כלי הצוף של קריס ואן אשה בברונזה

זהו סיפור על קאמבק יפהפה. מאז עזיבתו את ברלוטי ב-2021, קריס ואן אש, ותיק אופנה לגברים, נותר מחוץ לאור הזרקורים, מה שהשאיר את המעריצים תוהים מה צפוי לקרות הלאה. כעת, הסוד נחשף. המעצב חזר - לא עם קולקציית אופנה, אלא עם סדרה של פרויקטים עיצוביים, החל מ-Nectar Vessels, קולקציית אגרטלי ברונזה המוצגת בגלריה לפנור במרכז העיר בגדה השמאלית של פריז.

החלל הפך ליער מסתורי וסוחף, מעוטר במראות וחי באסתטיקה שאין לטעות בה של ואן אש - צבעים עזים, צורות בלתי צפויות ותשומת לב לפרטים בסגנון קוטור. התערוכה, שתוצג עד ה-19 ביולי, חושפת מימד חדש של יקום היצירה שלו.

כאן, בתצוגה המקדימה, המעצב הבלגי משתף את הרעיונות שמאחורי הפרויקט, מהרהר על טבעו של היופי ומצב האופנה הנוכחי, ומרמז על מה שעתיד לבוא.

ספר לנו עוד על הפרויקט החדש שלך.
זו הפעם הראשונה שאני מנסה משהו חדש לגמרי: הכנת אגרטלים. קראתי לתערוכה כלי צוף כי, בדיוק כמו שדבורים נמשכות לפרחים, הן נמשכות קודם כל לחוץ - הצבע. אבל מהר מאוד, הן מבינות שהפנים אפילו טוב יותר. בני אדם אינם כל כך שונים. אנחנו נמשכים לצבע ולמשטח, אבל אז אנחנו רוצים להתקרב, להסתכל פנימה. בדרך זו, אנחנו הופכים לדבורים של האגרטלים דמויי הפרחים האלה. זה הרעיון, המטאפורה שבלב העבודה. ואז, כמובן, הליטוש והחומרים - הזהב הוורוד, הברונזה בגוון הדבש - הבחירות האלה הרגישו אינסטינקטיביות. הן היו הגיוניות, ויזואלית וסמלית.

איך ניגשת לצורה החדשה הזו של יצירתיות?
ניגשתי לזה בראש פתוח לחלוטין. בראש שלי, ברונזה הרגישה די מיושנת - אבל מצד שני, עיבוד מחדש של משהו מסורתי להיום הוא משהו שעשיתי בעבר באופנה. אני נהנית מהאתגר הזה. אפשר לקחת כל דבר מהעבר, אבל צריך לגרום לזה להרגיש עכשווי. פרנסואה לפנור סיפר לי על בית היציקה פודור בפורט-סור-סון, שעובד עם אמנים שונים. יש להם טכניקות אומנותיות אמיתיות, אבל גם גישה פתוחה מאוד - הם מוכנים לנסות דברים שמעולם לא עשו קודם. הלכתי לשם, דיברנו, ושאלתי: מה האפשרויות? מה אנחנו יכולים ליצור יחד? הם זרקו עליי הכל. ביליתי שנתיים בלימוד התהליך, ואהבתי את זה. יצירת יצירות ברונזה היא גם מסע בפני עצמו. זו נסיעה של ארבע שעות ברכבת מפריז, וכשמגיעים, זה כמו להיכנס לאזור זמן אחר. הכל נעשה בעבודת יד. מבלים שם את כל היום, שקועים לחלוטין - ואז חוזרים לעיר עם בועת החוויה הקטנה הזו.

במה זה שונה מעבודה באופנה?
זה כמובן שונה לחלוטין. אבל יחד עם זאת, ניגשתי לזה כאל עצמי. לא פתאום הפכתי לפסל מקצועי בן לילה והתחלתי לייצר פסלי ברונזה מאפס. כלומר, אני מעצב אופנה - אבל גם אף פעם לא הכנתי את החליפות בעצמי. הן תמיד נוצרו עם אומנים. כאן, זה היה אותו הדבר. ביליתי ימים ושבועות בעבודה איתן - פיתוח הפריטים, עיצובם, ראיית ההדפסים התלת-ממדיים הראשונים, בדיקת הנפח, הפתחים, הפרספקטיבה. כל זה הרגיש מאוד מוכר. זה דומה מאוד למה שאני עושה במהלך המדידה. אני חושב שהקבלה הגדולה ביותר היא שאני מכיר לחלוטין בחשיבות של עבודת צוות. הרעיון נולד בראש שלי, אבל אלו ידיים של מישהו אחר שחיוניות כדי להחיות אותו.

והאם ניגשת לזה באותה צורה? האם שירטטת?
כן, עשיתי! ואז היה תהליך שלם סביב צבע, כי הניגודיות בין הפנים לחוץ היא באמת חשובה. היינו צריכים לפתח את גימורי הלכה האלה באותו אופן שבו הייתי מפתחת בדים באופנה. זו אותה דרך חשיבה. ואז, כמובן, יש את המקבילה של פרזול - רגעי הניסיון האלה. מכיוון שהכל נעשה ביד, עדיין ביצענו התאמות קטנות ממש לפני שבוע. הייתי עומדת ממש לידם ואומרת, "אתם יכולים פשוט לסובב את הקצה הזה עוד קצת?" ככה זה פשוט קרה.

אחרת, מבחינת צבע, הכל אפשרי, נכון? האם הייתם אומרים שהיה לכם רעיון לצבע והם אמרו, "אה, זה קל, נפתח את זה" - או שהיו דברים שהם אמרו שבלתי אפשריים להשגה?
הכל היה מסובך כי ממש רציתי ניגודיות בין גימור מט, כמעט לבן, מבחוץ לבין משהו מבריק מאוד מבפנים. רציתי את ההתייחסות הברורה הזו לפרח. וניגודיות - כל סוג של ניגודיות - תמיד מעוררת בי השראה רבה. החלק הכי מאתגר היה להשיג את הליטוש המט הזה מבחוץ. זה דרש הרבה עבודה. מה שמעניין הוא השכבות: באזורים מסוימים, המשטח מכוסה לחלוטין, בעוד שבקצוות רואים את הברונזה במצבה הגולמי והלא מטופל. ואז מבפנים, היא מלוטשת מאוד. משחק הגומלין הזה של מרקם וגימור היה חיוני לקונספט.

גם שינית לחלוטין את חלל הגלריה. זה שונה מאוד ממה שאנחנו רואים כאן בדרך כלל.
כן, התכנון היה משהו שהמצאתי בעצמי - ממש רציתי ליצור את היער הדמיוני הזה ממש באמצע רחוב סואן מאוד. עבדתי עם צוות שעבדתי איתו בתצוגות האופנה שלי, מה שגרם לזה להרגיש די מוכר - ולמעשה, זה התברר כמורכב כמעט כמו הבמה של תצוגה. עבדתי עם לטיסיה, שהייתה חלק מוילה יוג'יני כשהם הפיקו את התצוגות שלי של דיור הום. כיום היא מפיקת תצוגה עצמאית, והיה נהדר להתחבר מחדש באופן יצירתי בהקשר החדש הזה.

הפרויקט שלך מדהים. למה החלטת לעסוק באופנה ולא באמנויות?
תמיד התעניינתי באופנה. לפני הפרויקט הזה, עשיתי שני שיתופי פעולה עם לפאנור: הראשון ב-2018, כשעיצבנו אישית את מנורות האקארי של איסמו נוגוצ'י, ושוב שנה לאחר מכן - כשהייתי כבר בברלוטי - בפרויקט שבו יצרנו מחדש שבעה עשר פריטים מקוריים של פייר ז'נרט, שוחזרנו וריפודם בעור ונציה הייחודי של ברלוטי. אני רואה את אלה כחלק מתהליך הלמידה האישי שלי. גדלתי בבלגיה, והורי לא היו אמנותיים במיוחד, כך שאפילו הרעיון ללכת לאקדמיה לאופנה כבר היה הלם גדול. לא הגעתי עם רקע תרבותי עצום, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אבל מגיל שתים עשרה ידעתי שאני רוצה לעבוד באופנה. זו תמיד הייתה התשוקה הראשונה שלי.

ואז, כמובן, ברגע שאתה באקדמיה, אתה צריך השראה מתמדת - אתה צריך להצדיק את הרעיונות שלך. אז הצילום הגיע די מהר, כי הוא כל כך קשור לאופנה. ודרך צילום אופנה, אתה מוצא את דרכך לצילום אמנות. אחר כך זה אדריכלות, אחר כך עיצוב... זה הופך לעקומת למידה מתמדת, וזה אף פעם לא באמת נגמר. כשאתה עושה שש או שמונה קולקציות בשנה, אתה צריך להיות מוזן כל הזמן - לאו דווקא כדי לקבל השראה ישירה, אלא רק כדי לשמור על המחשבה שלך חיה. להתקיים באופן יצירתי. ודבר מצחיק: מאז שעברתי לפריז, אני בא לגלריה הזאת - כנראה כבר חמש עשרה או עשרים שנה.

האם שקלת אי פעם הכשרה פורמלית באמנות או עיצוב מעבר לאופנה?
ניגשתי לפרויקט הזה כמעצב, וזו גלריית עיצוב. באותה תקופה, כשעברתי לפריז, התעניינתי מאוד בעיצוב, ואני זוכר שביליתי כאן לא מעט ימי שבת אחר הצהריים. כך פגשתי את פרנסואה, הבעלים. הוא נלהב בצורה יוצאת דופן ולימד אותי הרבה על עיצוב באופן כללי. משם, זה פשוט הפך לחלק ממעגל מתמשך - המצגות משתנות, ירידי האמנות מתפתחים, תמיד יש משהו חדש שמתפתח. אז אתה כאילו נתקל בזה באופן טבעי.

מה גודל האוסף הזה? האם זה פרויקט חד פעמי?
ישנם ארבעה עשר אגרטלים - שבעה עיצובים, כל אחד בשני צבעים. זוהי סדרה של שמונה אגרטלים לעיצוב, אך ניתן לשכפל אותם אם מישהו רוצה להזמין אחד, מכיוון שהם מעוצבים. עם זאת, העיצוב הוא רק הצעד הראשון. זה כמו ביצת פסחא - יש לך שני חצאים שצריך לחבר יחד. וכשזה נעשה, כל פריט עדיין צריך לעצב ולסיים כולו בעבודת יד. אז למרות שמדובר טכנית בסדרה, אין שניים זהים לחלוטין. כל אחד בסופו של דבר שונה במקצת.

אז, האם אתם מתכננים להמשיך בתחום הזה? עוד יצירות כאלה? ירידי אמנות?
הייתי שמחה. לאחרונה עשיתי פרויקט עיצוב נוסף עם חברת כלי הבית הבלגית Serax - אבל זה סיפור שונה מאוד. חפצים הרבה יותר פרגמטיים, תועלתניים. זה סוג אחר של ביטוי יצירתי. בשבילי, זה תמיד קשור לביטוי יצירתי ויופי. ויופי הוא משהו שכמעט ולא דיברתי עליו בתקופתי באופנה. תמיד דיברנו על רדיקליזם, דחיפת גבולות, להיות קולנית, להיות גלויה ולקבל תשומת לב ברשתות החברתיות. לכל דבר היה צריך להיות אלימות מסוימת. אבל עכשיו? אני פשוט רוצה ליצור חפצים יפים. יופי הוא סובייקטיבי - או שאתה אוהב אותו או שלא. אני לא מנסה במיוחד לרצות את כולם. לא ממש אכפת לי. אבל בשבילי, יופי - הגרסה שלי אליו - אולי בעצם הדבר הכי רדיקלי מכולם.

האם הפריטים האלה פונקציונליים? האם אפשר לשים בהם פרחים?
הם פונקציונליים במידה מסוימת. וידאתי שהם יכולים להחזיק מים, כי ברונזה רעילה לפרחים, והם ימותו בלי הגנה. אז השתמשנו בלכה מיוחדת בפנים כדי למנוע את זה. אבל בכנות, בראש שלי, האגרטלים האלה לא באמת צריכים פרחים. הם הפרחים. בגלל זה אני קורא להם כלי צוף.

מה הפרח האהוב עליך? אתה מפרסם הרבה מהם באינסטגרם.
אני אוהבת צבעונים - הם היו הפרחים האהובים על אמא שלי. תמיד אהבנו אותם כי הם מרגישים פחות יקרים, פחות רשמיים איכשהו. למרות שבאופן היסטורי, צבעונים פעם החזיקו כלכלה שלמה! אז כן, אני תומכת לחלוטין בכלכלת הצבעונים (צוחקת).

ומה הלאה? כבר יש לך תוכניות?
התערוכה שלי אפילו לא נפתחה רשמית עדיין! (צוחקת) אבל כן, כמובן - אני כבר חושבת על מה הלאה. זה כמו להיות מעצבת אופנה: את מתחילה לעבוד על הקולקציה הבאה ברגע שהתערוכה מסתיימת. אני מקווה להשיק קולקציה חדשה עם סרקס, וזה משהו שאני ממש שמחה עליו. זה שונה מאוד - יותר דמוקרטי במחיר ובגישה - אבל זה משהו שאני גם אוהבת. להפוך דברים יפים לנגישים. ואני גם עובדת על קולקציית אופנה. לא אופנה עילית, בכל אופן - משהו די שונה. זה עדיין סודי, אבל אני מנסה לגשת לזה בצורה חדשה.

אבל אני מניח שהבעיה היא שהמערכת כבר לא עובדת. כשהיית עובד באופנה - במותג שלך, אחר כך בדיור, אחר כך בברלוטי - היית מאוד גלוי. זה מרגיש שונה מאוד מעכשיו, שבו מעצבים עוזבים לעתים קרובות בתים אחרי כמה שנים בלבד.
כן, הייתי מאוד בת מזל שהיו לי פרקים גדולים כאלה בחיי. אם מחר הייתה מגיעה הזדמנות גדולה, בהחלט הייתי קופצת עליה. אבל אלו היו זמנים אחרים, שבהם ניתנה לך המרחב והזמן לספר סיפור באמת. היה לי את המותג שלי במשך אחת עשרה שנים, הייתי בדיור במשך אחת עשרה שנים, ואז בברלוטי במשך שלוש - ואלו היו רגעים שבהם באמת יכולתי ליצור משהו משמעותי.

האם זה מרגיש נחמד להיות מחוץ לקרקס האופנה?
כן, אבל אני הכי מאושרת כשאני פעילה, כשאני עובדת. עבדתי בלי הפסקה במשך עשרים שנה, מעולם לא היה לי יום חופש, ובדרך כלל תמרנתי יותר מעבודה אחת. נהגתי ליצור שש קולקציות בשנה, אז כבר עבדתי על הבאה עוד לפני שהקודמת בכלל הוצגה. כשהיא הפסיקה, זה הרגיש כמו להיפטר מהרגל. זה בריא, אבל לא משהו שנהנים ממנו. בהתחלה, בכלל לא נהניתי מזה. הייתי כל כך עסוקה וממוקדת אך ורק בדיור או ברלוטי, שללתי את כל ההזדמנויות האחרות. ואז פתאום, כשהיא הפסיקה, לא היה כלום. אנשים אומרים לעתים קרובות, "את בטח כל כך שמחה שיש לך זמן פנוי", אבל בכנות, קצת פעולה תהיה נחמדה. לוקח זמן לבנות קשרים חדשים, כמו עם הגלריה של פרנסואה, שאני ממש שמחה עליה עכשיו.

מתי התחלת לעבוד על הפרויקט הזה?
פרנסואה ואני התחלנו לדון בזה לפני שנתיים, אז זה היה בראש שלי כל כך הרבה זמן. אבל לא הייתה שום דרך שיכולתי לדבר על זה לפני שזה היה מוכן. אותו דבר עם פרויקט סרקס - לקח בערך שנה וחצי לפתח אותו. אנשים שואלים, "מה המעצב הזה עושה? אנחנו לא רואים אותו יותר!" הייתי די עסוק, פשוט לא היה לי מה להראות. ואז השקתי את שני הפרויקטים האלה בהפרש של שלושה שבועות זה מזה, ופתאום כולם שאלו, "למה שני פרויקטים בו זמנית?" אבל ככה זה.

לסיום, איך היית מגדיר יופי?
יופי הוא רגש, אבל לא בצורה אגרסיבית. זה אישי מאוד. כשאני רואה אנשים נכנסים לגלריה, בוחנים את האגרטלים שלי, ובאמת אוהבים אותם - זו הנקודה. אפשר פשוט לשבת על גזע העץ הפנוי הזה ולקחת רגע לעצור את הזמן. יופי הוא הרגע.

התערוכה "כלי צוף" מוצגת בגלריה לאפנור במרכז העיר, רחוב סיין 18, פריז 75006, עד ה-19 ביולי.

באדיבותו של קריס ואן אש

טקסט: לידיה אג'יבה