פורסם על ידי HDFASHION / 6 במאי 2024

לואי ויטון לפני סתיו 2024: בחיפוש אחר צורה וצללית

Nicolas Ghesquière הראה את האוסף של טרום הסתיו 2024 בשנחאי במוזיאון ה-Long Museum West Bund, ובאופן מפתיע, זה היה הדפילה הראשון בסין בעשר שנותיו בלואי ויטון. אולי זה היה אותו יום השנה עם הבית שהניע אותו לעשות זאת, כמו גם לחזור על הקריירה שלו. כי זה בדיוק מה שנעשה בקולקציה האחרונה שלו - ונעשה בצורה הכי פרודוקטיבית.

קודם כל, יש לציין שניקולס ג'סקייר ניגש ליום השנה העשירי שלו בלואי ויטון בכושר מצוין, אולי הטוב ביותר בחמש השנים האחרונות. בנוסף, הפעם Ghesquier עבד עם אמן סיני צעיר משנחאי, Sun Yitian, שהחיות המצוירות שלו - נמר, פינגווין, ארנב ורוד עם LV פלור דה lys בעיניו - חוקרות את המושג "Made in China" ייצור המוני. התמונות האלה כבר די ניתנות לזיהוי, וכמובן, מעילי הרכב בקו A, שמלות המשמרת וחצאיות המיני, כמו גם התיקים והנעליים המעוטרים בהם, יהפכו לנקודות השיא המרכזיות של הקולקציה - וה נקודת המחלוקת העיקרית בין אספני האופנה לבין חובבי האופנה בכלל. וזו אלטרנטיבה רעננה כל כך ל-Yayoi Kusama, שברור שיש לו את הפוטנציאל המסחרי הגדול ביותר, אבל מידת קנה המידה שלו, במלוא מובן המילה, כבר הגיעה לגבולותיה ההיסטוריים. וכמובן, יהיה נפלא, בנוסף לחיות המצוירות החמודות, לראות משהו יותר סמלי ודרמטי מעבודתה של סון איטיאן, כמו ראש מדוזה או ראש קן שהוצגו בתערוכה שלה בפריז שעברה. נפילה.

 

אבל העיקר, כמו תמיד עם Ghesquiere, קורה מחוץ לחלל הקישוט, אלא במרחב הצורה - כלומר היכן מסתיימות החיות המצוירות והשמלות הבנויות בצורה מורכבת, החצאיות האסימטריות והחצאיות שנראו כאילו נקרעו לזנב. עם חולצות ישרות ללא שרוולים ארוכות סגורות מתחת לגרון (היו פה חצאיות רבות ושונות באופן כללי), המכנסיים שנראים כמו משהו בין פורח למכנסי שרואל ומתחילים מכנסי הברמודה הארוכים הרקומים. ובין כל זה, כמה חלקים ואפילו מראות שלמים הבזיקו פה ושם, ויצרו את התחושה החמימה של ההכרה: ז'קט טייסים מעור עם צווארון פרווה, ש-Ghesquière עשה להיט בבלנסיאגה המוקדמת, שילוב של יבול מרובע שטוח. עליונית וחצאית א-סימטרית מקולקציית Balenciaga SS2013 שלו, הקולקציה האחרונה שלו עבור Balenciaga. הפעם, היו יותר פלאשבקים כאלה מעברו המפואר של בלנסיאגה מאי פעם - וזה גרם ללבם של מעריציו הוותיקים לרפרף בנוסטלגיה.

אבל נוסטלגיה מעולם לא הייתה הכוח המניע מאחורי העיצוב של Ghesquière. להיפך, זה תמיד היה עתידני, מסתכל קדימה, לא אחורה בחיפוש אחר הצורות החדשות. וכשרואים סדרה של אפודי עור מרובעים כבדים עם חיבורים וכיסים מורכבים או את הסדרה האחרונה של שמלות חצאיות צבעונים, מבינים שגסקייר התחיל את כל הביקורת הזו של הלהיטים העיקריים שלו לאורך השנים והקולקציות לא מהסיבות הסנטימנטליות, אבל כחיפוש אחר נתיבים אל העתיד. והוא כבר בדרך - מחקריו על הצורה והצללית והשיפוץ שלו בארכיון שלו רק מאשרים זאת.

באדיבות: לואי ויטון

טקסט: אלנה סטפייבה