פריז נולדה מחדש: בתוך העונה הטרנספורמטיבית ביותר מזה שנים

שבוע האופנה בפריז לאביב/קיץ 2026 הגיע לסיומו, עונה של הופעות בכורה גדולות וחזון מחודש. הקולקציה הראשונה המיוחלת של ג'ונתן אנדרסון עבור דיור והתפנית הפיוטית של מתייה בלאזי בשאנל סימנו רגע של לידה מחדש עבור בתי האופנה הגדולים. בינתיים, הצהרות חזקות הגיעו מוולנטינו, סן לורן, לואו, דריס ואן נוטן, בלנסיאגה ומיו מיו, כאשר מעצבים חיפשו משמעות חדשה בעולם המנווט בחוסר ודאות יצירתי וכלכלי.

בחיפוש אחר משמעות

עבור מתייה בלאזי בשאנל, הכל מתחיל מאהבה: אהבה טרנספורמטיבית, נותנת חיים, מהסוג שבעבר הזינה את קוקו שאנל עצמה. תחת כוכבי הלכת הזוהרים הרכים התלויים מעל הגראן פאלה, בלאזי דמיין מחדש את צללית שאנל: ז'קטי טוויד קצרים, חצאיות מלאות רחבות, חולצות לבנות ופריכות. התוצאה לא הייתה רק קולקציה אלא קוסמוס שלם, כזה הבנוי על הרמוניה וחיבה.

בוולנטינו, אלסנדרו מישל מצא תקווה בחושך. הקולקציה שלו שאבה השראה ממכתב משנת 1941 של הקולנוען פייר פאולו פאזוליני, שנכתב בעיצומה של מלחמה, ובו תיאר את אמונתו בגחליליות ובאהבה. כשהאורות התעמעמו בסיום התצוגה, דוגמניות הרימו את מבטן לשמיים, מחפשות ניצוץ של אור.

סאטושי קונדו מ"איסי מיאקה" שאל מה יקרה אם הבגדים שלנו יתעוררו לחיים. התוצאה הייתה גם פילוסופית וגם אינטימית: בגדים שנעים כהרחבות של הגוף, נוזליים ונשמה, ומביאים צבע ושירה לחיי היומיום.

ב"אלאיה", פיטר מולייה בחן את המתח בין תשוקה למציאות, עבר ועתיד, גבריות ונשיות. יצירותיו - חושניות אך מוגנות - "בכו מכאב", כפי שניסח זאת, וחשפו והסתירו את הצורה הנשית בנשימה אחת.

עבור מיו מיו, מיוצ'ה פראדה חיפשה את העבודה עצמה - ואת הנשים ששומרים על העולם מתנהל. סינרים, מעילי עור גמישים ומכנסיים שימושיים עוררו גם עבודה וגם מסירות, מחווה לאלו שנותנות את כל כולה למה שהן אוהבות.

ב"דריס ואן נוטן", אופטימיות התגבשה בצבע. בעקבות מורשתו של המעצב המנוח, ג'וליאן קלאוזנר חגג בהירות ודוגמאות, והחיה מחדש את ההדפסים האופטיים של שנות השישים. באופן דומה, מייקל ריידר ב"סלין" חלם על קיץ אינסופי, והציג צעיפי משי ופריטי מיני פרחוניים בצורת פעמון בצבעי יסוד עזים. עבור "לואו", מעצבי הבכורה שלהם, ג'ק מק'קולו ולזארו הרננדז, חיפשו פשטות - התחלה חדשה לבית בן 180 השנים - תוך הפשטת הצורות והגוונים בחזרה למהותם.

במקום אחר, גוראם גוואסליה ב-Vetements הרים מראה הומוריסטית אפלה כדי לעצב את עצמו, תוך פרודיה של טרופים מוכרים (ואולי גם על התעלולים של קניה ווסט) לפני שסיים עם כלה בשחור, בוכה על עולם שהלך לאיבוד.

המעצב הפריזאי אלן פול, שהיה פעם רקדן בלט קלאסי, בנה את המופע שלו כמבחן כניסה - אורחים יושבים סביב שולחנות ארוכים כמו בוחנים, צופים בדוגמנים-רקדנים מופיעים. המופע הפך למטאפורה לניסיונות החיים, שהסתיים בהתפרצות של חופש כאשר האמנים פרצו מהמבנה כדי לרקוד בין הקהל.

וביום הפתיחה, יוג'י יאמאמוטו דיבר בגילוי לב ל-Business of Fashion על האובססיה המוטעית של יוקרה לרווח על פני מטרה. הקולקציה שלו, שהוקדשה לחברו המנוח ג'ורג'ו ארמני, הייתה מעשה זיכרון שקט ונוגע ללב.

החולצה הלבנה נכתבה מחדש

בין הרגעים הבולטים של העונה: הופעת הבכורה של מתייה בלאזי בשאנל. הוא החל פשוטו כמשמעו מדף חלק, והציב את החולצה הלבנה בלב הקולקציה שלו, שעוצבה בשיתוף פעולה עם בית האופנה האגדי שארווה. קוקו עצמה אהבה לשאול אותן מארונות הגברים - גם קרל לגרפלד היה ידוע בכך שקנה ​​אותן בתריסר. בלאזי עיצב אותן עם חצאיות ארוכות ודרמטיות בשחור או ארגמן.

בסן לורן, אנתוני ואקרלו שילב חולצות לבנות עם קשתות גדולות וחצאיות עיפרון מעור חלקות. שרה ברטון בז'יבנשי דמיינה מחדש את חולצת המשרד כשמלות פיסוליות; הרעיון השני שלה היה ליצור אותן מעור עגל רך בצורה בלתי אפשרית.

ניקולא גסקייר בלואי ויטון אימץ את הוליווד של שנות ה-1940: צווארונים עומדים חדים וחייטות קולנועית. אלסנדרו מישל בוולנטינו הציע גרסאות מוסלין שקופות מעוטרות בפרחים בצווארון, בעוד צימרמן חזר לרומנטיקה באמצעות חולצות כותנה עם שרוולים נפוחים הגזורות מבד חולצה חזק.

בחזרה לעתיד

הופעת הבכורה של ג'ונתן אנדרסון בדיור חזרה להיסטוריה ביראת כבוד ובחוכמה. תוך התייחסות הן לכריסטיאן דיור והן לג'ון גליאנו, הוא שיחק עם כובעי פיראטים, סרטים, סלים וקרינולינות תחרה עדינות - מבנה שנעשה רך.

במקום אחר, ויקטור וינסנטו החיה מחדש את המחוך והקרינולינה בתנועה, בעוד ששון מקגיר ​​באלכסנדר מקווין קרא לז'קטים צבאיים הראויים לנסיכים מונפשים. סטפנו גאליצ'י ב-אן דמולמסטר הלך בעקבותיו עם חייטות חדה, מחקה את העבר תוך שהוא מביט אל העתיד.

החזון היפני Anrealage הפיח חיים פשוטו כמשמעו בצלליות של העבר, ובנה קרינולינות מופעלות פעימות לב לעתיד. ססילי בהנסן, שבסיסה בקופנהגן, ציינה עשור למותג שלה בשיתוף פעולה עם The North Face, והוכיחה שנפח יכול להרגיש מודרני לחלוטין כאשר הוא עשוי מבדים טכניים.

צבע עולה

האביב הבא יהיה ספוג בצבעים. בחנות מיו מיו, האורחים התיישבו על שולחנות ססגוניים, רגליהם מתנדנדות בשובבות, בעוד מיוצ'ה פראדה הציגה קולקציה עליזה של סינרים פרחוניים וסריגים בגוונים חמים.

צ'מנה קמאלי של קלואי שלחה שמלות אסימטריות וחולצות קצרות במלוא פריחתן, בעוד גלן מרטינס, שהציגה לראשונה במזון מרג'יאלה, עבדה פשוטו כמשמעו עם זרי פרחים כדי לשחזר הדפסי פרחים בתנועה.

צבע, כמובן, היה שפת האם של פיירפאולו פיצ'ולי זה מכבר. עבור הופעת הבכורה שלו בבלנסיאגה, הוא צייר בפוקסיה, ארגמן, צהוב חמאה וורוד פודרה. היידר אקרמן, עבור הקולקציה השנייה שלו לטום פורד, הרחיב את עולמו בשחור-לבן כך שיכלול ירוק, תכלת, כתום וכחול מלכותי.

שובו של המיני

מיני קצרים שלטו בכיפה. בדיור, ג'ונתן אנדרסון הציע ג'ינס וחליפות מיני; סלין קשרה חצאיות בקשרים דמויי ורדים; איזבל מרנט התמקדה בסריגה ארצית ומכנסיים קצרים.

המנהלת הקריאטיבית של מארני החדשה, מריל רוג, הציעה מכנסיים קצרים דמויי הלבשה תחתונה שיתאימו לחולצות קצרות, בעוד זוכת פרס LVMH, אלן הודקובה, יצרה שמלות מיני מכל דבר שניתן להעלות על הדעת - כפפות, חגורות, ספרים, אפילו רוכסנים. ומיוצ'ה פראדה הכפילה את ההזדמנות עם מצעד של שמלות מיקרו נוצצות רקומות באבנים וקריסטלים ייחודיים.

טקסט: לידיה אג'יבה