DI PARIS, PAKAIAN KERAP RASA SEPERTI FIKIR

Anda hampir boleh mendengar bunyi gendang di pinggir Minggu Fesyen Paris. Terdapat ketegangan di udara. Selepas lapan tahun di Gucci, Alessandro Michele akan membuat debut catwalknya sebagai pengarah artistik Valentino, sebuah lagi rumah fesyen Itali, walaupun lebih kecil. Adakah dia akan menulis satu lagi kisah kejayaan? Dan lebih penting lagi, adakah dia mampu mencipta semula dirinya? Bilik itu dihias seperti rumah agam yang terbiar, dengan catwalk cermin yang retak dan kepingan habuk pucat menutupi perabot antik. Model-model itu kelihatan seolah-olah mereka telah terbang dari masa lalu yang jauh, mungkin tahun 1970-an. Tidak lama kemudian menjadi jelas bahawa Michele kekal sebagai murai maksima, walaupun dia menambah butiran daripada arkib Valentino.

Reaksi bercampur-campur. Pengulas yang ditubuhkan memuji Michele, dengan beberapa pengecualian, manakala ahli fesyen amatur Instagram, sebahagian besarnya, menjejakkan jari mereka jauh ke dalam kerongkong mereka. Kebenaran, selalunya, terletak di suatu tempat di tengah-tengah. Apakah yang dibuat oleh Valentino Garavani sendiri? Pereka berusia 93 tahun dan tidak muncul di khalayak ramai untuk beberapa lama. Rakan kongsinya, Giancarlo Giammetti, hadir dan kelihatan mengikuti hala tuju baharu Michele. Akhirnya, satu-satunya perkara yang penting ialah angka jualan pada musim bunga akan datang. Beg tangan, khususnya. Valentino berprestasi rendah dalam kategori itu. Dan Michele sepatutnya cemerlang dalam beg. 

Sementara itu, berlaku kekeliruan di udara. Sepanjang minggu fesyen, orang ramai terus menyebut Gucci apabila mereka benar-benar maksudkan Valentino, dan Valentino apabila mereka maksudkan Gucci. Semuanya sebati. Tiada apa-apa yang kelihatan masuk akal. 

Tetapi kemudian, seluruh minggu fesyen terasa tidak menyenangkan, seolah-olah seluruh industri mengalami krisis identiti. Buat pertama kali dalam apa yang dirasakan seperti beberapa dekad, fesyen terpaksa menghadapi kemerosotan jualan dan keuntungan. Pengguna nampaknya sudah bosan dengan fesyen. Nampaknya tiada siapa yang tahu bagaimana untuk memperbaiki keadaan semula. 

Anda hampir dapat merasakan ketakutan dan kekeliruan dan, lebih daripada segala-galanya, ketakutan. Ia bukan minggu fesyen yang menggembirakan. Dior mempunyai pemanah Olimpik di catwalk, menembak anak panah (tiada siapa yang cedera). Chanel membina sangkar burung di bawah kubah kaca Grand Palais yang baru diubah suai dan melakonkan semula kempen wangian 1991 yang dibintangi oleh Vanessa Paradis, tanpa Paradis — jenama itu telah membuat Riley Keough menyanyi dari buaian. Dalam kedua-dua kes, pakaian itu kebanyakannya kelihatan seperti difikirkan selepas itu.

BalmainKeseluruhan koleksi terasa seperti iklan untuk rangkaian solekan baharu jenama itu. Terdapat cosplay yang diperhalusi di Saint Laurent, dan perjalanan ke Disneyland, dengan akses percuma ke beberapa tunggangan, ihsan daripada Coperni.

Krisis identiti fesyen bermula di Milan, di mana label utama dari Versace ke Dolce & Gabbana kepada Prada tidak lagi bersusah payah membawa sesuatu yang baru. Mereka hanya mengubah repertoir mereka sendiri. Donatella Versace melihat kembali koleksi 1997 dari Versus, label tempat dia mengambil langkah pertama ketika abangnya Gianni masih hidup. Dolce & Gabbana memberi penghormatan kepada Madonna, sekitar tahun 1991, dalam nada Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). Di Cavalli, tujuh model teratas dalam tujuh keping arkib berkhidmat sebagai penghormatan kepada pengasas Roberto Cavalli, yang meninggal dunia pada April. Di Prada, Miuccia Prada dan Raf Simons mempunyai premis yang menarik — apakah yang dilakukan oleh algoritma kepada kita semua — tetapi pada akhirnya, mereka juga memilih untuk merebut beg masa lalu, dengan mengulangi kejayaan lama. 

Terdapat juga beberapa berita baik di Milan: pertunjukan ulang tahun ke-60 Sunnei, di mana model-modelnya 'tua' (tiada sesiapa yang lebih muda daripada XNUMX), tetapi bukan pakaian; gaya anarkis Bally (pereka Simone Bellotti disebut di sana sini sebagai calon untuk jawatan di Dries Van Noten); dan Bottega Veneta, walaupun orang ramai bercakap lebih banyak tentang set daripada pakaian (satu siri beg kacang 'Sacco' daripada jenama perabot Zanotta ditafsir semula sebagai haiwan, dijual dari 6,000 euro. 

Glenn Martens mengubah tempat Diesel menjadi lautan jalur denim kitar semula. Sejurus sebelum minggu fesyen, Martens mengucapkan selamat tinggal kepada majikannya yang lain, Y/Project di Paris. Dia mungkin sedang bersiap untuk pekerjaan teratas di label yang lebih besar. Mungkin Maison Margiela, tempat John Galliano dikatakan akan pergi. Rumah itu berkongsi pemilik dengan Diesel, jadi itu masuk akal.

Bisnes memang teruk, ramai yang nampak dah berputus asa dengan fesyen, sama ada tak mampu lagi atau dah muak dengannya. Atau mungkin mereka melindung nilai pertaruhan mereka. Siapa tahu apa yang akan berlaku tahun depan, bila Sarah burton, Haider Ackerman dan Peter Copping akan debut di Givenchy, Tom Ford dan Lanvin, masing-masing? Jenama ini tidak hadir dalam kalendar rancangan musim ini.

Kedua-dua Chanel dan Dries Van Noten menunjukkan koleksi daripada pasukan dalam peralihan. Adakah kami akan perasan apa-apa jika tiada siapa yang memaklumkan kami tentang pemergian Virginie Viard atau Dries Van Noten? Mungkin tidak. Kami akan menilai koleksi Van Noten sebagai bukan kemuncak dalam kerjaya panjang pereka - ia mungkin kurang mendesak - tetapi masih cemerlang. Baru sahaja persembahan bermula, Van Noten dan pasangannya, Patrick Vangheluwe, diam-diam mengambil tempat duduk di bahagian paling hujung barisan hadapan. Apabila persembahan itu berakhir, dia kelihatan dikuasai oleh emosi, tetapi kebanyakannya gembira. Dan walaupun ia tidak ada kaitan dengan pakaian di pentas peragaan, ia adalah momen menyentuh yang jarang berlaku.

Terdapat detik yang lebih anggun di Paris. Pada Rick Owens, sebagai contoh, di mana langit cerah sepuluh minit sebelum ekstravaganza luarnya, yang diilhamkan oleh Hollywood 1930-an, dijadualkan bermula. Comme des Garçons tidak pernah gagal untuk menarik perhatian. Bertajuk 'Masa Depan Tidak Pasti', ia kebanyakannya mengenai harapan. Atau, dalam kata-kata Rei Kawakubo — diparafrasa, seperti biasa, oleh suaminya, Adrian Joffe: 'Dengan keadaan dunia yang ada, masa depan yang tidak pasti, jika anda meletakkan udara dan ketelusan ke dalam campuran perkara, mungkin ada kemungkinan harapan.' Dengan banyak bentuk seperti merengue - atau, mungkin, awan - ia adalah persembahan yang menaikkan semangat. Ya, masa depan tidak pasti, jadi kita juga boleh optimis. 

Julie Kegels, pereka muda Belgium, menunjukkan sekeliling kolam kecil bangunan pangsapuri tahun 1950-an di arondisemen ke-16 yang bergaya. Ia adalah penampilan sulungnya dalam kalendar rasmi, dan dia berjaya dengan meyakinkan mengubah petang musim luruh yang gerimis dan sejuk menjadi malam musim panas yang panas dan terik di sekitar kolam beberapa pusat peranginan yang jauh.

Kegels menonjol, begitu juga dengan rakan Belgium Marie Adam-Leenaerdt, pereka muda Belanda Zomer dan Duran Lantink, dan Rokh Korea Selatan yang berpangkalan di London. Di antara rumah mewah, hanya Loewe dan Balenciaga yang mempunyai persembahan yang benar-benar meyakinkan. Di Loewe, Jonathan Anderson bertanya kepada dirinya sendiri: "Apa yang berlaku apabila seseorang menghilangkan semua bunyi itu?" Pertunjukan itu adalah mengenai pengurangan - ia diadakan di ruang ganti yang dihiasi oleh arca burung Tracey Emin yang kecil di atas perch - tetapi koleksi itu tidak, secara tegasnya, t-shirt bulu bercetak minimum yang memaparkan Van Gogh atau Mozart adalah contoh contoh. . Sorotan: jubah kulit hitam, dan gaun bunga bertulang yang cantik.

Demna di Balenciaga mempunyai meja-aka-catwalk sepanjang 48 meter yang dibina untuk tetamu elitnya duduk, manakala tetamu biasa melihat dari bangku. Persembahan itu tidak disangka-sangka seksi. Britney Spears menyanyikan "Gimme More" pada runut bunyi, manakala kanak-kanak lelaki berseluar jeans rendah dan pengebom ultra-pendek dengan bahu lebar dan bulat melangkah melintasi meja. Untuk perempuan, terdapat pakaian dalam, trompe l'oeil atau sebaliknya. Koleksi itu, kata Demna, adalah "penghormatan kepada fesyen yang mempunyai sudut pandangan."

Duo Norway-Amerika, ALL-IN yang berpangkalan di Paris mengadakan persembahan yang sama menariknya, di pejabat terbiar di tingkat 40 Tour Montparnasse, untuk koleksi glamor kitar semula kelima mereka, Uptown Girl. Ia adalah salah satu daripada segelintir yang membuat nadi kami berdegup lebih cepat. "Girls Just Want to Have Fun" bergema di seluruh bilik, ketika Menara Eiffel berkelip-kelip di kejauhan. Pemutus, yang kebanyakannya abstrak jantina - adalah sempurna. Pertunjukan itu digayakan oleh Lotte Volkova, ahli silap mata fesyen yang mengubah Miu Miu kutipan menjadi emas — barisan kedua Prada mungkin menjadi gembar-gembur terbesar pada masa ini dan salah satu daripada beberapa titik terang dalam hamparan kewangan semasa industri mewah.

SEMUA SEKALI, seperti Balenciaga, membawa tenaga kepada perbualan fesyen, dan nafsu. Mereka seronok. Untuk seketika, kami berasa hidup semula. Fesyen akan terus hidup, dan seterusnya, tidak kira apa pun. Kemudian salah satu lif di Tour Montparnasse membawa kami ke bawah 40 tingkat. Menara Eiffel menjadi gelap. Dan hujan mula turun semula.

teks: Jesse Brouns