ВО ПАРИЗ ОБЛЕКАТА ЧЕСТО СЕ ЧУВСТВУВА КАКО ПОМИСЛА

Речиси можевте да слушнете тапани на периферијата на модната недела во Париз. Имаше неизвесност во воздухот. По осум години во Гучи, Алесандро Микеле ќе го направи своето деби на модната писта како уметнички директор на Валентино, уште една италијанска модна куќа, иако многу помала. Дали би напишал уште една успешна приказна? И уште поточно, дали би можел повторно да се измисли? Просторијата беше украсена како напуштена палата, со испукана модна писта од огледало и бледи листови прашина што го покриваа античкиот мебел. Моделите изгледаа како да долетале од далечно минато, можеби од 1970-тите. Наскоро стана јасно дека Микеле останал негово максималистичко-страчки, иако додал детали од архивите на Валентино.

Реакциите беа различни. Етаблираните рецензенти го поздравија Микеле, со неколку исклучоци, додека модните аматери на Инстаграм, во најголем дел, ги пикнаа прстите длабоко во грлото. Вистината, како и често, лежеше некаде во средината. Што направи самиот Валентино Гаравани од тоа? Дизајнерката има 93 години и веќе некое време не се појавува во јавноста. Неговиот партнер, Џанкарло Џамети, присуствуваше и се чинеше дека е во согласност со новата насока на Микеле. На крајот на краиштата, единственото нешто што е важно ќе бидат бројките за продажба следната пролет. На чанти, особено. Валентино има слаби перформанси во таа категорија. А Микеле треба да се истакнува во чантите. 

Во меѓувреме, во воздухот настана конфузија. Во текот на целата модна недела, луѓето постојано кажуваа Гучи кога навистина мислеа на Валентино, и Валентино кога мислеа на Гучи. Сè се спои заедно. Се чинеше дека ништо немаше смисла. 

Но, тогаш, целата модна недела се чувствуваше како да целата индустрија претрпе криза на идентитет. За прв пат во она што се чувствува како децении, модата мора да се справи со падот на продажбата и профитот. Се чини дека на потрошувачите им здодеа модата. Се чини дека никој не знае како да ги исправи работите повторно. 

Речиси можевте да го почувствувате стравот и збунетоста и, повеќе од сè друго, страшноста. Не беше среќна модна недела. Диор имаше олимписки стрелец на модната писта, стрелајќи со стрели (никој не беше повреден). Шанел конструираше кафез за птици под стаклената купола на неодамна реновираниот Гранд Пале и реконструираше кампања за мириси од 1991 година во која главната улога ја имаше Ванеса Паради, без Паради - наместо тоа, брендот пееше од лулашка Рајли Киу. Во двата случаи, облеката главно изгледаше како последователна мисла.

BalmainЦелата колекција на брендот изгледаше како реклама за новата линија за шминка на брендот. Имаше префинет косплеј во Сен Лоран и патување во Дизниленд, со бесплатен пристап до некои од возењата, благодарение на Коперни.

Кризата на идентитетот на модата започна во Милано, каде што главните етикети од Версаче до Долче Габана до Прада веќе не се ни мачеше да донесе нешто ново. Едноставно си го преработија сопствениот репертоар. Донатела Версаче се наврати на колекцијата од 1997 година од Versus, етикетата каде што ги направи првите чекори кога нејзиниот брат Џани беше сè уште жив. Долче и Габана и оддадоа почит на Мадона, околу 1991 година, во духот на Жан Пол Готје (Кризата на идентитетот на квадрат). Во Кавали, седум врвни модели во седум архивски парчиња служеа како почит на основачот Роберто Кавали, кој почина во април. Во Прада, Миуча Прада и Раф Симонс имаа интересна премиса - што ни прави алгоритмот на сите нас - но на крајот и тие се одлучија за вреќата за грабање од минатото, со повторувања на старите успеси. 

Имаше и добри вести во Милано: шоуто на Sunnei по повод десетгодишнината, каде моделите беа „стари“ (никој не беше помлад од 60 години), но не и облеката; анархичниот шик на Бали (дизајнерката Симоне Белоти овде-онде се споменува како кандидат за функцијата во Дрис Ван Нотен); и Ботега Венета, иако луѓето повеќе зборуваа за комплетот отколку за облеката (серијата торби за грав „Sacco“ од брендот за мебел Zanotta реинтерпретирани како животни, во продажба од 6,000 евра. 

Глен Мартенс го трансформира местото на Дизел во океан од ленти од рециклиран тексас. Непосредно пред модната недела, Мартенс се прости од својот друг работодавец, Y/Project во Париз. Веројатно се подготвува за врвна работа во поголема етикета. Можеби Maison Margiela, каде што се вели дека Џон Галијано заминува. Куќата дели сопственик со Дизел, така што тоа би имало смисла.

Бизнисот е страшен, многу луѓе се чини дека се откажаа од модата, или затоа што не можат повеќе да си ја дозволат или се заситени од тоа. Или можеби ги штитат своите облози. Кој знае што ќе се случи следната година, кога Сара Бартон, Хајдер Акерман и Питер Копинг ќе дебитираат во Живанши, Том Форд и Ланвин, соодветно? Овие брендови отсуствуваа од ревијалниот календар оваа сезона.

И Шанел и Дрис Ван Нотен покажаа колекции од тим во транзиција. Ќе забележавме ли нешто ако никој не не информираше за заминувањето на Вирџини Вијард или Дрис Ван Нотен? Можеби не. Колекцијата на Van Noten би ја оцениле како не белег во долгата кариера на дизајнерот - можеби немала некоја итност - но сепак одлична. Само што започна шоуто, Ван Нотен и неговиот партнер, Патрик Вангелуве, дискретно седнаа на крајниот крај од првиот ред. Како што заврши шоуто, тој изгледаше совладан од емоции, но главно среќен. И иако тоа немаше никаква врска со облеката на модната писта, тоа беше редок трогателен момент.

Имаше повеќе грациозни моменти во Париз. На Рик Овенс, на пример, каде што небото се расчисти десет минути пред да започне неговата екстраваганција на отворено, инспирирана од Холивуд од 1930-тите. Comme des Garcons никогаш не успева да импресионира. Со наслов „Неизвесна иднина“, главно се работеше за надежта. Или, според зборовите на Реи Кавакубо - парафразирано, како и обично, од нејзиниот сопруг, Адријан Јофе: „Со состојбата на светот каква што е, иднината колку што е неизвесна, ако ставите воздух и транспарентност во мешавината на нештата, може да има можност за надеж.' Со многуте облици налик на меренга - или, можеби, облаци - тоа беше возбудливо шоу. Да, иднината е неизвесна, па затоа би можеле да бидеме оптимисти. 

Џули Кегелс, младата белгиска дизајнерка, покажа околу малото езерце на станбена зграда од 1950-тите во шик 16-ти арондисман. Тоа беше нејзиното деби на официјалниот календар и таа успеа убедливо да ја трансформира врнежливата, студена есенска вечер во жешка, жешка летна ноќ околу базенот на некое далечно одморалиште.

Кегелс се истакна, како и колешката Белгијка Мари Адам-Ленаерд, младите холандски дизајнери Зомер и Дуран Лантинк и јужнокорејката Рок од Лондон. Меѓу луксузните куќи, само Loewe и Balenciaga имаа навистина убедливи шоуа. Во Loewe, Џонатан Андерсон се запраша: „Што се случува кога некој ќе ја отстрани целата врева? Ревијата беше за намалување - се одржа во резервен простор украсен со мала скулптура од птица Трејси Емин на седалото - но колекцијата не беше, строго кажано, маици со пердуви со минимални печатени пердуви со Ван Гог или Моцарт. . Најдобрите моменти: црна кожна наметка и прекрасни цветни фустани со коски.

Демна на Баленсијага имаше 48 метри долга маса-ака-подна писта за да може да седат нејзините елитни гости, додека обичните гости гледаа од белилото. Ревијата беше неочекувано секси. Бритни Спирс ја отпеа „Gimme More“ на саундтракот, додека момчињата во ниски фармерки и ултра кратки бомбери со широки заоблени раменици газеа преку масата. За девојките имаше долна облека, trompe l'oeil или друго. Колекцијата, рече Демна, е „почит на модата која има гледна точка“.

Норвешко-американското дуо ALL-IN со седиште во Париз имаше подеднакво возбудливо шоу, во напуштена канцеларија на 40-тиот кат на Тур Монпарнас, за нивната петта колекција на дополнителен гламур, Uptown Girl. Тоа беше еден од ретките што ни го забрза пулсот. „Девојките само сакаат да се забавуваат“ одекнуваше низ собата, додека Ајфеловата кула трепереше во далечината. Кастингот, кој главно беше родово апстрактен - беше беспрекорен. Ревијата беше стилизирана од Лоте Волкова, модната магионичарка која го трансформираше МИУ МИУ колекција во злато - Втората линија на Прада може да биде најголемата возбуда во моментот и една од неколкуте светли точки во тековните финансиски табели на луксузната индустрија.

ALL-IN, како и Баленсијага, внесе енергија во модниот разговор и страста. Беа забавни. За момент повторно се почувствувавме живи. Модата би живеела и понатаму, без разлика на се. Тогаш еден од лифтовите на Тур Монпарнас не однесе 40 ката надолу. Ајфеловата кула се стемни. И повторно почна да врне.

Текст: Џеси Браунс