mislyktes.

Hva så vi på rullebanen denne gangen? Mikrodresser og mikroshorts, voluminøse ertejakker, kåper eller cardigans, brukt uten underdel - alt dette enten med høye støvler eller med enorme plattformer (som de Sarno tilsynelatende bestemte seg for å lage sitt eget signaturstykke). Micro noe med store tunge lange kåper og skyttergraver, slipkjoler, med eller uten blonder, med eller uten splitt, men fortsatt med de samme høye støvlene. Strikkevarer og kåper trimmet med noe sånt som skinnende juletreglitter eller skinnende paljetter - og denne hengende skimrende glitteren var, ser det ut til, den eneste nyheten til den nye art directoren. Alt annet i denne samlingen føltes helt uskarpt med den forrige - og som er viktigere med mange andre laget av andre mennesker.

Så igjen, vi har sett denne skinnende juleglitteren mange ganger allerede i Dries van Noten-kolleksjonene - også på de samme store, lange kåpene. Vi så disse høye støvlene, selv med lignende truser/minishorts og cardigans i den legendariske Prada FW09-kolleksjonen, og disse slipkjolene med kontrasterende blonder kom direkte fra Phoebe Filos kolleksjoner for Celine SS2016. Og det hadde vært greit om Sabato de Sarno plasserte alle disse referansene i et eller annet originalt konsept, bearbeidet dem gjennom en slags egen visjon og forankret dem i sin egen estetikk. Men selv om han har visse ferdigheter, som karrieren hans tydeligvis har vært basert på, har han ingen visjon og ingen anelse om Gucci som et banebrytende motemerke.

Så, hva har vi her? Det er et sett med moteklisjeer, inni dem kan du finne alle gjeldende trender, satt sammen og ordnet ganske pent. Det er et ganske emaskulert elegant utseende som ser ut som et forsøk på å eliminere Michele og gjenopplive Ford. Det er en etablert og ganske spektakulær fargepalett med en overvekt av mettede røde, grønne, terrakotta- og soppfarger. Alt i alt er det en dypt avledet, men godt satt sammen kommersiell samling, der Gucci utvilsomt setter store kommersielle forhåpninger - uten tvil ganske legitime. Det er imidlertid ingenting i denne kolleksjonen som definerer mote, gir oss en visjon om oss selv i dagens verden, fanger sinnet vårt og får hjertene våre til å hoppe over et slag. Så igjen, kanskje ikke Guccis ambisjon strekker seg så langt – eller i det minste ikke akkurat nå. Kanskje vil glamourisering av stil fremfor substans bli en ny motevirkelighet - men skulle det skje, håper vi at det ikke varer så lenge.

 

Tekst: Elena Stafyeva