האורות של פירנצה: כל מה שאתה צריך לדעת על Pitti Uomo 107

זו מסורת טובה להתחיל את שנת האופנה עם יריד בגדי הגברים Pitti Uomo, שהתקיים בפעם ה-107 בין ה-14 ל-17 בינואר בפירנצה, ומאגד יותר מ-770 מותגים (כמעט חצי 45% מחו"ל) ו-20,000 מבקרים ב- פורטצה דה באסו. הנושא השנה היה אש כסמל לאחדות, שיכולה לחמם גם את הנשמה וגם את הגוף, למשוך תשומת לב ולכוון את הדרך, וגם לתת לנו רעיונות והרגלים חדשים, ממש כמו אופנה. הנה כל מה שאתה צריך לדעת על Pitti Uomo 107.

הפילוסופיה של MM6 Maison Margiela

הכותרת הראשית של Pitti Uomo 107 הייתה MM6 Maison Margiela - הקו השני, הפרקטי והנגיש יותר של ביתו של מרטין Margiela, אותו השיק המעצב בשנת 1997. לרגל הצגת קולקציית סתיו/חורף 2025/26, שלקחה מקום בערב בחממות הבארוק של טפידיום שנבנה על ידי האדריכל הפלורנטיני ג'אקומו רוסטר, הסטודיו לעיצוב, אשר מעדיפה להישאר אנונימית, החליטה להסתמך על הקלאסיקה הפונקציונלית של ארון הגברים - חליפות, מפציצים, מעילי טרנץ' מעור, צווארוני גולף, גופיות ומכנסיים - אבל להעשיר אותו בטכניקות הכי יוצאות דופן. לדוגמה, המפציץ הראשי בקולקציה הוא דו צדדי עם פרוות מינק מלאכותית, והסריג מעוטר בחוטים של לורקס מבריק. חליפות הקטיפה מעוטרות בדוגמאות כוכבים, לג'אזמן מיילס דייויס הייתה תשוקה למוטיבים דומים – כעת מכנה אותו הסטודיו לעיצוב התגלמות הסגנון של מרטין מרג'יאלה. ובמקום רק עור שחור מקומט - האפקט מתעתע - הרכבי הפשתן מצופים בחומר גומי היי-טק מיוחד כדי להעניק להם ברק מבריק.

MM6 Maison Margiela קיימת כבר כמעט 30 שנה, אבל הם השיקו את קו הגברים שלהם רק לפני שלוש שנים ותמיד הראו אותו יחד עם קולקציית הנשים במילאנו. ב-Piti Uomo 107 בפירנצה, לראשונה, MM6 Maison Margiela צללה עמוק יותר לתוך יקום בגדי הגברים והציגה קולקציית בגדי גברים שלמה, "לא אקט תומך לבגדי נשים", במילים שלהם. מה שכן, לתוכנית הם רצו ללהק לא רק דוגמניות, אלא גם אנשים בעלי אופי עם הרגלי הליכה ייחודיים - לכן, האולפן פרסם שיחה פתוחה בחברות החברתיות שלהם, ואחרי שצפו באלפי קטעי וידאו, בחרו 30 פרופילים מושלמים שיגיעו מרקע שונה לחלוטין. "אנחנו מעצבים בגדים, לא אנשים. ובגדים הם רק דברים, אין להם מגדר", הסביר אחד ממעצבי הסטודיו בתצוגה המקדימה של הקולקציה, והדגיש כמה חשוב היה למרג'יאלה עצמו תמיד לסתור את עצמו ולנסות משהו חדש: מכאן הליהוק של שני הגברים. ונשים.

המופע התחיל עם אקורדים מסורתיים של פולקלור פיני (מקורבים לאופנה יחייכו בקריאת שורות אלו כי מדובר בהתייחסות למקורו של המעצב הראשי של סטודיו MM6 Maison Margiela, ששמו נשמר בסודיות מוחלטת), אשר הוחלף אז ב- רצועה נוקבת "This is Hardcore" של Pulp כאשר גיבורי התוכנית הופיעו על המסלול, רוקדים לצלילי המוזיקה, במרכיבי ארון בגדים לגברים בגוונים של צבע יין שחור, סגול ואדום, שנראה גם נוח וגם נחשק נדיר. ובאמת, מי לא היה רוצה להיות כל כך מסוגנן?

מופע הבכורה של Setchu

בוגר בית הספר היוקרתי לאופנה סנטרל סנט מרטינס בלונדון וזוכה פרס האופנה LVMH 2023, סאטושי קווטה היפני כבש את לבם של מקורבים לאופנה עם החזון היצירתי שלו: כל עיצוב של Setchu מתחיל בפיסת נייר, אותה מקפלים היפנים באוריגמי עד שיופיע פריט פונקציונלי חדש. כדי להראות איך השיטה שלו עובדת בפועל, בתצוגה המקדימה של קולקציית סתיו/חורף 2025/26 שלו, Kuwata ממש הוריד את אחד הז'קטים מהמתלה וקיפל אותו לנגד עינינו למעטפת "נייר" מושלמת.

באוסף החדש, שסאטושי קוואטה החליט להציג בלובי של המנויים של הספרייה המרכזית הלאומית של פירנצה, הוא התמקד בסריגים גדולים, חייטות קלאסית (קוואטה התאמן ב-Savile Row ועבד על חליפות עם אחד מהאטליירים הוותיקים בלונדון , Davies & Sons), דפוסי סימון (הגרסה האפורה של Setchu של הצ'ק הסקוטי נוצרה במיוחד באחת האריגה האהובה עליו טחנות בביאלה שבפיימונטה) וניאו-קימונו באקארד משי, כמו גם עיצובי תחרה בהשראת אחד הרומנים האהובים עליו "סיפורו של ג'נג'י". כשהמעצב מבלה את זמנו בין מילאנו ליפן, הוא אוהב לנסוע בקלילות, כמעט כל החלקים ניתנים ללבישה בעשר דרכים שונות בעזרת שרוולים ניתנים להסרה, רוכסנים מובנים וכפתורים מיוחדים.

באדיבות: Pitti Uomo

טקסט: לידיה אג'יבה