IESNIEDZĒJA HDFASHION / 2. gada 2024. martā

Gucci FW24: klišeju triumfs

FW24 kolekcija kļuva par trešo kombinezonu un otro gatavo apģērbu, ko izstrādājis Sabato De Sarno, tāpēc mums ir pietiekami daudz, lai secinātu, vai jaunais Gucci ir nonācis savējā. Atbilde ir, nē, tā nav — un tas jau ir pilnīgi acīmredzams. Ir arī pilnīgi skaidrs, ka, ja par jauno kolekciju ir kaut kas diskusiju vērts, tad tie ir radošās neveiklības cēloņi.

Atzīsimies — tajā, ko dara De Sarno, nav nekā īpaši slikta. Kolekcija ir diezgan profesionāli veidota, un tai pat ir savs aromāts — tā būtu ideāli piemērota kādam tīri komerciālam zīmolam, kas nepretendē uz modes veidotāju. Ja De Sarno būtu pievienojies Gucci pēc Frīdas Džanīni, tas viss būtu kārtībā, taču viņš nomainīja Alesandro Mišelu, kurš vadīja modes revolūciju, veidoja mūsdienu modi kategorijās, kas tagad ir kļuvušas izplatītas, un pārvērta Gucci par šīs revolūcijas flagmani. Tādējādi De Sarno nonāca Gucci savā vēstures augstākajā punktā — jā, ne pašā virsotnē, bet joprojām spēcīgā pozīcijā, un tas bija izaicinājums, kas viņam neizdevās.

Ko šoreiz redzējām uz skrejceļa? Mikrokombinezoni un mikrošorti, apjomīgas zirņu jakas, mēteļi vai jakas, valkātas bez apakšas — tas viss vai nu ar augstiem zābakiem, vai ar milzīgām platformām (kuru de Sarno, acīmredzot, nolēma izgatavot pats). Mikro kaut kas ar lieliem smagiem gariem mēteļiem un tranšejām, slīdkleitas, ar vai bez mežģīnēm, ar vai bez šķēluma, bet tomēr ar tādiem pašiem augstiem zābakiem. Trikotāžas izstrādājumi un mēteļi, kas apgriezti ar kaut ko līdzīgu spīdīgam Ziemassvētku eglītes vizulis vai spīdīgiem fliteriem — un šis nokarošais mirdzošais vizulis, šķiet, bija vienīgais jaunā mākslas vadītāja jaunums. Viss pārējais šajā kolekcijā bija pilnīgi izplūdis salīdzinājumā ar iepriekšējo — un kas ir svarīgāks ar daudziem citiem, ko radījuši citi cilvēki.

Arī šo spīdīgo Ziemassvētku vizuli jau daudzkārt esam redzējuši Dries van Noten kolekcijās — arī uz tiem pašiem lielajiem, garajiem mēteļiem. Mēs redzējām šos augstos zābakus, pat ar līdzīgām biksītēm/mini šortiem un jaciņām leģendārajā Prada FW09 kolekcijā, un šīs slīdošās kleitas ar kontrastējošām mežģīnēm bija tieši no Phoebe Filo kolekcijām, kas paredzētas Celine SS2016. Un tas būtu bijis labi, ja Sabato de Sarno visas šīs atsauces ievietotu kaut kādā savā oriģinālajā koncepcijā, apstrādātu tās caur sava veida redzējumu un iekļautu savā estētikā. Bet pat tad, ja viņam ir noteiktas prasmes, uz kurām nepārprotami ir balstījusies viņa karjera, viņam nav vīzijas un ne jausmas par Gucci kā modernu modes zīmolu.

Tātad, kas mums šeit ir? Ir modes klišeju komplekts, kura iekšpusē var atrast visas aktuālās tendences, diezgan glīti saliktas un sakārtotas. Ir diezgan novājināts gluds izskats, kas izskatās kā mēģinājums likvidēt Michele un atdzīvināt Ford. Ir izveidota un diezgan iespaidīga krāsu palete, kurā dominē piesātināti sarkani, zaļi, terakotas un sēņu nokrāsas. Kopumā ir dziļi atvasināta, bet labi izveidota komerciāla kolekcija, kurā Gucci neapšaubāmi liek lielas komerciālas cerības — neapšaubāmi, diezgan likumīgi. Tomēr šajā kolekcijā nav nekā tāda, kas definētu modi, sniegtu mums priekšstatu par sevi mūsdienu pasaulē, aizrauj mūsu prātu un liek sirdij izlaist pukstēšanu. Un atkal, iespējams, Gucci ambīcijas nesniedzas tik tālu — vai vismaz šobrīd tā nav. Iespējams, stila apburšana pār būtību kļūs par jaunu modes realitāti, taču, ja tā notiks, mēs ceram, ka tas nebūs ilgi.

 

Teksts: Jeļena Stafjeva