パリの再生：ここ数年で最も変革的な季節の内側
2026年春夏パリ・ファッション・ウィークは、主要ブランドのデビューと新たなビジョンのシーズンが幕を閉じました。ジョナサン・アンダーソンによる待望のディオール初コレクション、そしてマチュー・ブレイジーによるシャネルでの詩的な解釈は、ファッション界のグランメゾンにとって再生の瞬間を象徴しました。一方、ヴァレンティノ、サンローラン、ロエベ、ドリス・ヴァン・ノッテン、バレンシアガ、ミュウミュウからは力強いメッセージが発信され、創造性と経済の両面で不確実な世界の中で、デザイナーたちが新たな意味を模索しました。
意味を求めて
シャネルのマチュー・ブレイジーにとって、すべては愛から始まります。かつてココ・シャネル自身を突き動かしたような、変容をもたらし、命を与える愛です。グラン・パレの上空に浮かぶ柔らかく輝く惑星の下で、ブレイジーはシャネルのシルエットを再構築しました。クロップド丈のツイードジャケット、ふんわりと広がるフルスカート、爽やかな白いシャツ。その結果生まれたのは、単なるコレクションではなく、調和と愛情を基盤とした一つの宇宙でした。
ヴァレンティノでは、アレッサンドロ・ミケーレが暗闇の中に希望を見出しました。彼のコレクションは、映画監督ピエール・パオロ・パゾリーニが1941年に戦時中に書いた手紙からインスピレーションを得ています。手紙には、蛍と愛への信念が綴られていました。ショーのフィナーレで照明が暗くなると、モデルたちはかすかな光を探し求め、空へと視線を向けました。
イッセイミヤケの近藤悟志は、もし服が生き生きとしたらどうなるだろうかと問いかけました。その結果生まれたのは、哲学的でありながら親密な作品。身体の延長のように動き、流動的で魂を揺さぶる服は、日々の生活に色彩と詩情をもたらしました。
アライアでは、ピーター・ムリエが欲望と現実、過去と未来、男性性と女性性の間の緊張関係を探求した。官能的でありながらも守られた彼の作品は、彼の言葉を借りれば「痛みに叫んでいる」ようで、女性の姿を一息で露わにし、同時に隠蔽していた。
ミュウミュウにおいて、ミウッチャ・プラダは仕事そのもの、そして世界を動かしている女性たちに目を向けました。エプロン、しなやかなレザージャケット、そして実用的なトラウザーズは、労働と献身の両方を想起させ、愛するものにすべてを捧げる女性たちへのオマージュとなりました。
ドリス・ヴァン・ノッテンでは、楽観主義が色彩の中に形を成しました。故人の遺志を受け継ぎ、ジュリアン・クラウスナーは明るさとパターンを称え、60年代のオプティカルプリントを復活させました。同様に、セリーヌのマイケル・ライダーは、鮮やかな原色を用いたシルクスカーフやベル型のフローラルミニスカートを発表し、終わりのない夏を夢見ました。ロエベでは、デビューデザイナーのジャック・マッコローとラザロ・エルナンデスが、180年の歴史を持つメゾンの新たなスタートとなるシンプルさを追求し、フォルムと色彩を削ぎ落とし、本質へと回帰しました。
一方、ヴェトモンのグラム・ヴァザリアは、ダークユーモアあふれる鏡を掲げて自らを形作り、おなじみの比喩（そしておそらくカニエ・ウェストのふざけた態度）をパロディ化し、最後には迷い込んだ世界を嘆く黒衣の花嫁で締めくくった。
かつてクラシックバレエダンサーだったパリのデザイナー、アラン・ポールは、自身のショーを入学試験に見立てました。観客は試験官のように長いテーブルに座り、モデルダンサーたちのパフォーマンスを鑑賞しました。それは人生の試練のメタファーとなり、最後はパフォーマーたちが隊列を崩して群衆の中で踊り出すことで、自由が噴出する場面で幕を閉じました。
オープニング当日、山本耀司はビジネス・オブ・ファッション誌に対し、ラグジュアリーの目的よりも利益を重視する誤った傾向について率直に語った。故ジョルジオ・アルマーニに捧げられたコレクションは、静かに、そして胸を打つ追悼の行為だった。
書き直された白いシャツ
今シーズンのハイライトの一つは、マチュー・ブレイジーによるシャネルデビューでした。文字通り白紙の状態からスタートした彼は、伝説のメゾン、シャルベとのコラボレーションで生み出した白いシャツをコレクションの中心に据えました。ココ・ココ自身も男性のワードローブからシャツを借りるのが大好きで、カール・ラガーフェルドも何枚もシャツを買い集めていたことで知られています。ブレイジーは、黒や深紅のドラマチックなロングスカートと合わせてシャツをスタイリングしました。
サンローランでは、アンソニー・ヴァカレロが白いブラウスにオーバーサイズのリボンと洗練されたレザーのペンシルスカートを合わせました。ジバンシィのサラ・バートンは、オフィスシャツを彫刻的なドレスへと再解釈し、信じられないほど柔らかいカーフスキンで仕立てるというアイデアも提案しました。
ルイ・ヴィトンのニコラ・ジェスキエールは、シャープなスタンドカラーと映画的なテーラリングで1940年代のハリウッドを彷彿とさせた。ヴァレンティノのアレッサンドロ・ミケーレは、ネックラインに花をあしらった透け感のあるモスリン素材のブラウスを発表。一方、ジマーマンは、丈夫なシャツ地から仕立てたパフスリーブのコットンブラウスでロマンスを現代に蘇らせた。
バック·トゥ·ザ·フューチャー
ジョナサン・アンダーソンのディオールデビューは、敬意とウィットをもって歴史を再考するものでした。クリスチャン・ディオールとジョン・ガリアーノの両方を参照しながら、海賊帽、リボン、パニエ、繊細なレースのクリノリンを巧みに使い、柔らかな構造を表現しました。
一方、ヴィクター・ウェインサントは動きのあるコルセットとクリノリンを復活させ、アレキサンダー・マックイーンのショーン・マクギアは、アニメの王子様にふさわしいミリタリージャケットを彷彿とさせました。アン・ドゥムルメステールのステファノ・ガリシも、シャープなテーラリングでこれに続き、過去を模倣しつつ未来を見据えました。
日本の先見の明を持つアンリアレイジは、過去のシルエットに文字通り命を吹き込み、未来を見据えた心臓の鼓動で動くクリノリンを生み出しました。コペンハーゲンを拠点とするセシリー・バンセンは、自身のブランド10周年を記念してザ・ノース・フェイスとのコラボレーションを行い、テクニカル素材を用いることで、ボリューム感のあるデザインが極めてモダンな印象を与えることを証明しました。
カラーライジング
来春は色彩に溢れる。ミュウミュウでは、ミウッチャ・プラダが花柄のエプロンと温かみのあるニットウェアで彩った楽しいコレクションを発表する中、ゲストたちは色とりどりのテーブルに腰掛け、足を揺らしながら楽しそうに過ごしていた。
クロエのケメナ・カマリは、アシンメトリーなドレスやクロップド丈のトップスを満開に発表し、一方、メゾン・マルジェラでデビューしたグレン・マーテンスは、文字通りブーケを使って動きのある花柄を再現した。
ピエールパオロ・ピッチョーリにとって、色彩は長年の母国語でした。バレンシアガでのデビューコレクションでは、フューシャ、クリムゾン、バターイエロー、パウダーピンクといった色彩を駆使しました。トム・フォードでの2度目のコレクションでは、ハイダー・アッカーマンは白黒の世界をさらに広げ、グリーン、スカイブルー、オレンジ、ロイヤルブルーといった色彩を取り込みました。
ミニの復活
ミニ丈が全盛期を迎えた。ディオールでは、ジョナサン・アンダーソンがデニムとスーツに合うミニ丈を提案。セリーヌはバラのような結び目でスカートを結んだ。イザベル・マランはアースカラーのクロシェ編みとショートパンツを好んで取り入れた。
マルニの新クリエイティブ・ディレクター、メリル・ロッゲは、クロップド丈のトップスに合わせるランジェリー風のショートパンツを提案。一方、LVMHプライズを受賞したエレン・ホダコヴァは、手袋、ベルト、本、ジッパーなど、あらゆる素材を使ってミニドレスを作り上げました。そしてミウッチャ・プラダは、シグネチャーストーンやクリスタルを刺繍した、きらびやかなマイクロドレスを次々と発表し、その魅力をさらに高めました。
文：リディア・アゲエワ