Hermès FW 2024 Otrā nodaļa: Pirmskolekciju šovu atgriešanās Hermes Visumā

Pašās pirmsrudens un kruīzu šovu sezonas beigās,  Hermēs Ņujorkā sarīkoja lielu izrādi, nodēvējot to par Hermes rudeni 2024, otro nodaļu — un tādējādi radīja zināmu pārsteigumu, jo pirmskolekciju izrādes prakse nav īpaši raksturīga šim Parīzes namam. Patiesībā šāds mēģinājums jau ir bijis un viena kolekcija pat tika izrādīta, bet tad Hermès sieviešu kolekciju mākslinieciskā vadītāja Nadege Vanhee palika stāvoklī un māja nākamās izrādes galanti pārcēla uz nākotni. Tad sākās Covid pandēmija, un šķita, ka ideja tika atmesta. Tā nebija, un šodien mēs redzam otro mēģinājumu.

Skaidrs, ka izrādes vietas izvēli galvenokārt nosaka  Amerikas tirgum ir ārkārtīgi liela nozīme  Hermès, apgalvojums, kas ir patiess gan vēsturiski, gan šobrīd. Taču ir arī atsevišķs sižets, kas šai visai pragmatiskajai izvēlei piešķir privātu konceptuālu nozīmi. Ir pagājuši 10 gadi, kopš Nadege Vanhee kļuva par māksliniecisko vadītāju  Hermès sieviešu apģērbu un pārcēlās uz Parīzi no Ņujorkas, kur viņa bija The Row sieviešu kolekciju dizaina direktore. Un tagad viņa atgriežas Ņujorkā pavisam citā statusā — un viņai ir, ko parādīt šai pilsētai.

Tradicionāli tiek uzskatīts, ka priekškolekcijas ir viskomerciālākā no tām, un no šī viedokļa otrā daļa patiešām izskatījās komerciālāka nekā pirmā. Tajā pašā laikā tā patiešām bija otrā nodaļa, un tai bija estētiska saikne ar pirmo. Šaurs, cieši pieguļošs siluets, pieguļošās ādas bikses, kas apakšā ir nedaudz izpletušās kā pamats, ādas tranšejas un pat greznas ādas jakas no pirmās nodaļas, kas savilktas jostasvietā un atgādina vēsturisku dāmu jāšanas paradumu, — un, ja jums kādreiz ir laimējies apmeklēt Emīla Hermē muzeju Fabourg St. Honoure, 24, tad jūs atcerēsities une tenue d'équitation, kas piederēja viņa sievai Džūlijai Hermeksai.

Tomēr otrā daļa atšķīrās no pirmās - galvenokārt ar savas varones tēlu. Ja pirmajā nodaļā mēs redzējām spēcīgu, pat stingru sievieti, tad otrajā viņa kļuva nevis maigāka, bet kaut kā nedaudz atdalītāka, un tajā pašā laikā ieguva īpašu vilinošu, ļoti Ņujorkas stila kinematogrāfisku noskaņu. . Un tā nav tikai cieši pieguļošā āda, bet arī melnas apvalka kleitas ar augstu apkakli, kas valkātas zem melnās ādas uzkabes, un melni ādas vāciņi, kas tiek uzvilkti pār acīm, un, protams, ādas trenči. Šīs sievietes neizskatītos nevietā Helmuta Ņūtona un Pītera Lindberga melnbaltajās fotogrāfijās – Ņujorkas 80. gadu beigu un 90. gadu galveno trubadūru, desmitgades, kurai šī kolekcija pievilina, trubadūri. Un šajā melnajā kleitā ar ādas siksnām pār krūtīm un mini šortos ar īsu kažokādu bomber un klasisku Hermès stepētu mēteli, kas sasiets ap gurniem, un ādas trenčos — pārsteidzoši izrādījās daudz Ņujorka pašreizējā Hermès stilā, kas, šķiet, ļoti organiski iederas pilsētas ainavā.

Tajā pašā laikā izskats šajā kolekcijā tika salikts daudz praktiskāk — gan stila, gan pašu apģērbu ziņā. Otrajā daļā nebija stilistiskā asuma, kas bija pirmajā — viss it kā bija līdzīgi, bet kaut kā tiešāk un praktiskāk. Un šo praktiskumu var uzskatīt par veltījumu Amerikas modes un Amerikas tirgus tradīcijām, vai arī to var uzskatīt par Nadege Vanhee īpašo cieņu pilsētai, kas radīja viņas 10 gadus ilgušo darbu Hermès. Un mēs varam aplūkot šo amerikāņu noskaņu, kas izpaudās izsmalcinātajā franču stilā kā viņas personīgais sveiciens Ņujorkai – cauri gadiem un telpai.

Pieklājība: Hermès

Teksts: Redakcijas komanda