בפריז, הבגדים הרגישו לעתים קרובות כמו מחשבה שלאחר מכן

כמעט אפשר היה לשמוע גללי תופים בפאתי שבוע האופנה בפריז. היה מתח באוויר. אחרי שמונה שנים בגוצ'י, אלסנדרו מישלה יעשה את הופעת הבכורה שלו במסלול כמנהל האמנותי של ולנטינו, בית אופנה איטלקי נוסף, אם כי קטן בהרבה. האם הוא יכתוב עוד סיפור הצלחה? ויותר מכך, האם יוכל להמציא את עצמו מחדש? החדר היה מעוצב כמו אחוזה נטושה, עם מסלול מראה סדוק ויריעות אבק חיוורות שמכסות את הרהיטים העתיקים. הדוגמניות נראו כאילו טסו מעבר רחוק, אולי שנות ה-1970. עד מהרה התברר שמישל נשאר האני המקסימליסטי שלו, למרות שהוא הוסיף פרטים מארכיון ולנטינו.

התגובות היו מעורבות. מבקרים מבוססים היללו את מישל, למעט כמה יוצאי דופן, בעוד שהאופנאולוגים החובבים של אינסטגרם, לרוב, תקעו את האצבעות עמוק בגרונם. האמת, כמו לעתים קרובות, הייתה איפשהו באמצע. מה ולנטינו גראוואני עצמו עשה מזה? המעצב בן 93 ולא הופיע בפומבי כבר זמן מה. שותפו, ג'יאנקרלו ג'יאמטי, השתתף ונראה היה שותף לכיוון החדש של מישל. בסופו של דבר, הדבר היחיד שחשוב יהיו נתוני המכירות באביב הבא. של תיקים, במיוחד. ולנטינו הפגין ביצועים נמוכים בקטגוריה הזו. ומישל אמורה להצטיין בתיקים. 

בינתיים היה בלבול באוויר. לאורך שבוע האופנה, אנשים המשיכו לומר גוצ'י כשהם באמת התכוונו לוולנטינו, ולנטינו כשהם התכוונו לגוצ'י. הכל התערבב יחד. שום דבר לא נראה הגיוני. 

אבל אז, כל שבוע האופנה הרגיש כאילו התעשייה כולה סבלה ממשבר זהות. לראשונה מזה עשורים שמרגישים, אופנה נאלצת להתמודד עם ירידה במכירות וברווחים. נראה שהצרכנים השתעממו מאופנה. נראה שאף אחד לא יודע איך לתקן את הדברים שוב. 

כמעט אפשר היה להרגיש את הפחד והבלבול, ויותר מכל דבר אחר, את האימה. זה לא היה שבוע אופנה שמח. Dior היה קשת אולימפי על המסלול, יורה חיצים (אף אחד לא נפגע). שאנל בנתה כלוב ציפורים מתחת לכיפת הזכוכית של הגראנד פאלה ששופץ לאחרונה ושחזרה קמפיין ריח משנת 1991 בכיכובה של ונסה פרדיס, ללא פרדיס - למותג היה ריילי קיו שרה מתוך נדנדה במקום. בשני המקרים, הבגדים נראו בעיקר כמו מחשבה שלאחר מכן.

Balmainכל הקולקציה של המותג הרגישה כמו פרסומת לליין האיפור החדש של המותג. היה קוספליי מעודן בסן לורן, וטיול לדיסנילנד, עם גישה חופשית לכמה מהרכיבות, באדיבות קופרני.

משבר הזהות של האופנה החל במילאנו, שם המותגים הגדולים מורסאצ'ה ועד דולצ'ה וגבאנה ל פראדה אפילו לא טרחו להביא משהו חדש. הם פשוט חידשו את הרפרטואר שלהם. דונטלה ורסאצ'ה הביטה לאחור בקולקציה משנת 1997 של Versus, הלייבל שבו עשתה את צעדיה הראשונים כשאחיה ג'יאני עדיין היה בחיים. דולצ'ה וגבאנה ספדו למדונה, בסביבות 1991, בנוסח ז'אן פול גוטייה (משבר זהות בריבוע). ב-Cavalli, שבע דוגמניות מובילות בשבעה יצירות ארכיון שימשו כמחווה למייסד רוברטו קוואלי, שמת באפריל. בפראדה, למיוצ'ה פראדה ולרף סימונס הייתה הנחת יסוד מעניינת - מה האלגוריתם עושה לכולנו - אבל בסופו של דבר, גם הם בחרו בתיק האחיזה של העבר, עם חזרות על הצלחות ישנות. 

היו גם חדשות טובות במילאנו: תצוגת יום השנה העשירית של סאני, שבה הדוגמניות היו 'זקנות' (אף אחד לא היה צעיר מגיל 60), אבל לא הבגדים; השיק האנרכי של באלי (המעצבת סימון בלוטי מוזכרת פה ושם כמועמדת לתפקיד בדריס ואן נוטן); ו בוטגה ונטה, למרות שאנשים דיברו יותר על הסט מאשר על הבגדים (סדרת פופים 'סאקו' של מותג הרהיטים Zanotta שהתפרשו מחדש כחיות, במבצע החל מ-6,000 יורו. 

גלן מרטנס הפך את המקום של דיזל לאוקיינוס ​​של רצועות ג'ינס ממוחזר. רגע לפני שבוע האופנה, מרטנס נפרד מהמעסיק השני שלו, Y/Project בפריז. הוא כנראה מתכונן לתפקיד מוביל בלייבל גדול יותר. אולי Maison Margiela, למקום שבו אומרים שג'ון גליאנו עוזב. הבית חולק בעלים עם דיזל, אז זה יהיה הגיוני.

העסקים קשים, נראה שהרבה אנשים ויתרו על אופנה, או בגלל שהם לא יכולים להרשות זאת לעצמם יותר או שמאסו בזה. או אולי הם מגדרים את ההימורים שלהם. מי יודע מה יקרה בשנה הבאה, מתי שרה ברטון, היידר אקרמן ופיטר קופינג יופיעו לראשונה בג'יבנשי, טום פורד ולנווין, בהתאמה? מותגים אלה נעדרו מלוח ההופעות העונה.

גם שאנל וגם דריס ואן נוטן הראו קולקציות של צוות במעבר. האם היינו שמים לב למשהו אם אף אחד לא היה מודיע לנו על עזיבתם של וירג'יני ויארד או דריס ואן נוטן? אולי לא. היינו מדרגים את קולקציית ואן נוטן כלא גולת הכותרת בקריירה הארוכה של המעצב - אולי הייתה חסרה לה דחיפות - אבל עדיין מצוינת. בדיוק כשההצגה התחילה, ואן נוטן ובן זוגו, פטריק וונגלוה, התיישבו בדיסקרטיות בקצה הרחוק של השורה הראשונה. כשההצגה הסתיימה, הוא נראה מוצף על ידי רגשות, אך בעיקר שמח. ולמרות שזה לא היה קשור לבגדים על המסלול, זה היה רגע נוגע ללב נדיר.

היו רגעים חינניים יותר בפריז. בְּ ריק אוונס, למשל, היכן שהשמיים התבהרו עשר דקות לפני שהאקסטרווגנזה החיצונית שלו, בהשראת הוליווד של שנות ה-1930, הייתה אמורה להתחיל. Comme des Garçons אף פעם לא מצליח להרשים. תחת הכותרת 'עתיד לא בטוח', זה היה בעיקר על תקווה. או, במילותיה של ריי קוואקובו - בפרפרזה, כרגיל, על ידי בעלה, אדריאן ג'ופה: "עם מצב העולם כפי שהוא, העתיד לא ברור ככל שיהיה, אם תכניס אוויר ושקיפות לתערובת של דברים, יכולה להיות אפשרות של תקווה'. עם צורותיו הרבות דמויות המרנג - או, אולי, עננים - זה היה מופע מרומם. כן, העתיד אינו ברור, אז אולי אנחנו גם אופטימיים. 

ג'ולי קגלס, המעצבת הבלגית הצעירה, הראתה סביב הבריכה הקטנה של בניין דירות משנות ה-1950 ברובע ה-16 האופנתי. זו הייתה הופעת הבכורה שלה בלוח השנה הרשמי, והיא הצליחה להפוך בצורה משכנעת ערב סתווי סגרירי וקריר לליל קיץ לוהט ומחניק סביב הבריכה של אתר נופש רחוק.

קגלס בלטו, וכך גם העמיתה הבלגית מארי אדם-לינארדט, המעצבים ההולנדיים הצעירים זומר ודוראן לנטינק, ו-Rokh הדרום קוריאני הלונדוני. בין בתי היוקרה, רק Loewe ו-Balenciaga היו מופעים משכנעים באמת. ב-Loewe, ג'ונתן אנדרסון שאל את עצמו: "מה קורה כשמוציאים את כל הרעש?" המופע היה על צמצום - היא נערכה בחלל פנוי מעוטר על ידי פסל ציפור זעיר של טרייסי אמין על מוטה - אבל האוסף לא היה, למען האמת, חולצות טריקו מינימליות מודפסות עם ואן גוך או מוצרט היו דוגמה לכך. . הדגשים: שכמיית עור שחורה, ושמלות פרחוניות עם עצמות יפות.

לדמנה של בלנסיאגה נבנה שולחן באורך 48 מטרים עבור האורחים המובחרים שלו לשבת בו, בזמן שאורחים רגילים הביטו מהיציע. התוכנית הייתה סקסית באופן בלתי צפוי. בריטני ספירס שרה את "Gimme More" בפסקול, בעוד בנים במכנסי ג'ינס נמוכים ומפציצים קצרים במיוחד עם כתפיים רחבות ומעוגלות פסעו מעבר לשולחן. עבור הבנות, היו הלבשה תחתונה, טרמפ ל'איל או משהו אחר. הקולקציה, אמרה דמנה, הייתה "מחווה לאופנה שיש לה נקודת מבט".

הצמד ALL-IN, הנורבגי-אמריקאי והפריזאי, ערך הופעה מרגשת לא פחות, במשרד נטוש בקומה ה-40 של טור מונפרנאס, על האוסף החמישי של הזוהר המחודש, Uptown Girl. זה היה אחד מתוך מעטים מאוד שהדפיקו לנו את הדופק. "בנות רק רוצות להשתעשע" הדהד בחדר, כשמגדל אייפל הבהב מרחוק. הליהוק, שהיה ברובו אבסטרקטי מגדרי - היה ללא רבב. התצוגה עוצבה על ידי לוטה וולקובה, קוסמת האופנה ששינתה את מיו מיו אוסף זהב - הקו השני של פראדה עשוי להיות ההייפ הגדול ביותר של הרגע ואחד מכמה נקודות אור בגיליונות הפיננסיים הנוכחיים של תעשיית היוקרה.

ALL-IN, כמו בלנסיאגה, הביא אנרגיה לשיחת האופנה, ולתאווה. הם היו כיף. לרגע הרגשנו שוב חיים. האופנה תחיה וימשיך, לא משנה מה. ואז אחת המעליות בטור מונפרנאס הורידה אותנו 40 קומות למטה. מגדל אייפל החשיך. ושוב התחיל לרדת גשם.

טקסט: ג'סי ברונס