GEPLAATST DOOR HDFASHION / 2 maart 2024

Gucci FW24: de triomf van de clichés

De FW24-collectie werd de derde overall en de tweede confectiekleding ontworpen door Sabato De Sarno, dus we hebben genoeg om te concluderen of er een nieuwe Gucci tot zijn recht is gekomen. Het antwoord is: nee, dat is niet zo – en dit is al volkomen duidelijk. Het is ook volkomen duidelijk dat als er iets de moeite waard is om te bespreken in verband met de nieuwe collectie, dit wel de redenen zijn voor deze creatieve onbekwaamheid.

Laten we eerlijk zijn: er is niets bijzonders mis met wat De Sarno doet. De collectie is behoorlijk professioneel gemaakt en heeft zelfs wat pit; het zou perfect zijn voor een puur commercieel merk dat niet de pretentie heeft mode te zijn. Als De Sarno zich na Frida Giannini bij Gucci had aangesloten, zou dit allemaal in orde zijn geweest, maar hij verving Alessandro Michele, die een moderevolutie leidde, de hedendaagse mode vormgaf in de categorieën die nu gemeengoed zijn geworden, en van Gucci het vlaggenschip van deze revolutie maakte. Zo kwam De Sarno op een hoogtepunt in de geschiedenis van Gucci terecht – ja, niet op het hoogtepunt, maar nog steeds in een sterke positie, en dat was de uitdaging waarvoor hij faalde.

Wat zagen we deze keer op de landingsbaan? Micro-overalls en micro-shorts, volumineuze erwtenjassen, jassen of vesten, gedragen zonder broekje – dit alles met hoge laarzen of met enorme platforms (waarvan De Sarno blijkbaar besloot zijn eigen kenmerkende stuk te maken). Micro iets met grote zware lange jassen en trenchcoats, onderjurken, met of zonder kant, met of zonder split, maar toch met dezelfde hoge laarzen. Gebreide kleding en jassen afgezet met iets als glanzend kerstboomklatergoud of glanzende pailletten - en dit hangende glinsterende klatergoud was, zo lijkt het, de enige nieuwigheid van de nieuwe art director. Al het andere in deze collectie voelde volledig vervaagd met de vorige - en wat belangrijker is met vele anderen die door andere mensen zijn gemaakt.

Aan de andere kant hebben we dit glanzende kerstklatergoud al vele malen gezien in de collecties van Dries van Noten – ook op dezelfde grote, lange jassen. Deze hoge laarzen, zelfs met vergelijkbare slipjes/minishorts en vesten, zagen we in de legendarische Prada FW09-collectie, en deze slipdresses met contrasterend kant kwamen rechtstreeks uit de collecties van Phoebe Filo voor Celine SS2016. En dat zou prima zijn geweest als Sabato de Sarno al deze verwijzingen in een origineel eigen concept had geplaatst, ze via een soort van zijn eigen visie had verwerkt en ze in zijn eigen esthetiek had ingebed. Maar ook al beschikt hij over bepaalde vaardigheden waarop zijn carrière duidelijk is gebaseerd, hij heeft geen visie en geen idee van Gucci als een baanbrekend modemerk.

Wat hebben we hier? Er is een reeks modeclichés, waarin je alle huidige trends kunt vinden, heel netjes verzameld en gerangschikt. Er is een nogal ontkrachte, strakke look die lijkt op een poging om Michele te elimineren en Ford nieuw leven in te blazen. Er is een gevestigd en behoorlijk spectaculair kleurenpalet met een overwicht van verzadigde rode, groene, terracotta- en paddestoeltinten. Al met al is er een diep afgeleide, maar goed samengestelde commerciële collectie, waarin Gucci ongetwijfeld grote commerciële hoop vestigt – aantoonbaar volkomen legitiem. Er is echter niets in deze collectie dat mode definieert, ons een visie geeft op onszelf in de wereld van vandaag, onze geest boeit en ons hart sneller doet kloppen. Maar misschien reikt de ambitie van Gucci niet zo ver – of in ieder geval niet op dit moment. Misschien wordt de verheerlijking van stijl boven inhoud een nieuwe moderealiteit – maar mocht dat gebeuren, dan hopen we dat dit niet lang meer zal duren.

 

Tekst: Elena Stafyeva