Le luci di Firenze: tutto quello che c'è da sapere su Pitti Uomo 107

È una buona tradizione iniziare l'anno della moda con la fiera maschile Pitti Uomo, che si è tenuta per la 107esima volta dal 14 al 17 gennaio a Firenze, riunendo più di 770 marchi (quasi la metà il 45% dall'estero) e 20,000 visitatori alla Fortezza Da Basso. Il tema di quest'anno era il Fuoco come simbolo di unità, capace di riscaldare anima e corpo, di attirare l'attenzione e indicare la strada, oltre a darci nuove idee e abitudini, proprio come la moda. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Pitti Uomo 107.

La filosofia di MM6 Maison Margiela

Il protagonista principale di Pitti Uomo 107 è stato MM6 Maison Margiela, la seconda linea più pratica e accessibile della casa di Martin Margiela, lanciata dallo stilista nel 1997. Per la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2025/26, che si è svolta di sera nelle serre barocche del Tepidarium, realizzate dall'architetto fiorentino Giacomo Roster, lo studio di design, che preferisce restare anonimo, ha deciso di affidarsi ai classici funzionali del guardaroba maschile, tailleur, bomber, trench in pelle, dolcevita, canottiere e pantaloni, ma di arricchirlo con le tecniche più insolite. Ad esempio, il bomber principale della collezione è double face con pelliccia di visone sintetica e la maglieria è decorata con fili di lurex lucido. I tailleur in velluto sono decorati con motivi a stelle, il jazzista Miles Davis aveva una passione per motivi simili, ora lo studio di design lo definisce l'incarnazione dello stile di Martin Margiela. E invece di essere semplicemente in pelle nera stropicciata (l'effetto è ingannevole), gli abiti in lino sono rivestiti con uno speciale materiale in gomma high-tech che conferisce loro una lucentezza brillante.

MM6 Maison Margiela esiste da quasi 30 anni, ma ha lanciato la sua linea maschile solo tre anni fa e l'ha sempre presentata insieme alla collezione femminile a Milano. Al Pitti Uomo 107 di Firenze, per la prima volta, MM6 Maison Margiela si è tuffata più a fondo nell'universo maschile e ha presentato una collezione maschile completa, "non un atto di supporto alla moda femminile", secondo le loro stesse parole. Inoltre, per lo spettacolo volevano ingaggiare non solo modelli, ma persone di carattere con abitudini di camminata distintive: ecco perché lo studio ha pubblicato un'open call sui propri social e, dopo aver guardato migliaia di videoclip, ha scelto 30 profili perfetti provenienti da background completamente diversi. "Disegniamo vestiti, non persone. E i vestiti sono solo cose, non hanno genere", ha spiegato uno degli stilisti dello studio all'anteprima della collezione, sottolineando quanto fosse importante per Margiela stesso contraddirsi sempre e provare qualcosa di nuovo: da qui il casting sia di uomini che di donne.

Lo spettacolo è iniziato con accordi tradizionali del folklore finlandese (gli addetti ai lavori della moda sorrideranno leggendo queste righe perché è un riferimento alle origini del designer principale dello studio MM6 Maison Margiela, il cui nome è tenuto nel più stretto segreto), che è stato poi sostituito da una traccia penetrante "This is Hardcore" dei Pulp quando gli eroi dello spettacolo sono apparsi in passerella, ballando a ritmo di musica, con capi essenziali del guardaroba maschile in tonalità di nero, viola e rosso vino, che sembravano sia comodi che estremamente desiderabili. E, davvero, chi non vorrebbe essere così stiloso?

Spettacolo di debutto di Setchu

Laureato alla prestigiosa scuola di moda Central Saint Martins di Londra e vincitore del LVMH 2023 Fashion Prize, il giapponese Satoshi Kuwata ha conquistato i cuori degli addetti ai lavori della moda con la sua visione creativa: ogni design Setchu inizia con un pezzo di carta, che il giapponese piega in origami fino a quando non emerge un nuovo articolo funzionale. Per mostrare come funziona il suo metodo nella pratica, nell'anteprima della sua collezione autunno/inverno 2025/26, Kuwata ha letteralmente preso una delle giacche dallo scaffale e l'ha piegata davanti ai nostri occhi in una perfetta busta di "carta".

Nella nuova collezione, che Satoshi Kuwata ha deciso di presentare nelle hall degli abbonati della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ha puntato su maglie larghe, sartoria classica (Kuwata si è formato a Savile Row e ha lavorato su abiti con uno degli atelier più antichi di Londra, Davies & Sons), fantasie a quadri (la versione grigia del motivo scozzese di Setchu è stata realizzata appositamente in una delle sue tessiture preferite a Biella, in Piemonte) e neo-kimono in jacquard di seta, oltre a disegni di pizzo ispirati a uno dei suoi romanzi preferiti "Il racconto di Genji". Poiché lo stilista trascorre il suo tempo tra Milano e il Giappone, ama viaggiare leggero, quasi tutti i pezzi possono essere indossati in dieci modi diversi con l'aiuto di maniche staccabili, cerniere integrate e bottoni speciali.

Per gentile concessione di Pitti Uomo

Testo: Lidia Ageeva