セリーヌの声明

今シーズン最も期待されていたコレクションの一つ、マイケル・ライダーがセリーヌで発表したデビューコレクションは、彼のアメリカンデザインセンスとパリのメゾンの真髄であるコードを巧みに融合させた。マイケル・コース、フィービー・ファイロ、そしてもちろんエディ・スリマンといった先人たちへのオマージュも散りばめられていたが、これはライダー自身のステートメントだった。ファッションファンは概ね好意的に受け止めていたものの、この洗練されたスタイルと豊富なリファレンスを備えたコレクションは、果たして今の時代にふさわしいものだったのだろうか？という疑問を抱かずにはいられない。新しいセリーヌについて知っておくべきことをすべてご紹介しよう。

根に戻る

エディ・スリマン（現実世界のプレゼンテーションよりも映画的なビデオクリップや写真撮影を好んだ）の下で2026年間ランウェイショーが行われなかった後、セリーヌが正式にファッションウィークに復帰した。まあ、非公式ではあるが。ブランドは男女混合のXNUMX年春夏コレクションをスケジュール外、メンズウェアの直後、クチュールの前日に滑り込ませた。当時、エディターたちはすでにMADミュージアムとパトゥで開催される初のファッションボール（スケジュール外のショーを好むアライアもよくこの時間帯を利用していた）のためにパリをうろついていた。これは、イベントをヴィヴィエンヌ通りの本社で開催したセリーヌにとってだけでなく、かつてフィロの下でウィメンズスタジオを率い、その後ポロ ラルフ ローレンに移籍したライダーにとっても、戦略的な帰還となった。そして今、彼は戻ってきた。そして、何かを伝えたいことがあるようだ。

「セリーヌ、そしてパリ、そして変わり果てた世界のヴィヴィエンヌ通り16番地に戻ってこられたことは、私にとって計り知れないほど感慨深いものでした。そして、心からの喜びでした」とライダーはショーノートに記している。「セリーヌは、品質、時代を超越したデザイン、そしてスタイルを体現しています。捉えるのが難しく、さらにそれを維持、定義づけるのはさらに難しい理想です。私たちは、それらを服の着こなしへと昇華させることに取り組みました。過去、現在、未来、思い出、実用性、そして幻想。まさに、人生の着こなしなのです」

セリーヌの男の子と女の子

これは正真正銘の男女混合コレクションで、メンズウェアとウィメンズウェアの両方を気楽に、そしてスタイリッシュに着こなせる、テーラードでありながらエフォートレスなクールさを体現していました。エディのシャープなテーラリングとダメージジーンズ、フィービーのルーズなシルエットとキャロットカットのトラウザーズ、そしてライダーが無理なく着られる、すっきりとした気楽さ。

特にメンズウェアはエディターたちを沸かせた。「もしフィロ時代のセリーヌ・ボーイが実在したら、こんな風になっていただろうか？」という疑問が湧いてくる。一方、ウィメンズウェアはパリジャンの象徴的なスタイルを踏襲していた。リトル・ブラック・ドレスはあらゆるバリエーション（ショート丈、ロング丈、キラキラ、ふっくらとしたもの）で展開され、真っ白なタートルネック（つまり次のシーズンの注目アイテム）にパリッとしたシャツを重ね着し、シルクスカーフをふんだんに巻いていた。

大胆なカラーブロックのジャンパー、クロップド丈のレザーボンバージャケット、そして80年代のニューイングランドのカントリークラブを彷彿とさせる肩パッド入りのブレザーなど、アメリカンプレッピーらしさが垣間見えた。しかし、そこに華美極まりないチャンキーなジュエリーが合わせられたが、奇跡的に安っぽくはならなかった。アクセサリー面では、カルト的な人気を誇ったフィービー時代のファントムバッグが復活。カーブしたジッパーとよりコンパクトなフォルムで、関係者からは「スマイル・ファントム」と呼ばれている。

業界の評決

ショーの門番たちは概ねショーを称賛したが、BOFのアンジェロ・フラッカヴェント（ファッション評論家の中でも最もパンクな意見を持つ人物と言えるだろう）から、鋭い観察眼を持つ匿名のインサイダー@BoringNotComまで、全員が賛同したわけではなかった。後者は珍しく9点満点中10点を付け、次のように綴った。「今年初めて9点をつけたかもしれない。当然のことだ。最初はサンドロに贈るつもりで緊張したが、すぐに真珠のネックレスを握りしめ始めた… 美しさ？紛れもない。アクセサリー？素晴らしい。」

しかし、誰もがこの話題を鵜呑みにしたわけではない。Style Zeitgeistのユージン・ラブキンとともに必聴のポッドキャストで辛辣な意見を述べることで知られる独立系ライターのフィリップ・ポアハシェミは、エディ風の大文字の投稿で、ファッション界はWASPコードの服をあえてスタイリングした別のブランドを本当に必要としているのか、皮肉のかけらもなく疑問を呈した。「パリにもう一つのマイケル・コースが必要か？私はそうは思わない。服やアクセサリーは売れるか？おそらく。しかし、売れるからといって必ずしも価値や中身や深みがあるわけではないことを覚えておいてほしい」。もっともだ。椅子取りゲームをしているようなクリエイティブディレクターたちのデビュー作が山積みのウィメンズシーズンに身構える中、疑問が残る。ノスタルジア、ブランディング、デジャブで飽和状態にあるこの世界で、私たちは本当に同じようなものの続きを望んでいるのか？それとも、あえて言えば、私たちはもっと多くのものに値するのか？

提供：セリーヌ

文：リディア・アゲエワ