Paris Reborn: la stagione più trasformativa degli ultimi anni

La Settimana della Moda di Parigi per la Primavera/Estate 2026 si è conclusa, una stagione di grandi debutti e rinnovata visione. L'attesissima prima collezione di Jonathan Anderson per Dior e la svolta poetica di Matthieu Blazy per Chanel hanno segnato un momento di rinascita per le grandi maison della moda. Nel frattempo, dichiarazioni forti sono arrivate da Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga e Miu Miu, mentre gli stilisti cercavano nuovi significati in un mondo che navigava tra incertezza creativa e finanziaria.

Alla ricerca del significato

Per Matthieu Blazy da Chanel, tutto inizia con l'amore: un amore trasformativo e vivificante, lo stesso che un tempo alimentava Coco Chanel stessa. Sotto i pianeti delicatamente luminosi sospesi sopra il Grand Palais, Blazy ha reinventato la silhouette Chanel: giacche di tweed corte, ampie gonne ampie, camicie bianche immacolate. Il risultato non è stata solo una collezione, ma un intero cosmo, costruito su armonia e affetto.

Da Valentino, Alessandro Michele ha trovato speranza nell'oscurità. La sua collezione si è ispirata a una lettera del 1941 del regista Pier Paolo Pasolini, scritta in piena guerra, in cui descriveva la sua fede nelle lucciole e nell'amore. Mentre le luci si abbassavano nel finale della sfilata, le modelle alzavano lo sguardo al cielo, alla ricerca di un barlume di luce.

Satoshi Kondo di Issey Miyake si è chiesto cosa potrebbe succedere se i nostri abiti prendessero vita. Il risultato è stato al tempo stesso filosofico e intimo: capi che si muovevano come estensioni del corpo, fluidi e pieni di sentimento, portando colore e poesia nella vita di tutti i giorni.

Da Alaïa, Pieter Mulier ha esaminato la tensione tra desiderio e realtà, passato e futuro, mascolinità e femminilità. Le sue creazioni – sensuali ma protette – "piangevano di dolore", come diceva lui stesso, rivelando e nascondendo la forma femminile in un unico respiro.

Per Miu Miu, Miuccia Prada ha guardato al lavoro in sé e alle donne che fanno andare avanti il ​​mondo. Grembiuli, morbide giacche di pelle e pantaloni funzionali evocavano sia fatica che dedizione, un omaggio a coloro che danno tutto se stesse per ciò che amano.

Da Dries Van Noten, l'ottimismo ha preso forma nel colore. Seguendo l'eredità del defunto stilista, Julian Klausner ha celebrato la luminosità e le fantasie, facendo rivivere le stampe ottiche degli anni Sessanta. Allo stesso modo, Michael Ryder da Celine ha sognato un'estate senza fine, presentando foulard di seta e minigonne floreali a campana in vivaci colori primari. Per Loewe, gli stilisti esordienti Jack McCollough e Lazaro Hernandez hanno ricercato la semplicità – un nuovo inizio per la maison che ha 180 anni – riportando forme e colori alla loro essenza.

Altrove, Guram Gvasalia di Vetements ha posto uno specchio dell'umorismo nero alla moda stessa, parodiando luoghi comuni (e forse le buffonate di Kanye West) prima di chiudere con una sposa in nero, che piange per un mondo andato fuori strada.

Lo stilista parigino Alain Paul, ex ballerino di danza classica, ha allestito il suo spettacolo come un esame di ammissione: gli ospiti sedevano a lunghi tavoli come esaminatori, osservando le modelle-ballerine esibirsi. È diventato una metafora delle prove della vita, che si è conclusa con un'esplosione di libertà mentre le performer rompevano la formazione per danzare tra la folla.

E nel giorno dell'inaugurazione, Yohji Yamamoto ha parlato apertamente a Business of Fashion dell'ossessione sbagliata del lusso per il profitto a discapito dello scopo. La sua collezione, dedicata al suo defunto amico Giorgio Armani, è stata un gesto di memoria silenzioso e toccante.

La camicia bianca riscritta

Tra i momenti salienti della stagione: il debutto di Matthieu Blazy per Chanel. Partendo letteralmente da una pagina bianca, ha posto la camicia bianca al centro della sua collezione, realizzata in collaborazione con la leggendaria maison Charvet. Coco stessa adorava prenderle in prestito dai guardaroba maschili – anche Karl Lagerfeld era noto per acquistarne a dozzine. Blazy le abbinava a lunghe gonne scenografiche in nero o cremisi.

Da Saint Laurent, Anthony Vaccarello ha abbinato camicette bianche a fiocchi oversize e a eleganti gonne a tubino in pelle. Sarah Burton da Givenchy ha reinterpretato la camicia da ufficio trasformandola in abiti scultorei; la sua altra idea è stata quella di realizzarli in morbidissima pelle di vitello.

Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton ha incarnato la Hollywood degli anni '1940: colletti alla coreana e tagli sartoriali cinematografici. Alessandro Michele da Valentino ha proposto versioni in mussola trasparente con fiori al collo, mentre Zimmermann ha rivisitato il romanticismo attraverso camicette di cotone con maniche a sbuffo, realizzate in robusto tessuto per camiceria.

Ritorno al futuro

Il debutto di Jonathan Anderson da Dior ha rivisitato la storia con riverenza e arguzia. Riferendosi sia a Christian Dior che a John Galliano, ha giocato con cappelli da pirata, nastri, cestini e delicate crinoline di pizzo, rendendo la struttura morbida.

Altrove, Victor Weinsanto ha rilanciato corsetteria e crinolina in movimento, mentre Seán McGirr da Alexander McQueen ha strizzato l'occhio a giacche militari degne di principi animati. Stefano Gallici da Ann Demeulemeester ha seguito l'esempio con una sartorialità netta, che mima il passato ma guarda al futuro.

La visionaria giapponese Anrealage ha letteralmente infuso vita alle silhouette del passato, creando crinoline che vibrano per il futuro. Cecilie Bahnsen, residente a Copenaghen, ha celebrato il decimo anniversario del suo marchio con una collaborazione con The North Face, dimostrando che il volume può essere assolutamente moderno se realizzato con tessuti tecnici.

Colore in ascesa

La prossima primavera sarà intrisa di colore. Da Miu Miu, gli ospiti si sono seduti su tavoli multicolori, dondolando giocosamente le gambe, mentre Miuccia Prada presentava una gioiosa collezione di grembiuli floreali e maglieria dai toni caldi.

Chemena Kamali di Chloé ha proposto abiti asimmetrici e top corti in piena fioritura, mentre Glenn Martens, al suo debutto da Maison Margiela, ha letteralmente lavorato con i bouquet per ricreare stampe floreali in movimento.

Il colore, ovviamente, è da tempo la lingua madre di Pierpaolo Piccioli. Per il suo debutto con Balenciaga, ha dipinto con fucsia, cremisi, giallo burro e rosa cipria. Haider Ackermann, per la sua seconda collezione per Tom Ford, ha ampliato il suo universo in bianco e nero includendo verde, azzurro cielo, arancione e blu royal.

Il ritorno della Mini

Le lunghezze mini regnavano sovrane. Da Dior, Jonathan Anderson proponeva minigonne in denim e tailleur; Celine annodava le gonne con nodi a forma di rosa; Isabel Marant puntava su tessuti all'uncinetto e shorts dai colori terrosi.

La nuova direttrice creativa di Marni, Merryl Rogge, ha proposto shorts stile lingerie da abbinare a top corti, mentre la vincitrice del Premio LVMH, Ellen Hodakova, ha creato miniabiti con tutto l'immaginabile: guanti, cinture, libri, persino cerniere. E Miuccia Prada ha raddoppiato la dose con una sfilata di microabiti scintillanti ricamati con pietre e cristalli distintivi.

Testo: Lidia Ageeva